我和我们家LD（LD=领导=老婆大人）都属于“95族”（注意!不是“95后”，是“朝九晚五上班族”），虽然热爱旅行但假期始终是个软肋，今年由于特殊的原因终于同时请了年假，15天，加上四个双休日共23天，欧耶
！这可是千载难逢的机会，盘算了几年的大西北计划终于可以成行了。
2018年8月12日武汉出发，途径湖北、陕西、甘肃、新疆，抵达本次行程的最西北点喀纳斯湖，再经新疆、甘肃、内蒙古、宁夏、湖北，9月1日返回武汉，共21天，行程2万里。
自从取“妾”（妾=大切）后， “旅行”的概念在我们家的字典里就只有“自驾”一种解释了。就我个人而言，对于自驾旅行的热爱超出了寻常，我特别注重的有三点：一是合理的行程及路线设计；二是自我把控的行动及自由的变更；三是寻踪探秘去任何想去的地方。
我对国土的热爱，除了爱国情结之外，更多的是缘于对地理和历史的喜好。雄伟的高原，巍峨的群山，神秘的盆地，浩瀚的沙漠，辽阔的草原，奔腾的江河，晶莹的湖泊，这些地貌特征都能激起我极大的热情，常常令我陶醉其中而不能自拔，因而旅行成了我一生中始终要做的四件事之一。先展示一下本次旅行那些令我心仪的山川湖泊沙漠草原：
张掖七彩丹霞
酒泉十工口子
交河故城
乌伦古湖
吉力湖
五彩滩
布尔津草场
喀纳斯湖
可可托海
巴里坤天山牧场
额尔齐斯河
额济纳旗胡杨林
八道桥
阿拉善盟
西夏王陵
更多美图将随行程陆续奉上。Follow me!
D1：武汉-西安（790KM）
原想用足23天假期，11号（周六）就出发，但家家都有一本难念得经，不是这事就是那事，所以说下决心来一次远行并没有想像得那么轻松。最终12号早上处理完家事，10:10分出发。
不管怎么说，“出发”才是最重要的，这个世界从来都不缺少诗和远方，缺少的只是“出发”。Jeep图片来自出发前爱“妾”车头LOGO实拍，LD问：你为啥不洗下车？
来说一下武汉到西安这段路的路况吧。我是从汉蔡高速出的城，转G4后再转G70，大约花了1个小时。重点说一下G70，因为武汉到西安主要在这条高速上行驶。武汉到襄阳这段路限速120，应该说是比较好走的。襄阳到十堰逐渐开始降速，先是110，再是90，之后是80。十堰到西安则更慢，山洞奇多，基本限速在60，因此要做好准备，不是一脚油120到底就到了。这条路我走了多次，如果不超速，除去加油吃饭上厕所休息，基本要9.5到10个小时才能到。
路况其实不确定的因素很多，车流量、修路、交通事故等多种因素都会直接影响路况，且路况也会实时更新，今天的路况可能过个一年半载情况就变了，我提供的是现实的路况基本情况，车友参考时注意搜集最新路况变化情况以免被误导。第一天的重点是“出发”，出发是一种态度。
D2：西安-兰州（650KM）
西安是古丝绸之路的起点，也是我本次大西北之行的起点。你们继续网购吧，我要踏上古丝绸之路，遥听马蹄声声、驼铃漫漫，穿越沙漠、穿越山谷、穿越草原，到遥远的古西域去打点货。
兰州订的中山桥附近的一家酒店，酒店这行头我也是醉了！LD订的，不关我事。
这座黄河铁桥很有来头，它的前身是一座浮桥，建于明朝洪武年间，名字叫做“镇远桥”。清朝光绪年间，甘肃总督升允决定建一座铁桥，合同规定由美国桥梁公司设计，德国商人负责建造，所用的钢材、水泥、板材均在德国采购。在那个年代，如何将这些建材从遥远的德国运到兰州是成功的关键。勤劳智慧的中国人民先从德国船运到天津港，再用火车运到北京丰台，经由京汉线转运到河南新乡，再从新乡运到西安。从西安到兰州那时还没有火车，劳动人民愣是用骡马大车给拉过来了，光运输就历时一年！
铁桥已经不让走汽车了，用铁柱子阻拦只能行人及自行车通过。
该桥之所以现在叫“中山桥”，是在1942年为了纪念革命先行者孙中山先生而改名。桥面上的拱式钢梁结构以前是没有的，1954年国家拨款60万元，在原平行弦杆上端置拱式钢梁，以起到加固作用。我在桥头拍到一个建设标签，记得是九十年代重整过一次，但不知啥原因这张照片怎么也找不到了。
黄河铁桥在中国人民解放战争中还是重要的历史见证，解放兰州是当时西北战场规模最大、战斗最激烈的一次城市攻坚战。当时三大战役已经打完，共产党在军队上已经取得了优势，很多人以为西北战场必将势如破竹，但忽略了“马家军”的反动性和顽固性。由于当年在对西路红军的作战中取得过胜利而积累了信心，加上长期的民族偏见和毒化影响，“马家军”利用工事的防守优势给攻城的解放军造成很大伤亡，团级干部就牺牲了3位。
兰州铁桥是当时“马家军”逃跑的唯一出路，共产党的部队打爆了一辆运送弹药的卡车，导致整个铁桥火焰冲天而无法通过，想从黄河泅渡求生的马家军士兵死伤无数。
以上信息来自本人在“微信读书”对《解放兰州》一书的点评。
现在来测试一下你的时空感：看着湍急的黄河水和历尽沧桑的黄河铁桥，能否看到当年战火纷飞、硝烟弥漫的画面？
在兰州有两位友人，都是越野界的大咖，一位刚好外出云游，另一位“隔壁老王”则从腾格里刚刚回来，知道我来了兰州，立刻约我晚上一起吃饭，地点就在中山桥附近，正好可以看到中山桥的夜景。几年未见“隔壁老王”更加富态了，都要开车没敢喝酒，把“茶”言欢不亦乐乎！
吃完饭“隔壁老王”开车带我们到一个叫兰山的地方俯瞰兰州夜景，天黑没拍照留下这张截图留作纪念。山上真心凉快，从山上下来老王送我们回到宾馆都快11点了。感谢老王的热心接待，有朋友真好！
吃饭前拍的“隔壁老王”的黄马，征求过老王的意见，无须遮挡车牌，车牌字母是亮点。
D3：兰州-张掖七彩丹霞-酒泉（790KM）
早上没有在宾馆吃早餐，“隔壁老王”推荐了这家牛肉面馆。
是一家清真面馆，生意好到爆。
下面的时候要跟师傅说“二细”、“三细”或者“毛细”，这样会显得比较“专业”。特别说明一下，兰州牛肉面本身是不含牛肉的，牛肉需要另外单独购买。吃了这么多地方的牛肉面，感觉还是兰州的牛肉面最好吃！
从兰州出来，就要进入一个重要的地理及人文景观——河西走廊。河西走廊位于祁连山脉和北山山地之间，东起乌鞘岭北部，西至甘新交界，是一个呈西北—东南走向的狭长地带，东西长约1000千米，是我国三大走廊之一。
地理知识测试题来了，我国另外两大走廊在哪里？ 河西走廊入口拍摄。
自古以来，河西走廊就是我国西北地区的重要交通要道，古丝绸之路经过这里通往中亚直至欧洲。沿着河西走廊，自东向西分布着武威、金昌、张掖、酒泉、嘉峪关等城市，我个人觉得自驾是体验河西走廊最好的方式，没有之一。
张掖大致位于河西走廊的中部，丹霞地貌主要有“七彩丹霞”和“冰沟丹霞”两大景区，我们去了“七彩丹霞”。“七彩丹霞”景区有三个门，主要是观景的先后秩序不同，我们走的北门。票价75元/人。
张掖的丹霞地貌的确是一个地理奇观。
用我的小白兔拍摄的，多像一副壁画，色彩没得说。
巧夺天工，不言自语。
游客熙熙攘攘络绎不绝。
形状与色彩各异。
当天天气为阴天，否则色彩效果应更佳。
这两位想抄近路上山，被景区管理人员喝令原路返回。我看管理员一直在使用执法视频拍摄，进门可都是刷了身份证的。
景点之间有大巴免费接送。
天地造化，美轮美奂。要看更多丹霞美景，请到景区购买门票观看。我是景区义务宣传员么？
看完丹霞地貌随即驱车赶往一百多公里的酒泉入住。
D4:酒泉-嘉峪关-瓜州(290KM)
先回头说一下第三天的行程安排，之所以安排跑了790公里，主要是尽量要在下午5点以后再进丹霞景区，因为早了天气炎热，越往西天黑得越晚，景区基本上晚9点以后才会关门，而6点到9点是比较好的观景时间。自驾最大的优势是自己能把握时间,有比较充分的选择余地。没有去“冰沟丹霞”，是不要一次造成审美疲劳，留待下次更美好。
给这家酒泉宾馆连上两张图是有原因的，这家宾馆的早餐是此次西北之行我们家LD最满意的一家。这是一家清真餐厅，不仅卫生干净，而且品种繁多，有大量没吃过的清真食品。更主要的是东西上得很快，我们是8点多才去吃的早餐，服务员一点都没有因为时间晚了不上东西，缺啥补啥且动作干净麻利，这个必须点赞！
电视屏幕很大很给力，一边吃早餐一边看一下新闻很是惬意。
