高飞TX在不同的帖子里问起类似的问题，我也分别做了回答，这样可能不便其它TX阅读，于是想开个新贴谈谈我对后期的体会，欢迎大家一起探讨！！
我是93年开始接触图象处理软件的，当时还没有photoshop这个软件，用的是auto－anymation（好像是这个吧）和photostyle，后来adob推出了划时代的photoshop，并且收购了photostyle，我是从2.5用起来的，用到5.5后因为工作性质的变动就很少用了。
刚开始接触数码时，我是很反对后期处理的，因为还没有摆脱胶片的观念，认为片子的精彩就在按下快门的那一瞬间，包括遗憾！！甚至还在部落里发过帖：“后期处理之我见”好像当时钟鼓楼也有回帖吧！！现在想想也许是因为当初相机比较初级（佳能A40），从1024缩小到800，甚至好多都是直接用800X600拍的因此传上来的片子和原片基本没有多大变化。
自从今年7月添置D70后，问题来了。首先是发现贴到无忌和蜂鸟论坛的片子怎么看都是发灰，没有原片清晰，色彩也有下降。问过老鸟们之后才明白原因。缩小尺寸后的片子比原片的清晰度要差很多，细节损失也比较厉害。然后再比对原片发现真是这样，截图比对那差距更是吓S人。经过多次反复试验渐渐摸索出一点办法，能让上传的图片看起来能尽量接近原图。稀客把心得写出来和大家一起探讨吧！！
首先是原片的质量要高，片子如何通透那是多方面的因素了，除了聚焦精确外，光线的运用最为重要，也就是我们常说的驾御光线的能力。一般说来，明、暗、阴、影，分布合理，物体的体积感才强。素描原理告诉我们当物体2/3是亮部1/3处于暗处时体积感最强烈。如果光源与地面的夹角在30度左右还可以留下清晰的影子。这时物体的体积感和层次能得到较好的表现。这就是为什么摄影师喜欢一早一晚的原因。当然还有早晚光线色彩比较丰富。我们外拍时没法改变太阳的位置，那么就移动你的位置，找到一个能让物体亮暗和影都能体现的角度，而且亮暗接近2:1。这样出来的片子应该比较理想。但是也会比较平庸！这个平庸就是色友常说的“糖水片”，比较漂亮，但没什么思想。（悄悄说，稀客好多片子都是糖水片）往往是极端的光线和极端的视角才能拍出震撼的东西。但是这种糖水片是摄影的基础，只有先把糖水片拍好才能谈到下一步的提高！！如果原片本身的曝光就很糟糕，那我劝你还是放弃处理，多花些功夫去提高片子本身的质量吧！！
已经有了一张不错的片子，那么适当的处理可以让它更精彩。很多人喜欢用自动色阶来调整，自动色阶调整对曝光略欠的片子比较有效，对过曝的片子基本没什么效果。自动色阶后还会让一些片子严重偏色。所以我为了省事一般用自动对比度。曲线也是比较常用的一种处理手段，可以调整暗部和高光，增加片子的对比度但用于人像要特别小心，有时会让皮肤偏色，而人眼对肤色是非常敏感的。说实在的，我对后期的处理手段非常有限，就是这么几步，关键还是原片的质量。
一张处理好的片子怎么能让上传后尽量接近原片的效果呢？我们用600W以上象素的机器拍出来的片子尺寸为3xxxX2xxx为了达到上传的要求要缩小到800以下，我一般选择700左右，如果在phototshop里直接缩小尺寸，片子的清晰度会下降的厉害。因此要做适当的锐化。而锐化分步来做效果比较好。我是这么做的：原片先锐化60％然后将尺寸缩小为700或640Xxxx（不要改动原图的比例！！）然后再做一次锐化就行了。锐化的参数：在ps里选择usm锐化，阙值1，半径0.5-1，数量50－80%。不要过度锐化。否则片子会太硬！！最好比照原片调节。
人像的锐化要谨慎，过锐反而会失真，会因为缺少过渡显得不够柔和。因此人像上传时只作一次锐化，就是缩小尺寸后做一次锐化，而且数量不会超过80％。
处理完的图片如何保存呢？如果不是为了发图，我都选择tiff格式存盘，tiff格式不会损失细节。jpg格式会丢失不少细节，而且在复制过程中也会损失细节。如果为了发图那就不得不选择jpg格式，压缩比我一般不会小于10，宁可缩小尺寸也不愿提高压缩比，压缩比小于8以后图片质量下降得厉害！！
以上就是我的一点经验。大家都是怎么处理的？一起讨论吧！！
把回答“舍不得”TX的帖连到这，方便大家阅读
有关USM锐化的问题具体说明如下：
usm是unsharp masking 的简称，Photoshop里提供了三种控制参数：
1，数量(Amout)：控制锐化效果的强度。对于一般的处理，数量150半径1色阶（阙值）2的设置就可以了，然后根据需要再作适当调节。数量值过大图像会过锐失真。
2，半径(Radius)：用来决定做边缘锐化的像素点的宽度。如果半径值为1，则从亮到暗的分界线两边各有一个宽度的象素点，如果半径值为2，则边沿两边各有两个像素点，那么从亮到暗的整个宽度是4个象素。半径越大，细节的差别也清晰，但同时会产生光晕。我一般情愿多次使用USM锐化，也不愿一次将锐化半径设置超过1个象素。
3，阀值(Threshold)：决定多大反差的相邻像素边界可以被锐化处理，而低于此反差值就不作锐化。阀值的设置是避免因锐化处理而导致的斑点和麻点等问题的关键参数，正确设置后就可以使图像既保持平滑的自然色调(例如背景中纯蓝色的天空)的完美，又可以对变化细节的反差作出强调。在一般的处理中推荐的值为3到4，超过10是不可取的，它们会降低锐化处理效果并使图像麻点斑点变得突出。
说到着，就多罗嗦几句。
教材上推荐：对于一般人像来说，需要数量小、半径宽、阀值高的参数，常用的是71/17/17这组参数。对于有大量细节的风光影像来说，需要数量高、半径小阙值低的参数显示出细节来，例如如200/2/2这组参数。但是实际应用中我觉得这些参数还是高，锐化后的图片太利。因此我选择锐化的参数都比推荐值小一些，如果不够在photoshop里按“ctrl”+“F”再来一遍即可。如果过度锐化，你会发现物体边缘会出现光晕，就像在物体周围的边缘画上一圈光晕线一样，部落里有这样的图片，大家再看就有体会了。
多练几次应该都能掌握的。
[ Last edited by 稀客 on 05-01-06 at 12:18 ]