关于此次西北之行的吃饭问题在此先做一个交待。早餐主要在宾馆解决，一来宾馆早餐品种相对比较多，选择性大且能保证营养的均衡性。二来卫生情况相对也比较好；三是比较节约时间，因此我们在订宾馆时都会考虑是否含早餐。中餐则选择不吃，主要以水果和点心替代，西北的水果品质好，腾出肚子享用美味水果也不失为一种选择。更主要的是这样可以节省大量时间，毕竟自驾在路上跑的时间长，免了途中找餐馆的麻烦。晚上则在入住后找一家特色餐馆享用正餐，费用一般在几十元或一二百元不等。一天吃两餐其实是有科学依据的，风靡全球的说法叫“轻断食”。
早餐过于丰盛也会有副作用，原本计划吃完早餐去嘉峪关的，LD说吃多了看有没有地方先转悠一下。我知道这是LD对我的考验，能不能迅速准确地拿出一个让领导满意的方案就看之前的预案功课做得咋样了。
我说：“是这样，距此不远有个西汉酒泉圣迹公园，据说当年霍去病西征打败了匈奴，汉武帝赏赐了一坛御酒，这位霍大将军一看，这一坛酒哪够喝啊？！霍将军会做人，让把这坛酒倒在了泉水中，然后让三军将士取而饮之，‘酒泉’因此得名。”LD说：“好，就去这里吧。”
公园绿叶葱葱景色不错，不收费，具备饭后“溜达”的所有条件，LD很满意。 
据说圣迹已有两千多年的历史，这个石碑是清代肃州兵备使者陆廷栋于宣统三年题写的，也有一百多年的历史了，看上去像那个年代的东西。这个需要比较专业的人士才能弄明白。
来张放大的懂的讲话。
这个就是酒泉池了，是不是有点太小儿科了？
中间是泉眼，不可小瞧！据说泉眼日出水量最高时可达3万立方米，泉眼冬季不冻。注意泉眼周围的银色物体，那是国人扔的硬币，不知咋想的，难道这能祈福？
泉水多了便会从旁边的水道流出。
流入北面不远处的一个湖中。当天有点小雨，这个湖应该可以拍得更漂亮些。听当地人说这个湖冬天会结冰。
这个可是“汉阙”，虽说是清代建的，但风格那可是典型的秦汉风格。
碑林里可见许多名人关于酒泉的题字和碑刻。
左宗棠题写的“天地正气”。左大人曾任陕甘总督，在此地为官十余年，留下不少政绩。其中绿化工作是左大人非常重要的政绩之一。
左宗棠到肃州后发现这里虽然商业繁荣，但气候干燥尘沙飞扬空气质量差！遂号令军民植树造林，大量种植杨柳。期间故事不少，他曾判啃光树皮的驴子死刑，当众诛杀，并宣布再有损坏树木“驴与驴主同罪”，从此再无人敢把驴子拴在树上了。图中杨柳据说为左宗棠亲手所栽，已经130多年了，人称“左公柳”。
这位左大人造林护林可谓不遗余力，甚至将敢于违令砍伐树木的亲侄子也送上了断头台。
因此今天的酒泉杨柳成荫，特别是民间形成的爱树护树的风气，左大人应该说是功不可没。
溜达完毕开始驱车前往嘉峪关。嘉峪关距酒泉市三十几公里，大约50分钟左右到达。人不少，门票120元/人。
当天居然下雨了。嘉峪关市属高寒干旱半干旱气候，年平均降雨量为85.3mm。少见啊！
右边的院子为游击将军府，是游击将军办公和住宿的地方，不开放。
这边是兵营以及士兵训练的地方。
虽然下雨但好像并不影响大家拍照的热情。
门楼上有“嘉峪关”三个大字的，是嘉峪关楼，实际上是关城的正门，也称西城门。景区入口是在南门，因此走到头才能拍到这张照片，之后原路返回。
嘉峪关始建于明朝洪武五年（公元1372年），比三海关早建9年。有“天下第一雄关”、“河西第一隘口”之称。出了嘉峪关景区后，有一个长城博物馆，详细介绍了各个年代长城的基本情况。
看上去有点土，馆藏还算不错。是从市区里专门搬过来的，估计也是考虑嘉峪关景区的文化底蕴有点不足。
据说是我国第一座以长城历史文化为主题的专题性博物馆。
河北徐水雁南长城，别看只是一些土堆，这已经算比较好的了，岁月沧桑啊！
如果有时间个人觉得这个博物馆还是值得看一下的。好了，现在要去瓜州了。
瓜州距嘉峪关大约260公里，3个多小时到。到瓜州的主要任务是补充水果、吃饭和睡觉。瓜州距敦煌还有一百多公里，没有选择在敦煌入住的主要原因是第二天要去榆林窟。
今天路走得有点多，晚餐专门点了份当地特色菜手抓羊肉。LD只吃了不到一根，其它的全都下了我的肚里。
D5：瓜州-榆林窟-敦煌-瓜州（410公里）
榆林窟在瓜州南部大约70公里处，从瓜州出发往返是同一条路。敦煌在瓜州东部130公里左右，因此看榆林窟住在瓜州更为方便。
出了瓜州宾馆一路向南，过了十工村我立即被路边的地形吸引住了，那是一片一望无边高低起伏的低山丘陵，一色的灰黑。我不由自主地转动了方向盘下了路基，在确认了没有任何禁止驶入的标志后，径直朝着它驶去。
这里没有路，一些碎石和几条小沟小坎当然挡不住我大切的步伐，很快我就驶入了这片丘陵区。
经过细细辨认，这种地形应该属于低山丘陵地形，比较特殊的地方在于这里的低山丘陵由于常年的风蚀，形成特殊的砂砾岩低山丘陵地形，山体呈灰黑色，地表相对还算坚硬。
延绵不断的砂砾岩低山丘陵寸草不生一片荒芜，但正是这种荒芜的感觉给人以震撼，如果不是亲身到大西北也许一生都不会目睹这种地形地貌的壮观，每个人对“美景”的定义都不尽相同，这也许正是旅行的意义。
都到了这个份儿上了，一般都要开启“文艺模式”了。
旅行有一种魅力在于，突然就出现了意想不到的惊喜！——布衣文
旅行途中看到什么并不重要，重要的是有没有被你看到的东西震撼到。——布衣文
我们憧憬未来的时候不要忘了，今天其实就是昨天的未来。——布衣文
帖子写到这儿感觉游记有点儿型了，晚上发了朋友圈儿，看到呜拉呜拉的点赞
，LD终于被我说服同意上张图了
，搞得我好惶恐
，生怕搞砸了影响了领导的形象。
领导，你看这样“飞身”出镜行吗？
在十工村口子耍了一会儿，开始前往榆林窟。之前了解到，榆林窟是莫高窟艺术系统的一个分支，洞窟形式、表现内容和艺术风格都与莫高窟十分相似，特别是壁画的保存甚至比莫高窟还好，对于榆林窟我是满怀期待。
到了榆林窟的停车场我有点懵了，如此简易的停车场真的是大名鼎鼎的榆林窟吗？
入口简易到无法理解，尽管我三次询问工作人员都得到了十分肯定的回答，我仍是将信将疑。
一条向下的简易通道。
狭小的售票间估计站不下三十人。但这里的的确确真真切切地就是榆林窟的售票处，而且这里只收现金。我突然有一种担忧，这个景点会不会是个“坑”？
这可是唯一的入口，在走出这条狭窄的通道前我们几乎不抱什么希望了。
然而就在走出通道的一霎那我们的眼前突然一亮，一条狭长的沟壑出现在眼前，对面的洞窟隐隐约约投过来深邃的目光。
逐级而下感觉越来越好。
趁着还能拍照抓紧来两张。
在此排队等候正式进入景区，25人一组，每组配备一名景区的讲解员。
我们被安排在第7组，每人配备了一个耳麦，讲解员逐一询问每一个人是否能听到他的声音，我的好感油然而生。
顺着狭窄的栈道进入洞窟。看到这些栈道都是钢筋水泥结构，于是询问了讲解员，他介绍说这条栈道是后修的，之前各窟之间是有个通道的，现在进行了封闭以便于管理。因此现在的门是以前的窗户改造而成的。
每个洞窟门口都会有这样一个标志，说明洞窟的年代。但其实各个洞窟形成的年代并不是那么简单，比如清代的洞窟中，有明显唐代的痕迹，研究人员认为应该是洞窟形成于唐代，后清代进行了翻修或重新构建。因此有的洞窟中会出现几个朝代的痕迹。
原本我想自己读过一些关于莫高窟、榆林窟的书，可以趁此机会显摆一下自己的学识，然而在听了讲解员的讲解后，我随即放弃了这个想法，我甚至连现学现卖将他讲过的东西在复述一下的勇气都没有了，因为我怕讲错了污损了人家的名声。
原来，这位大咖级的讲解员并非那种照本宣科背诵解说词的讲解员，他是敦煌研究院的研究员，已经从事研究工作二十几年了。我们家LD与他一路攀谈，最后合影留念。领导指示，这位研究员一定要给一个大大的赞！
好的，领导，马上落实。
由于洞窟内不能拍照，加上书上读来的一点点浅显的洞窟知识实在是难上台面，因此关于洞窟的相关情况我就不在此BB了，有兴趣的可以亲临现场聆听敦煌研究院的研究人员为你讲解他们最新的研究成果。总之榆林窟是一个非常值得去的地方。
从榆林窟出来直奔敦煌，170公里，2个多小时就到了。
到敦煌后发生了未曾预料的情况，导致本次西北之行的一大遗憾——莫高窟没能看成。
之前也考虑到敦煌莫高窟的名气大，可能门票比较紧张，因此先在网上搜索订票，但发现网上都是卖套票，通常包含几个景点以及旅行车等，也就是通常我们所看到的一日游、二日游那种。想着可以到景区门口直接买票，所以我们直奔景区而去，而事实上是还没有上景区的路口就被拦住了，说是不准私家车进，只能乘景区大巴进入。问到哪里搭乘景区大巴？说是到游客服务中心买票，到游客服务中心一问，说是有景区门票才能买大巴票，当我们提出买两张门票时，被告知没有当天的票了，我说那就买两张明天的票吧，回答是明天的票只能明天来买，我再问明天来是否能买到票？回答是明天来了才能知道。
没事，咱不是已经看了榆林窟了么？留点念想下次再来吧。敦煌不是还有鸣沙山、月牙泉么？
赶紧买了两张鸣沙山、月牙泉的门票，景区下午5点才开园，说是早了天气过于炎热怕游客中暑。
还有一个多小时的时间，影视厅、休息室都免费开放，坐下来看看宣传片休息一下也还不错。
五点到了开始放行，太阳依然强烈。
到月牙泉有三种选择：一是骑骆驼，大约1小时，每人100元；二是坐电瓶车，5分钟，往返每人20元；三是步行，大约20分钟，0元。
如果选择骑骆驼就要做好“抗日”的准备。 
我们家果断选择电瓶车。
即便如此我们家LD也是全副武装。
电瓶车停在滑沙场附近，有人已经开始嗨了，我们下车继续步行前往月牙泉，大概二、三百米左右。
一群孩子出现在不该出现的区域，被管理员喝止。
这个观景楼的背后就是月牙泉了，登楼后可以观看月牙泉全景，但要拍照的话即便是广角的单反也拍不全，这多少有点小遗憾。
楼上拍摄视角。月牙泉首次出镜没能给出整体形象有点对不住了。
月牙泉的奇特之处在于她千百年来未曾被移动沙山填没，据说周围的沙子都是往上走的。
必须找到一个能拍出月牙泉全景的地方，顺着这条路我们决定去泉水边看看。
路边有一棵胡杨树，胡杨具有强烈的耐寒、耐旱、耐盐碱能力。
这棵月泉古柳据说已经有120多年的树龄了。
突然发现沙漠生命——一只壁虎。
很配合啊，“来张帅的！”
跟随壁虎的脚步，这里果然有不同的角度。
不管怎么说有沙山有月牙了。
角度要进一步调整，要避开拦人的栅栏，右边还差点小角。
无论如何还是要上一张全景，尽管可能全景并不完美。
“劳动模范”也要适时出镜，创作不易，各位记得抽空给点掌声。
离开鸣沙山月牙泉已经是晚上7点多了，仍然艳阳高照游客不断。
由于将相机的充电器遗忘在了瓜州宾馆里，因此取消了当天敦煌预订的宾馆，赶回了瓜州。好在瓜州比敦煌距哈密要近一百多公里，算是顺路不算走冤枉路。遗忘相机充电器这件事要反思检讨一下，每次离开宾馆都由我做最后的检查，按说不应遗留物品。问题出在当时由于插座不够，我将盒式充电器插在了卫生间的墙壁上，而且相机电池一般三、四天才充一次电，检查时忽略了这一点，这个被LD批了，要检讨。
D6：瓜州-哈密（370KM）
早上从瓜州出发，即将进入新疆了有点小鸡冻！
有人私下向我询问一些这次大西北的情况，我发现地理小白还是不少的。瓜州、敦煌都属于甘肃，我还没进新疆咧。
下面给地理小白普及一下关于新疆的一些地理知识：
1、新疆是我国面积最大的省级行政单位。面积约166万平方千米，约占全国面积的1/6。
2、新疆是一个多民族聚居的地区，全国56个民族新疆有47个。
3、新疆是边境线最长的省区，5649千米。相邻的国家多达8个为各省之首，分别是：蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦、塔克吉斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度。
4、新疆的地形简单讲叫“三山夹两盆”，这个后面会多次提到。
从甘肃进入新疆的这条G30有几个没想到：一是没有“新疆人民欢迎你”“那种省界路牌，只在甘肃高速路段出现过一个“新疆”路牌。二是这条高速一直行驶在甘肃和新疆的交界上，即左边是甘肃右边是新疆，其中还有一段完全是甘肃境内，因此没有那种”哇！进新疆了！“的感觉。三是没想到中的没想到，相当长一段路居然没有卫生间了！！！ 这里说一下关于新疆高速（含国道、省道）上卫生间的情况，大致有以下几种情况：第一种：卫生间？木有，什么也没有，有本事自己路边解决；第二种：有可供停车的休息场地，卫生间？没有，找没人的地方自行解决；第三种：有了，俗称“米共土亢”，臭气熏天苍蝇漫天飞那种；第四种：冲水卫生间，和内地其它服务区无异，那种”嘘嘘“的感觉幸福感杠杠滴。
淡定，不入谷底何以有登顶之喜悦？
进入新疆后第一个检查站（图片已做模糊处理），主要内容包括：降下全部车窗；打开后备箱；车上乘客全部下车查验身份证。
驾驶员则在这个机器上刷验身份证。
重要路口都设有检查站，进入哈密市后也不例外。
进入宾馆所有的包包也都要经过安检。总之几乎所有的公共场所都要进行安检，这其实提高了公共场所的安全性，显然之前“新疆不安全”的担心是不必要的，严格的安检措施，虽然麻烦一点，但提升了安全的等级。
口号都拉着标语呢，共同建设美丽新疆，作为游客我们配合做好安检工作也是应尽的义务。麻烦不怕，安全就好。
时间还早，决定先去“回王府”看看。
这位就是一世回王。新疆以前也称“回疆”，清康熙年间，哈密维吾尔族首领额贝都拉摆脱准格尔部后归附清朝，从此8世回王都一直宣布效忠清朝，并坚持进京纳贡。
据说当时哈密瓜被当作贡品敬献给大清皇帝，皇帝吃后赞不绝口询问瓜名，进贡的人只知道维语的叫法，皇帝遂命名此瓜为“哈密瓜”。当然还有一种说法，就是皇帝询问瓜名的时候下面的人答不出来，只知道瓜来自哈密，因此随口应答为“哈密瓜”。
将军校场点兵，你的令牌呢？
据说当年的王府是从京城请来的名匠设计并建造的，历时7年，规模宏大，既体现了伊斯兰古典建筑的艺术风格，又融合了汉族建筑的艺术特点，可惜毁于战火。现在的王府是新建的，规模不足原来1/4。
仅从现在的建筑设计来看，难以看出当年的辉煌。
只有这座清真寺看上去还有点“融合”的味道。
一、二、三、四、五世回王像。
六世、七世回王像。
八世回王双目失明，由其母临朝听政，终衰亡政熄。
参观完回王府回到宾馆，有点困倦了，于是睡了一觉。
醒来7点多了，看看天气凉快些了，决定出去吃饭和采购。酒店进口管得严，出口也不能马虎。
在时代广场附近吃完饭，决定进广场溜达一下，安检照样是少不了的。
不忘初心牢记使命。
广场不大，很快溜达完一圈，决定去采购，哈密的水果不能放过。
先在路边摊侦查了一下，没有下手。
来到一家超市，LD觉得这个放心一些。
哈密瓜自然是不能少的。
服务员大姐推荐了杏桃。
黄瓜不错也来上几根。水果及生吃蔬菜一直一来都是我们家长途旅行必备。
D7：哈密-吐鲁番（450KM）
旅行中了解所经过地区的地形很重要，也很有意思，我的地理学知识除了书本上学到的，大多是在历次旅行中逐步建立起来的，这样印象更加深刻，这也是我喜爱自驾的原因。那些纸上的、你想像的地形到底是个啥样子？当你亲身感受过后有一种从“纸上”到“现实”的豁然感。当然，了解地形也有实用价值，就像打仗熟悉地形一样，你看地图上一百公里，以为一个小时就到了，不知道这段路全是山路，可能3个小时都到不了。
新疆的地形，简单讲叫作“三山夹两盆”，我在网上找到一张地形图，稍微做了一下处理，文字是我加上去的。“三山”，分别指的是北部的阿尔泰山和南部的昆仑山脉以及横贯中部的天山山脉。以天山为界，北部的盆地叫准格尔盆地，南部的盆地叫塔里木盆地，是为“两盆”。这就是新疆的基本地形了。天山以北，就是我们通常所说的“北疆”，天山以南，则是我们通常所说的“南疆”。而“东疆”，则是指哈密和吐鲁番盆地一带。
绿色线是我这次进疆的大致路线，先走了东疆哈密和吐鲁番，然后从吐鲁番翻越天山到达北疆的乌鲁木齐。之后一路向北到达新疆的最北端喀纳斯湖，新疆境内就跑了5天，祖国之大、新疆之大可见一斑。
第七天的行程是从哈密到吐鲁番。吐鲁番的景点比较多，在研究了各景点的分布情况后，我在网上买了套票，这也是我在此次西北之行中唯一一次买的套票，之所以说这事儿，是因为买套票有优有劣，原因后述。
到了吐鲁番没有先去宾馆，直接去了景区，这也是自驾的一大优势，选择性强，机动灵活。第一站坎儿井乐园，第二站坎儿井民俗园。现在景区都禁止带游客购物，因此景点进口、出口基本上被商贩占据了，特别是出口，有时候你得绕很长一段路才能走出来，理解，大家都不易。
一位导游正在给她的团队游客进行讲解，这时我们这些散客从旁边经过，如果驻足就叫作“蹭听”。就是一个洗手壶，我去旁边拍照了。 