好文章，已收藏，顶！

稀客的实践经验丰富，人有爽快。要多开课呀。

非常精彩的体会。俺还不明了的是有说片子锐化后会太软，是什么意思呢？再就是参数的选择：在ps里usm锐化为什么这样设置（阙值1，半径0.5-1，数量50－80%），与进一步锐化有什么区别。特此请教。

不顶是不行的。

好经验啊,收藏啦........

大圣啊～～开课稀客是不敢当滴！！虽说咱们这只是车坛里的一个小部门，还不算是专业的摄影论坛，可这坛子里也是藏龙卧虎，高人不少啊。
俺写些体会是因为：一方面这些问题当初也让俺困惑，摸索了一阵子才渐渐找到些解决的办法，在这里写出来是想让有同样困惑的TX少走些弯路；另一方面，俺的这些办法不一定就是最好的，还想听听其它TX有没有更好的方法。
所以要共同探讨一起提高啊～～～～。

稀客客气了。以后在这个坛子里不要老是稀客，要是这里的常客才好呀。俺们是自己成天瞎琢磨，真希望有个好的平台大家多相互学习交流，但也需要热心的高手们多不吝赐教，多抛玉引砖，让俺们在砖头瓦砾中尽快成长呀。

这样的帖子怎能不认真拜读呢？.........
精华啊！.............收藏！

"...片子锐化后会太软..."这句话俺还真不明白，俺要再琢磨琢磨。一般说来锐化会提高片子的对比度，使片子缺少过渡，所以我们说片子太硬，不柔和，太软是怎么回事呢？
有关USM锐化的问题具体说明如下：
usm是unsharp masking 的简称，Photoshop里提供了三种控制参数：
1，数量(Amout)：控制锐化效果的强度。对于一般的处理，数量150半径1色阶（阙值）2的设置就可以了，然后根据需要再作适当调节。数量值过大图像会过锐失真。
2，半径(Radius)：用来决定做边缘锐化的像素点的宽度。如果半径值为1，则从亮到暗的分界线两边各有一个宽度的象素点，如果半径值为2，则边沿两边各有两个像素点，那么从亮到暗的整个宽度是4个象素。半径越大，细节的差别也清晰，但同时会产生光晕。我一般情愿多次使用USM锐化，也不愿一次将锐化半径设置超过1个象素。
3，阀值(Threshold)：决定多大反差的相邻像素边界可以被锐化处理，而低于此反差值就不作锐化。阀值的设置是避免因锐化处理而导致的斑点和麻点等问题的关键参数，正确设置后就可以使图像既保持平滑的自然色调(例如背景中纯蓝色的天空)的完美，又可以对变化细节的反差作出强调。在一般的处理中推荐的值为3到4，超过10是不可取的，它们会降低锐化处理效果并使图像麻点斑点变得突出。
说到着，就多罗嗦几句。
教材上推荐：对于一般人像来说，需要数量小、半径宽、阀值高的参数，常用的是71/17/17这组参数。对于有大量细节的风光影像来说，需要数量高、半径小阙值低的参数显示出细节来，例如如200/2/2这组参数。但是实际应用中我觉得这些参数还是高，锐化后的图片太利。因此我选择锐化的参数都比推荐值小一些，如果不够在photoshop里按“ctrl”+“F”再来一遍即可。如果过度锐化，你会发现物体边缘会出现光晕，就像在物体周围的边缘画上一圈光晕线一样，部落里有这样的图片，大家再看就有体会了。
多练几次应该都能掌握的。