坎儿井是我去新疆前就一直特别期待想看到的一个点，因此这次“坎儿井乐园”和“坎儿井民俗园”两个点都选了。坎儿井实际上是一个灌溉系统，在西北茫茫戈壁中，高温、干旱、降雨量小于蒸发量的特殊地理环境下，成功解决了灌溉问题，使沙漠变成了良田。“坎儿”在维吾尔语中就是“井穴”的意思。
为了便于把坎儿井说清楚，我会把两个景点的图片混合使用，其中“坎儿井民俗园”的照片我会标注说明，没有标注的则为“坎儿井乐园”的。两个景点有很多相同之处，一起表述是为了避免重复，但对于去过景点（特别是去过其中之一的）也可能引起混乱，在此敬请见谅。
在正式表述前说一下套票引起的故事。大家看一下我拍摄的套票图片，其中在“坎儿井乐园”和“坎儿井民俗园”下面我专门划了红线，你能看出这两个景点是“二选一”么？现实情况是，当我们看完“坎儿井乐园”去“坎儿井民俗园”的时候，被工作人员告知这种套票两个坎儿井景点只能选其中一个，看了乐园就不能再看民俗园了。到底我们两个谁的语文是数学老师教的？
出来个小头目（不是图片中的两位小哥）跟我较量了一下语文功底，显然她的语文是体育老师教的，最后居然跟我说”两个景点差不多看一个就够了“，被我一句”我就喜欢看差不多的那能进吗？”就再也不吭声了。差一点我就要打投诉电话了，最后我们家领导搞息事宁人，又去买了两张票才算罢了。我倒是觉得应该坚持维权，维护社会正义的人多了这种“江湖套路”才会没有市场。（坎儿井民俗园拍摄）
坎儿井灌溉系统实际上就是把地下水用于灌溉，由竖井、地下暗渠、地面明渠、涝坝四部分组成。它是把地层中的潜流沿着挖成的暗渠引致地面，再由明渠引入农田或涝坝。坎儿井的历史可谓源远流长，起源于汉代至今已有2000多年的历史了。
这个是竖井模型，观赏用的，我借以用来说明问题。等下有真的竖井图片。竖井主要是用来开井并进入挖掘暗渠运出泥土的，同时也用于通风，因此一个坎儿井会有很多竖井，其间的距离20米到70米不等。井的深度也不等，一般是越靠近源头井越深，最深的达90米以上。坎儿井形成有一个重要条件，就是坡降，因为整个供水系统无需外部动力，全靠坡降供水，因此挖掘竖井是一项关键技术。
这个也是模型图（卫生管理差评），是比较常用也比较原始的手摇轱辘，依靠人力手摇将泥土运出，劳动强度大，一般10米以内的竖井采用此法。
这种绞盘式轱辘就比较科学了，说明古人早就掌握了力学原理。
有了此等神器人员进出几十米的深井亦不在话下。
牲口能用来拉磨，自然也能用来拉轱辘，蓄力轱辘是拉土的一大利器，古人智慧由此可见。
我答应的井下竖井图片来了。
什么什么？不清楚？不要要求太高好吧，此时有胜于无。
下面再来看一下暗渠的真容。(坎儿井民俗园拍摄）
这条供参观的暗渠算宽敞的，实际上很多暗渠内的空间十分狭窄。吐鲁番年平均降雨量仅为16毫米，而蒸发量达到3000毫米，坎儿井由地下暗渠输水，可减少水蒸发，水温水量稳定，水质也不受污染，同时渠道水顺地形流淌，可以常年自饮和灌溉。(坎儿井民俗园拍摄）
古人采用木棍定向的方法来确定暗渠挖掘的方向，但更厉害的在后面。(坎儿井民俗园拍摄）
更厉害的是油灯定向！油灯定向是依据两点成线的原理，用两盏旁边带嘴的油灯确定暗渠挖掘方位，并且能够保证暗渠底部与顶部的平行。但是，油灯定位只能用于同一个作业点上，不同的作业点又怎样保持一致呢？挖掘暗渠时，在竖井的中线上挂上一盏油灯，挖掘者背对油灯，始终掏挖自己的影子，就可以不偏离方向。以泉水能淹没筐沿为渠深标准。(坎儿井民俗园拍摄）
暗渠挖掘十分辛苦，费时费力，不是大户人家很难挖成一条坎儿井。(坎儿井民俗园拍摄）
坎儿井之所以能在新疆特别是吐鲁番地区建成，与其特殊的地理条件密不可分，简单讲就是一要有水二要不会垮塌。吐鲁番盆地北部的博格达山和西部的克拉乌成山，每年夏季来临，就有大量的融雪和雨水流向盆地，并很快渗入戈壁地下变成潜流。集聚日久，使戈壁下面水层加厚，水储量增大，为坎儿井提供了丰富的水源。吐鲁番地区主要是砂砾石，质地坚固不易垮塌。此外吐鲁番干旱酷热水份蒸发量大、风沙大，明渠往往很容易被黄沙淹没。而坎儿井由地下暗渠输水，很好地克服了这些不利因素的影响。
坡降、能储水、不垮塌，成就了吐鲁番坎儿井。(坎儿井民俗园拍摄）
坎儿井与大运河、万里长城一起并称中国古代三项伟大工程。据统计，全新疆坎儿井暗渠的总长度为5272公里，明渠长度为313公里，竖井总数为172367个，竖井总深度为2593公里，蓄水池（涝坝）总数为416个，是当之无愧的“地下长城”。(坎儿井民俗园拍摄）
“坎儿井乐园”主要介绍了米依木阿吉家的坎儿井。1720年开挖，总长度11000米，竖井总数为440眼，2009年测得流量为60.8L/S。
“坎儿井民俗园”主要介绍了艾斯卡尔阿吉家的坎儿井。始挖于清朝年间至今已用了470多年，长达10公里，沿途浇灌7个村庄，日水量可浇20亩地。
坎儿井目前危机重重，许多坎儿井已经断流。据统计全新疆原有坎儿井1784条，其中2003年统计只有614条了，干涸1170条。2009年统计仅余427条。造成坎儿井干涸的原因是多方面的，最主要是大量使用地下水造成的环境破坏，因此要去坎儿井的要抓紧了，未来可能只能在书本上或博物馆里看坎儿井了。
从坎儿井出来前往交河故城，路上突然发现“可疑”情况。
哇！原来是一大片葡萄园，就在路边没有任何遮拦，也没有人看守。
8月正是吐鲁番葡萄成熟的季节，每个枝头都挂满了葡萄。LD哪能错过这样的机会，一通拍！拍！拍！
从拍照姿势看“劳动模范”的专业程度，从工作态度看“劳动模范”的敬业精神。
吐鲁番的葡萄确实有魅力，这回领导也真是拼了，无码出镜。
正当我们拍兴正浓，此时突然跑进来几个游客，又摘又吃。见此情景，我们只得赶紧撤离。
继续驱车前行，几百米后来到交河景区，也就是说这个葡萄园距此不远，大家可以记一下位置。自驾旅行中保持高度“警惕”是必要的，可能会有意想不到的惊喜。
交河景区包括“交河故城”和“交河古村”两个景点，看票价就知道孰重孰轻，实际上“故城”是主角，“古村”是个配角，说是个“群众演员”也行。通票是不含区间观光车的，所以得排队买票。买通票原本就是想着不用每次排队可以节约时间，碰到这种情况通票的这个优势就没有了。这里的观光车是必须要买的，因为路程太远，这里友情提醒一下。
进入景区前有一段展览，这位解说员小哥应该是本地人，满满地自豪感。
交河故城是公元前2世纪由姑师（后称车师）人开创和建造的，因两河绕城相交而下故称交河。交河历史上曾十分繁荣，在南北朝和唐朝时达到巅峰，到了13世纪末，天山北部的蒙古族发生了叛乱，最终交河城毁于战火。
电瓶车先沿着护城河前进，然后顺着河谷走，跑的时间挺长因此不建议步行。
交河故城是目前世界上最古老、延续时间最长、保存最完好的生土建筑城市，这座没有城墙的城也是我国保存两千多年最完整的都市遗迹，被誉为“世界上最完美的废墟”。
大家看到的黄色泥土部分并不是城墙，而是河谷。交河故城是没有城墙的，两面的河谷高出城中30米，人们在城里行走就如同行走在深沟中，外面的人无法窥探到城里的情况，隐蔽性非常强。
这里有个观景台，电瓶车师傅停车给大家15分钟时间上去观景拍照。
栈道都是木板的，不含糊。
这里大致可以看到交河故城的全景，可惜相机拍不了。
观景点也是拍照点，你们都拍了我也得拍一张。
这个电瓶车上大概八、九个人，规定时间内都按时到了车上，很自觉。
从这里开始参观，最终要原路返回。太阳有点大需要一些防护。
南门遗址。
交河故城主要分为三个部分，一条长约320米、宽10米的大道将整个居民区分为东、西两个板块。在大道的北端有一座寺庙，还有一组壮观的塔林。
寂静的故城已无法向我们述说往日的辉煌。
岁月的蹉跎总是伴随着时间的流淌。
多少悲欢离合的故事在岁月的沧桑中埋藏。
关于交河故城，重点中的重点：整个城市无论是居民住宅、寺庙、官署还有高大的城门，不是用泥土砌起来的，而是挖出来的，是从上往下挖出来的！这种建筑方法叫作“减地留墙”的方法，准确地说整个城市是“雕”出来的，是一个巨大的雕塑。若不是常年干旱加上深藏河谷中，这个人类文明史中的艺术瑰宝怕是早已灰飞烟灭了。
地理是历史的空间史，它是历史的见证者。历史是地理的时间史，它是地理的承载者。——布衣文
地理和历史是时间和空间的关系，两者相互依存不可或缺。——布衣文
人的生命相对于历史来说总是显得过于短暂，有了地理作为载体历史才显得鲜活。在地理中读历史历史就有了方位感，在历史中看地理地理就有了生命力。——布衣文
“主角”出完场，该“配角”出场了。
历史上的交河古村，在交河故城的脚底下，占地2万余平米有数百年的历史，是维吾尔族居民居住的地方。
“交河古村”实际上是一个维吾尔族民俗陈列馆。
陈列馆展示了古村民历史变迁、生产劳动、民居建筑、风土人情、宗教信仰等情况。
由于有天山雪水的灌溉，这里的物产十分丰富，农业文明曾经十分繁荣。
用于晾晒葡萄干的凉房。
整个陈列室展示的物品感觉还算是比较精致的，布展也比较用心。
每当看到类似的提示我就想：到底是因为有人拿才提示？还是不提示就会有人拿？
新疆干燥少雨，居民房屋多为土木结构的生土建筑。屋内用天窗采光，设有壁炉，烧柴做饭和取暖。墙壁上有壁龛，用来放置物品用。
这里也曾是当年丝绸之路的重要通道。
这镶着宝石上路不怕打劫么？ 
“配角”出镜很多了，就到这儿吧。
从交河景区出来先去吃了饭，一看时间8点多了，还有一个苏公塔没去，打电话一问说是8点半才关门，赶紧地驱车前往，赶到还差5分钟就关门了。逆光啊！凑合一下吧。
苏公塔又名额敏塔，建成于乾隆四十二年（公元1777年），是吐鲁番君王额敏和卓83遂时率子扎萨克公苏赉满等人修建的。
塔高37米，底部直径10米，这是新疆境内伊斯兰教古建筑中现存规模最大的塔。
塔边的建筑是一座伊斯兰教堂，原本门已经关了，看我们来管理人员重新打开了门，成了我们两人专场。
教堂为木质结构。
这座塔相传是清代维吾尔族建筑大师伊布拉音等人设计的。
塔身表面通过砖的形状设计出不同的花纹，构思巧妙。
D8：吐鲁番-乌鲁木齐（290KM）
早餐后直接去了火焰山。
这里再说一下关于套票。火焰山在吐鲁番东30公里左右的地方，也就是在哈密到吐鲁番的312国道上，但套票要到吐鲁番游客服务中心打票，所以这里增加了往返大约60公里的路程以及时间。不过当时过火焰山的时候是正午正热的时候，而此时则为上午相对凉快，也不能一概而论。此外套票的价格优势还是显而易见的。
一部《西游记》一下让火焰山家喻户晓，文化总是对传播具有神奇的力量。
可怜的孙大圣被如来拍于掌下不算，还被当成装饰继续受虐。
景区游览线路图。
景区大门。
进入后是一条文化长廊，两边是西游故事壁画。
然后是一个地理文化馆和一个名人雕塑馆。
这就是那个世界上最大的温度计了。拍照的人始终很多，只能让你们入镜了。
世界之最，有吉尼斯纪录为证。
重要景点需要上一张全景图。
四人看四个不同方向，并不影响他们是一个团队。
景区卖艺生活不易，LD过去献了一下爱心。
这铁扇公主要是打官司得有多少人会被告？
牛大难道你不管么？
这个就是火焰山，绵延九十多公里。
从火焰山出来去葡萄沟（往吐鲁番市方向），大概二十几公里，葡萄沟景区需要开车比较方便，大约是一个南北长8公里东西宽2公里的狭长地带，而且景区内车辆单行。葡萄沟系火焰山西侧的一个峡谷，特殊的地理环境使之成为闻名遐迩的葡萄园。
葡萄沟的主要任务是看葡萄、买葡萄、吃葡萄。里面有几个这样的风情园，无论怎样的主题当然都绕不过葡萄这个主题。
风情园只需要验一下票，不另收费。阿凡提和他的小毛驴在此欢迎入园的游客。
陈列馆能使葡萄园不过于单调。
“阿凡提”并不是一个名字，是维吾尔族人对老师、导师和有学问的人的一个尊称，我们所熟知的阿凡提的名字叫霍加纳斯尔丁。
民俗知识测试：这两把壶是干什么用的？
领导示范公布答案。
葡萄是必不可少的，又进入LD欢乐模式。
灌溉葡萄的水是很充足的。当地人说吐鲁番当地虽然干旱但不缺水，水是以另外的方式存在的，这就是葡萄。
路边一位维族小伙在卖葡萄干，LD决定看一下。
葡萄干主要有风干和晒干两种方法，其中风干的颜色发绿，晒干的则发红。这个是风干香妃。
这个则是晒干香妃。
这是吐鲁番葡萄中比较有代表性的马奶子，看颜色便知是风干的。这个品种所剩无几不够买呀！
这个是木纳克，也称百岁老人。葡萄干不要吐籽，葡萄籽也具有很高的营养。
这个虽然看上去是黑色，但它的名字叫全球红。
以上葡萄干的名字及相关知识如果说错了表找我，是这位帅锅说滴，帅不帅看头发。有些品种不够了，LD加了微信决定邮购。
新鲜葡萄也采购少许，供路上享用。
一路继续前行，嗯，这里有“葡萄沟”仨字儿，不然咋能算来过葡萄沟景区呢！
维族语版的“葡萄沟”也要有。
这一张LD葡萄沟里头戴光环，霸气了！
在葡萄沟里转悠了大概3个小时左右，LD先后三次“打货”。
从葡萄沟出来后直奔乌鲁木齐，190公里。这段路正好是穿越天山的一段路，不仅山路难行而且正在修路，不到二百公里硬是走了3个小时。吐鲁番和乌鲁木齐之间正好隔着个天山，从图上可以看到”一山两盆“的地貌特征十分清晰。
D9：乌鲁木齐-北屯（705KM）乌鲁木齐的主要行程是探亲访友，姑且不表。
先说一下新疆的水果汁，感觉整个新疆境内的水果汁都很正宗，街头一般都有现榨的卖，一杯从5元到15元不等，看地方和杯子大小。最多的是哈密瓜汁和葡萄汁，可以品尝一下，水果的品质决定果汁的品质。
我上图的两杯是吐鲁番入住的酒店早餐免费提供的，也不知道是咋处理的，感觉就俩字：好喝。
从乌鲁木齐出来的第一个目的地是乌尔禾魔鬼城，走的克拉玛依这条线。
克拉玛依油田是新中国成立后发现（1955年）建设的第一个大油田，陆地产油量在国内排第四位。沿路可看到一台台的采油机在采油。
久违了的高速卡又出现了，这可是进入新疆后第一次领卡，之前都是现缴。话说新疆境内的路桥费确实比内地便宜很多。此外本次新疆之行返程时正好赶上新疆的古尔邦节，免收路桥费5天，这样一来本次新疆境内返程路桥费全省了，这是个意外之喜。
新疆境内限速比较厉害，大部分路段为70-80，稍差一点的路段就60，甚至常常出现30-40的限速。区间限速是家常便饭，我是严格按照限速开的，但确实感觉有时实在是开得太慢了！因此看到高速有点兴奋，基本踩着120的限速跑的。
从高速下来看到一片沙丘，这些沙子下面有石油，对于咱们自驾的人来说没啥用，但这些沙丘也适合小小野一下，可以给长途开车疲劳的神经解解乏。
虽说是单车独行需谨慎，评估了一下风险觉得问题不大，走起！果然一蹴而就，没毛病。
小野了一下后直奔魔鬼城。
魔鬼城又称世界魔鬼城、乌尔禾魔鬼城、乌尔禾风城等，距克拉玛依市大约90公里。
这里的电瓶车人家就不叫电瓶车，叫“小火车”。
魔鬼城是一座方圆10公里的天然沙土城，是在大风、干旱环境下形成的一种风蚀地貌类型。话说这小火车也不是白叫的，这改装那也是花了功夫的。友情提示：门票46元车票52元，路远不建议步行。
魔鬼城是大自然的鬼斧神工下所造就的雅丹地貌。
雅丹，又称风蚀垄槽，是干旱、平坦的地面在大风的长期吹蚀和分离下形成的形状各异垄脊和沟槽相间的地貌，在维吾尔语中是“陡壁的土丘”的意思。
魔鬼城处于准格尔盆地西北边缘的风口，每年有风日在300天以上，最大风力可达12级。每当狂风起时飞沙走石天昏地暗，狂风穿梭于沙土城时发出鬼哭狼嚎般凄厉尖锐的声音，好像骇人的魔鬼咆哮，魔鬼城因而得名。我们去的当天基本没有风，也不知应算作运气好还是应算作遗憾。
第一站景点到了，下车拍照，小火车是循环车。
这里也可以选择骑骆驼。
早在一亿多年前魔鬼城是个淡水湖，曾经鱼虾成群植物茂盛。后经两次大的地壳运动，湖底渐渐被抬升为台地，由于湖底的沉积物或松软或坚实，经过漫长的风削雨蚀、水刷雪浸，松散的部分镂空出来，坚实的部分依然伫立，造就了魔鬼城今天的神奇与壮丽。没有“坚实”就没有今天的壮丽，但若没有“松软”的褪去也就无法成就“坚实”的神奇。天地造化之神奇莫过如此。
与都市的繁华不同，这里的美在于历史的沧桑以及孤独与苍凉。
这里的卫生间能够入选，彰显了它的与众不同。
搭乘小火车前往第二站景点。
这里曾经是《七剑下天山》、《苏武牧羊》、《卧虎藏龙》等多部影视作品的外景拍摄地，名气不小。
那种孤独与苍凉感再配上骏马豪侠，难怪被众多导演看中。
魔鬼城以雄浑奇特的地貌、粗犷质朴的形象被评为“中国最值得外国人去的50个地方之一”。为毛是“外国人”？
沙漠越野摩托，150元/人，大约3公里，可惜不让自驾。
天气炎热，第三站景点已经有人怕热不下车了。
《卧虎藏龙》拍摄点。
粗犷中也有细腻。
据说魔鬼城地下发现大量石油，不会为了那点油把魔鬼城给挖了吧。
虽然干旱，但有明显水流的痕迹。
对于喜欢拍照的同学来说，坐小火车一定要选两边靠窗的位置，这样才能占据有利地形。 
坐在小火车里也能拍到不错的景色，前提当然是你的手不能抖。 
处处可见大自然的鬼斧神工。
这是我在魔鬼城里拍到的最满意的一张照片，宛若一座古老的城堡。城堡上空是湛蓝湛蓝的天空，远处则是一抹白云作映衬而不使天空的颜色过于单一。城堡外是一片苍茫的沙漠，与城堡的古黄色融为一体，形成一种历史沧桑感。正当我们因荒芜而感概时，左下角的绿色植物抢入眼帘，顿时让人看到荒寂中的一屡生机！我一直都不屑于这个像什么那个像什么小儿科似的蛊惑，但这个实在是不能叫“像”，这个叫“完美”！
第四站景点是“恐龙谷”，带小盆友的去看一下就好。这里离景区大门比较近了，可以步行出大门。从魔鬼城出来直奔下一站：乌伦古湖、吉力湖
在地图上搜索经常可以看到福海县的这两个湖，因为不是旅游景点，更加提高了我前往的兴趣，这次去新疆之前就下定决心一定要一睹真容。
从国道下来有一段乡道，快到乌伦古湖时看到两只骆驼在悠闲地吃草，我决定追拍一下，进入新疆后第一次看到散养的骆驼有点兴奋。
其中一只估计是不好意思跑了，另外一只似乎无所谓，尖尖的驼峰被我拍个正着。是不是有点丑？
我一再迫近它终于忍不住抬头看了我一眼：“我长得真的很丑么？”还好，你丑得刚好是我喜欢的样子。
惊动了一只壁虎，似乎不爽了：“凭啥拍它不拍我？！歧视我们小动物吗？”好吧，你赢了，话说你是不是该去减肥了？ 
乌伦古湖到了，这里不是景点所以湖边并没有路。我们家LD说了：野湖。
乌伦古湖面积很大，湖形似三角形，南北宽约30千米，东西长35千米。看到驴友写的游记，湖边应该是有景点的，只是不在我们到的这个方向。我们所到的湖边完全是原始生态的景象。
这里湿地湖泊特征十分明显。
要是出现几只野鸭之类的，那画面就完美了，实在不济来几只水鸟也行啊！
算了，我还是拍一下妻、“妾”比较靠谱。 
刚才那张偷拍的不算，这张算正式的。 
这篇游记从9月4日开写以来每天更新一次，转眼已经11天了，有好友批评我游记的速度还不如旅行的速度
，这也不能完全怪我，毕竟每天用来写作的时间就那么多，何况我的游记经常还要进行创作，以保持自己一贯的风格，速度自然快不了。比如下面我又要进行创作了，这次主要是对我的游记特征进行总结，特征一：切行切迹。由于酷爱自驾，因此旅行主要靠爱车大切诺基来完成，妻”妾“同行足迹遍及祖国大地。 
特征二：且行且记。有游记和没有游记的旅行，区别就在于后者很容易模糊，而前者则通常会被载入家庭的史册，成为永恒的记忆。
特征三：惬人惬己。当今社会这是一个分享的时代，越分享越拥有。
布衣文游记特征归纳如下：切行切迹且行且记惬人惬己。
写份游记不发表只是自己保存，这只在理论上可行，因为人的惰性在没有外部压力的时候最容易滋长，我每次信誓旦旦要写一份自己看的游记都没有完成，惰性一次次战胜了我。而每当我选择发表时却总能完成，因为发表的压力变成了动力。写一篇游记通常要耗费很多精力，不仅要编辑文字，还要在海量的电子资料中遴选适宜的图片和视频。由于要每天更新，有时还会耽误其他的一些事情，但每每听到、看到大家的鼓励，又马上感到增添了新的动力，即便写帖子写到凌晨也乐此不疲。
从乌伦古湖前往吉力湖，路上又看到一群骆驼，这只骆驼感觉比较帅，入选了。
原本到吉力湖有一条马路，大概是因为这里不是景区平时车辆比较少，当地村民将马路封死用于晒农作物了。一位维吾尔族大姐告诉我可以从旁边绕过去，顺着车辙走就行了。也不错，咋地也算是“遍地是牛羊啊！”
吉力湖虽说面积比乌伦古湖小很多，但跑起来也是无边无际的。看到一个渔场旁边有一片比较开阔的地域，于是决定在此驻车，眼见太阳就要下山，刚好可以来一曲《渔歌唱晚》。
即使退到很远并且蹲着拍，也无法躲开自己的影子。求问大神：这个怎么破？
在破不了之前先装一下13，布衣文摄影作品：《我与妾》 
吉力湖剧照不能没有。
就以一首渔歌唱晚结束第九天的行程吧。
D10：北屯-喀纳斯（260KM）
从北屯出来，好好的路也不知为啥就限速60，耐着性质开了一个多小时，限70。又开了一阵，感觉提不起精神，看到路边远处有些起伏的山丘，一打方向就下了路基径直而去。
进到里面看到山丘的坡度要比外面看到的大一些，配我单车难度刚好。LD下车后有一些新的发现，于是我去耍坡，她去做她想做得事去了，到底干什么稍后揭秘。
几圈转下来感觉不错，我大切的AT胎走这种沙石路面杠杠滴！
低四龟爬也试了，坡度太小实在没难度。
我耍了一阵，远处观察了一下LD，似乎在地上寻找什么？
难道这漫山遍野的石头会有什么宝物不成？
细细观察，原来有些石头是有颜色的，而且色彩各异。
果然，LD正在寻踪探宝。
见领导并无马上离去之意，我也参与了一下“寻宝”活动。 
回家用水冲洗后成果展示。
继续沿着319省道前行，导航上看到额尔齐斯河就在路旁，一直惦记着找个地方下到河边看一下，终于，一处拐弯的地方能看到河水了。
将车停在河边，这一带额尔齐斯河的水面还算宽敞，河边绿树成荫，清风徐徐，感觉不错。
额尔齐斯河是我国唯一流入北冰洋的河流，起源我国阿尔泰山西南坡，在我国境内长度为五百多公里，也是新疆的第二大河。
几位湖南的游客也停车来河边玩耍，聊了一下得知他们是在乌鲁木齐租的车。
湖南游客拍完照片就走了，我们看到河边有条小路，决定走进去看看。
这边风景独好。
沿河继续前进，一路任由清风拂面，聆听河水流淌。
有水的感觉真好，单看画面难以想像这里是大漠西北。
河水非常干净，LD过去亲近了一下。
河水是从前面的弯道流过来的，到这里就无法前行了。对岸的沙滩看着不错，可惜过不去。
河边有牛来过的痕迹。
我站在一个牛站过的地方拍下这张照片，呼吁各位自驾的驴友：这里你值得拥有！
妻妾同框，此间留名。美丽的额尔齐斯河无须留念，马上五彩滩就要再见。
五彩滩位于布尔津县北24公里处，门票50元/人。
五彩滩属于典型的丹霞地貌，但与一般丹霞地貌周围都是戈壁荒漠不同，我国唯一流入北冰洋的额尔齐斯河从这里穿流而过，在风蚀加水蚀的联合作用下，这里的岩石形成了红、绿、黄、白、黑五种主要颜色，其中以红色为主，色彩斑斓、娇艳抚媚，因此称“五彩滩”。
步入景区，那种色彩带来的视觉冲击扑面而来。
奇特的造型加上丰富绚丽的色彩，使这里的丹霞地貌与众不同。
一水隔两岸，两岸各不同。北岸是奇特的丹霞地貌，南岸则植被茂盛绿树葱葱。
据统计，新疆的雅丹地貌面积超过6000平方千米，五彩滩以色彩丰富艳丽而著称，号称“新疆最美的丹霞地貌”，有“天下第一滩”的美誉。
这些美誉确实名不虚传，奉上一张近照以供欣赏。
这种色彩让人不得不让人感慨，真让人怀疑它是上帝的杰作。
沟壑纵横，绚丽斑驳，美不胜收。
刚柔相济，光影迷幻，美轮美奂。以下图片自行观赏不解释。
最后介绍一下景区的总体概况。我拍摄所在的位置为副观景台（二层），主观景台是对面的四层圆形建筑。远处的观景台为1号观景台。这些名称都是我编的，只为了说明问题哈。
2号观景台。
3号观景台。
3号、4号、5号、6号观景台。
这是站在主观景台拍摄到的景区大门。
主观景台拍摄1号观景台。
主观景台拍摄副观景台及3-6号观景台。好了，五彩滩的大致情况就是这样了。
第10天的宿营地是喀纳斯的贾登峪，继续北上。路上突然发现一个极大的湖，在我的攻略里并没有这样一个湖，于是决定下去看个究竟。
水面风浪比较大，岸边堆满了被冲上来的树木及树枝，管理状态较差。
这个算有点形的，能不能做根雕啊。
水域面积不小。
定了下位，原来这里叫北疆海岸，哇，原来是海啊！路边也有路牌的。经LD与当地人一通神聊获悉，这里实际上是一个水库，水源主要引自额尔齐斯河。
继续赶路，又遇上限速60路段，越开越乏味。来到一片广阔的草场，于是决定到草场休息一下。这里是有车辙的，没敢擅闯草场。
LD忙着整理车上的东西，我闲来没事拿着相机四处寻找素材。
草场上实在没啥可拍的，最多的就是它了，看到了么？图正中间位置。
不管怎么说这两颗白色的蘑菇还算是比较给面子的。
这一颗品种好像不太一样，必须入选。
这些洞穴里要是爬出个啥就好了，守了半天没有任何动静，狠狠滴在洞旁边跺了几脚，依然一无所获。就在我极度失望的时候，一抬头，惊喜出现了！ 
在我专心四处寻找”猎物“的时候，一大群羊进入了我的视野，虽然它们离得很远，但这群羊出现的意义在于：没有牛羊的草场能叫草场吗？
正当我在想，这群羊要是走近点就好了。接下来见证奇迹的时候到了，这群羊似乎听到了我的召唤，果然朝着我车后的方向走了过来。
我不可能错过羊群与大切同框的机会，要是一辆Jeep牧马人就更应景了。 
惊动LD过来参与出镜，领导风大头发乱了不能怪我哈。 
这些羊羊我必须给你们来张特写，可惜羊羊们大多只顾吃草不知道抬头看镜头。 
一位牧羊人策马而来。
这匹马不错啊！
他跑过来主要是把羊往山里赶，不让羊群上公路。这些羊非常听他的话，乖乖往回走。
切行切迹布尔津，牧场留名。
在路上遇到这些骑马的，之前好奇他们是干什么的？现在知道他们是牧羊人了。
这条路限速60，应该是跟经常有牛羊出没有关。第10天宿贾登峪（喀纳斯）
D11：喀纳斯景区
全天在喀纳斯景区内游玩。
历经10天，终于抵达了本次大西北之行的最北端，喀纳斯湖。
当天气温6-21℃，早上八点二十进入，穿件外套还有点冷的感觉。
要乘坐大巴前往景区，大约一小时到达本库停车场，然后根据要去的景点，再次选择乘坐不同线路的巴士。
乘车途中LD用手机隔着车窗玻璃都能拍城这样，喀纳斯的美那不是含糊的。
植被相当茂盛。先对景区线路安排谈点看法。从景区大门到本库停车场中间有三个重要景点，分别是卧龙湾、月亮湾和神仙湾，景区承诺景区巴士为循环车，每个景点都会停车。问题在于巴士去的途中是不停车的，返回途中才停，这样也就意味着所有游客是最后才看这三个湾。但从我当天游玩的体会来看，景点线路设计应该有一种让人“渐入佳境”的感觉，这三个湾的景点应该让游客进入景区的时候看为好。整个景区看完返回时游客已经欣赏完了喀纳斯的美景，再看这三个湾的兴趣点已经降低了，至少我当天有这种感觉，是否合适去过景区的来摆摆。
所以我擅自决定先上“三湾”的图。这个是卧龙湾，返程时由于天色有点晚了，因此色彩要差一些。 
据说卧龙湾的颜色是会变的（准确说是整个喀纳斯湖的颜色都会变），我们去的当天湖面呈绿色。河流在此流速减缓，长期测蚀冲刷形成曲折岸线，中间部分是亮点。 
月亮湾是喀纳斯最著名的景点之一，返回途中很多人匆匆一瞥随即离去，浪费了美好景点。
如果匆匆一瞥你看到的月亮湾可能就是这样的。
至少也要像我这样拍出点弯月的样子吧。
神仙湾距月亮湾不远，途中看到有人步行前往。这里的河水将森林和草地切分成一块似连似断的小岛，故称神仙湾。这里实际上是一片沼泽浅滩。据说这里要等起雾的时候才特别美，如梦如幻，如临仙境，目前来看应该是神仙出游未归。
本库停车场是所有景点的中转站，我们第一站选的是游船码头，但我们并不打算坐游船，而是另有打算。早餐时与一对来自上海的老年夫妇攀谈，他们跟女儿女婿一起租了辆车，是有司机的那种，结果司机把车钥匙弄丢了，紧急从乌鲁木齐空运钥匙过来，在贾登峪白白耽误了一天时间。他们已经游完了喀纳斯景区，建议我们不要坐游船，“莫意丝”。
从本库停车场到游艇码头要乘坐巴士，因为知道要经过喀纳斯村一组的木屋，上车前我是先在车外擦了车窗玻璃的，司机惊讶地看了我好一阵，要知道“劳动模范”不是那么好当的。
布尔津县卡纳斯湖畔是图瓦族人集中居住的地方，目前仅存3个图瓦人村落，分别是禾木村、喀纳斯村和白哈巴村。木屋是图瓦人的主要居住方式，有比较原始的味道。
我拍的这些木屋由于在景区内大多被用于商业用途，主要是旅馆和商店，其中也有一所小学，有兴趣的可以看一下图。
巴士把我们送到游船码头，还需要步行一段路到湖边。
要穿过这座桥，河里似乎发现我喜爱的东西。
桥面不宽停下来拍照的人不少，他们主要是拍倒影。
LD手机作品。水草太多影响倒影效果。
我被野鸭吸引，镜头紧追！
这只野鸭非常配合，听见我的召唤回身亮相。
一个猛子扎入水中......
一条鱼儿进肚。 
又游过来一只。此时LD突然问：这是野鸭吗？我那点浅薄的动物学知识瞬间被戳中......
赶紧百度了一下，这个应该是野鸭中的斑嘴鸭，黑嘴且嘴头为黄色，脚为橙黄色，很符合斑嘴鸭的特点，不过这个确实不敢肯定，有些特点不是特别照，即便是也可能是人工繁殖的三代甚至四代。求懂的现场辅导一下。 
不过功夫不负有心人，给我拍到这张图，注意看这可是倒影图呦！
如果说上一张图的倒影有点乱，这一张就堪称完美了。
继续前行就到了游船码头，这里能看到的水域非常有限。
毕竟能拍到喀纳斯湖了，LD先来一张。
我们不坐游船，是想沿着湖边走欣赏喀纳斯湖的美景，但没有明显的标识说明有到湖边的路。于是我开始探索，试图从这里穿越过去抵达湖边。
但很快放弃了，因为完全没有路，进去后非常容易迷失方向。而且由于刚下过雨，我的鞋迅速被打湿。
继续搜寻，这个“一道湾”是个什么东东？过去看一下。
往前走了十几米看到这个标志，一种吉祥的预感顿时涌上心头。
没有游客，寂静无声，此处真能曲径通“水”吗？
走了几百米，果然这条路通往湖边，LD说了，站在湖边的感觉真好！ 
LD要挑战一下难度。
这里要有过程文件。
站姿有风险，还是手里有个依靠比较靠谱。 
英雄剧照还是要有的，这可是走了独木桥的。
LD又要挑战另一个难度。
要想独占龙头看来也非易事。
哈哈，又是蹲姿，不评价。
沿湖都是原始生态，每一个点都需要小心翼翼。
不管咋说这张是站姿，点赞！ 
湖边生态环境非常不错。
一只松鼠一窜而过没能拍到，游记动物图册少了一种动物。
都游湖半天了，该喀纳斯湖出镜了，先来一张“犹抱琵琶半遮面”的。
喀纳斯在蒙古语中意为“峡谷中的湖”，是第四世纪冰期时代冰川刨蚀而成的终碛垄堰塞湖。
湖面并不平静，时不时激起一些浪花，有浪花拍岸的感觉。
湖边虽然修了栈道，但尽量保持了原始生态。当天来这里的游人不多，我们先后大约也就遇到过十来个人。
一切均保持自然的状态，此间环境甚好，到了该布衣文出镜并发表感概的时候了。
此生四事：心修行读书
此生四事：身修行旅行
此生四事：脑修行写作
此生四事：体修行太极
身心兼修，知行一生。
那些我们不曾踏足的远方，不仅有我们从未见过的美丽，还有美丽才能激发出来的热情和力量。——布衣文
宁静而后笃定，笃定而后坚强。——布衣文
每一个人都有属于自己的远方，苟且瞬间变坚强。——布衣文
一道湾观景台。
LD一道湾留名。
这里面是个什么情况？
看上去应该是通过水生植物观测水质用的。
蓝天、白云、青山、绿水，四大要素齐了，构成喀纳斯湖完美画面。
不知不觉在湖边溜达了一个多小时了，询问了一位在当地施工的工作人员，这条湖边栈道有多长？他回答说：很远，走几天都走不到头。我们决定再往前走走。
难得遇到其他游客，玩法跟我们不太一样。
这位大哥玩得很嗨。
这一棵西伯利亚松有一块标牌介绍，说是有500年以上的树龄，是景区内少有的高龄树之一。最主要的是这棵树的树根有火烧的痕迹，很有可能经历过森林大火的洗礼。虽说下粗上细是树木正常的形态，但这棵树的“下粗”与“上细”的比例实在有点离奇。
LD出镜全为了做个参照。 
这站桩功看上去比我的太极厉害啊！
沿湖走过来，感觉湖边有时是泥土，有时是鹅卵石，鹅卵石又分粗细，有时是沙滩，情况各不相同。
景点到了，这个叫“风倒形成的根雕墙”。
有牌子为证。
继续向前，来到一片细沙滩湖边。
非常漂亮的一片细沙滩，我们决定在此用午餐，当然是自带的。
“布衣文歇脚处”，涂鸦要选择正确的方式，正确如我。休息后开始折返，整个喀纳斯湖用时3个多小时。
从喀纳斯湖回到游客中心，决定去白哈巴村。由于白哈巴属于边境地区，因此需要办理边境证。游客中心就可以现场办理，除了复印身份证需要花1块钱外，办证本身是免费的，点赞。
从喀纳斯到白哈巴村需要乘坐景区大巴，大约一个多小时的车程。以前两个景点是分开的，现在划为了一个大景区。
中途停了一次车让大家拍照。
到了白哈巴我们做出了一个大胆选择——骑马。之所以叫“大胆”，是因为我们家领导一直一来是不敢骑马的，之前只短程骑过一次。这次选择骑马，是因为路程较远，骑马是作为交通工具而非转圈玩那种。LD是被我做了半天工作才勉强答应试一下的。
LD面露紧张之色，这张我就不给你打码了。说是骑马，并非自己骑，实际上是有人牵着的，安全应该有保障。
走了几步领导感觉还不错。
从停车场出来先经过一片树林。我的马走在前面，LD在后面。
话说我骑着马回头拍照那也不是件容易的事啊！
这里首先下个陡坡，然后进入一小段河谷路段。
图瓦族小伙牵马动作很熟练，赞！
LD手机拍摄。
回头看了一下LD，紧张情绪已大为缓解。
过了河道路段后开始爬山。
上山的道路路崎岖但马儿步伐稳健。
马路也得走一段。
山里的植被非常茂盛，空气质量优，骑马的感觉不错。
LD已经能够熟练地一手扶鞍一手拍照了。这段路经历多种地形，非常值得。
登顶留名。
在此山顶解鞍休息照相。
这条骑马的线路非常好，没有向导肯定来不了这里。
这里可以俯瞰白哈巴村全景。
白哈巴居住的主要是图瓦族人，他们是蒙古人的后代，信奉喇嘛教。
据说图瓦人的祖先原是成吉思汗西征时路过喀纳斯而留下的一支队伍，他们原本驻留在这里提供军需，日子一久形成了部落。
他们以放牧狩猎为生，从此过着与世隔绝的日子。有人说，如果把喀纳斯湖比喻成美丽的世外桃源，那么白哈巴则是这个世外桃源的童话世界。
他们的居所依山傍水而立，全部由原木筑成。
LD心情大好，“我要飞跃”。
马匹在此休息。
稍后继续出发，有两个选项：一是进村；二是回停车场。我们果断选择进村。
下山的速度很快，骑马节省了大量的时间和体力。
LD已经从一开始的紧张到十分享受骑马的感觉了。
这次骑马对LD来说是个重要的心理突破，欣喜之余与两位牵马小哥合影留念。
马匹是不能进村的，之后需要步行。
白哈巴村分为老村和新村，我们主要在老村逛悠，以下组图。
白哈巴村虽然不大，但非常细腻精致，漫步其中有一种古朴温馨的感觉。
从这个警务室到停车场步行大约十来分钟，然后乘景区巴士返回喀纳斯，第11天的行程就结束了。
D12：贾登峪（喀纳斯）-富蕴县（540公里）
从贾登峪到可可托海虽然只有不到五百公里，但由于限速实际上要开8个小时左右。发了这篇游记后不断有朋友询问，就是如何克服长途开车的疲劳，我的主要做法是“拆分”，就是不要一次开太长时间，依我的体能情况，我通常开2个小时小休一次，10-15分钟左右。4个小时的时候大休，20-30分钟左右，有时候会睡上一觉。在高速上有服务区的，进服务区可以上个洗手间、洗个脸以及吃点水果之类的。没有服务区的，看到比较爽的地形爬个坡拍个照来缓解一下疲劳。这样即便是一天开8-9个小时也不会觉得太累，至少我是这样的感觉，但一天车程最好不要超过9小时。
从贾登峪出来2个小时，看到草场有条土路于是下来溜达一下。
单车出行尽量不要走太险的路，一般有绝对把握我才会野一下。
当天4小时大休场地。有些平时即便没有任何问题的路况也要谨慎行事，看一看、研究一下就好，不一定要真上。
拍下照，装一下13也是可以的。 
所见即所得，所到即所有。
LD说了，旅行途中要以通过为目的不以挑战难度为目标。
虽然是摆拍，气场很重要。
长时间的60-80限速，导致百公里油耗降到了8.6，我可是3.6的排量啊！此前从未开出过如此低的油耗，但这还不是最低的，第二天的油耗将创下更低之新记录。
路上耽误了一些时间，到达可可托海景区有点晚了。
可可托海位于富蕴县城东北48公里的阿尔泰山间。额尔齐斯河穿流而过，这里算是额尔齐斯河的上游了。据说这里冬天非常冷，是全国第二冷极，曾测出零下60℃的数据，虽然未被认可但足见其冬天气候之寒冷。我们去的当天艳阳高照的，穿短袖丝毫不觉得冷。
这里是矿区，物产丰富，据说厉害的人能捡到宝石，我们属于“不厉害”的自然啥也没捡到。
进入景区也是要乘坐巴士的。
这里遇到一个开拖拉机拉草的当地人，最终两辆巴士后退让道才得以通过。
到了景区人还是挺多的。
这座阿米尔萨拉桥是一座爱情桥，有故事的，整个可可托海景区都跟爱情有关。
额尔齐斯河上游段，在整个北疆的行程中，已经三次接触额尔齐斯河了。
据统计新疆共有大小河流570条，湖泊280个。新疆是典型的内流区域，除了额尔齐斯河流入北冰洋外，其余河流大多注入内陆的湖泊，或消失于茫茫大漠中。
见到水就想拍视频，这是病么？
先去看神钟山，可可托海的标志景点。
神钟山是一座如钟似锥的花岗岩奇峰。
一块石头就是一座山，一座山是一块完整的石头。有人说神钟山如同一座大钟倒扣在额河沿岸，是整个景区的灵魂。
一石一世，所以说是爱情故事。也有“到达钟山，终生平安”之说。之前预告图有人问为啥可可托海的标志是一块大石头，现在答案揭晓。
这张远景图可见额河从旁边流过，以及周边的植被。
沿栈道前行，这里统称钟山峡谷。
偶见一两处怪石。
沿栈道下山，不用走回头路。
从神钟山峡谷下来沿着额尔齐斯河前进。
流水与怪石是主基调。
河水的颜色随周边物体的颜色而变。
漫步河边确有惬意之感。
可可托海以前属于国家保密区域，近些年才对外开放。景区外有宾馆，我们没有在可可托海住宿，而是选择原路返回到富蕴县住。途径可可苏里，由于可可苏里景区正在建设中，因此免收门票，这个不错。
可可苏里属于可可托海景点之一，是一片水草丰富的湿地。听名字很诗意，但它有一个俗名，叫野鸭湖，一语道破玄机。
一眼望去湖边绿草茵茵野花烂漫。
有工人正在施工，这样省了45元/人的门票。
据说如果季节对了，这里会有成千上万的野鸭、水鸡、红雁云集繁衍，场面蔚为壮观。如果运气好还可以看到白鹭、天鹅等珍惜鸟类。
这种要拍出“她在花中笑"的行为，你怎么看？
晚20:30，月亮已经悄悄地挂在了天空。
富蕴县住凤凰时尚酒店。向总台服务员MM询问附近适合吃饭的地方，她推荐了这家川渝酒店旁边的一家酒店，去了后见我们只有两人，被告知没有位置了。于是我们来到这家川渝酒店，这家也没有位置了，但是......
服务员客气地把我们领进了他们家最豪华的包房：要不你们2位就在这儿用餐吧。瞬间感动ing......
这家酒店不只是态度好，菜的味道也是相当不错，且价格非常实惠，在此隆重推荐一下。地点就在凤凰时尚酒店旁，步行5分钟。
D13：富蕴-巴里坤（658KM）
第13天是我们整个新疆行程中车程最长的一天，虽然只有六百多公里，但由于大部分是省道，限速多在60-80之间，加上各种检查，因此用了十一个小时。
这条线路也是权衡再三的，主要是不想走回头路，也不知是否有更理想的线路，求推荐。
绿色线是我的进疆路线，蓝色线是返程路线。
省道限速的直接效果是我的大切创下了有史以来最低的百公里油耗记录，8升/百公里。有图为证。
途中休息主要是拍”妾“。
这张是LD用手机拍的，喜欢！
快到巴里坤的时候我们没有走公路，而是从一个村庄里穿过朝着巴里坤湖方向前进。在村庄里已经能远远地看到巴里坤湖了。
看了一下照片时间，我们抵达巴里坤湖的时间是18:46分。
巴里坤湖民间称”西海子“，属高原性咸水湖。
先通过一段木制栈道。这里水草丰美，是非常好的牧场。
然后是一段浮桥，水大的时候应该会浮起。
浮桥的颜色相当艳丽啊！（浮桥右边水域不忍直视）
浮桥用缆绳固定。水质不评论。
由浮筒搭成的水上平台，后面是著名的天山山脉，返程时我们就要从此处穿越天山到达哈密。
平台最大承载人数是500人。
休息亭是直接固定在水底并用以固定整个浮动平台。
要是水质能清澈一些巴里坤湖就完美了。
巴里坤主要生活着哈萨克族人，是哈密市下辖的自治县，是全国三个哈萨克自治县之一。遇到当地的一位哈萨克人带着小盆友过来玩，LD跑过去亲切攀谈一番并合影留念。
巴里坤湖处于巴里坤盆地的最低处，对提高整个巴里坤草原的地下水位，保持湿地平衡状态起到了至关重要的作用。
这里水洼遍布，芦苇丛生，牧草茂盛，牛马大多膘肥体壮。
最后说一下，巴里坤湖是免费景点。
D14：巴里坤-哈密（135KM）
第14天从巴里坤到哈密只有一百多公里路程，主要考虑连日长途适当调整一下。
早餐后一路溜达，看到一块“清代镇西汉城”的石碑。
这土城墙看上去也是有模有样的，于是我们顺着土墙搜索前进。
一副铜雕塑像，很多城里的孩子不一定知道这两人在干啥。
这是在钉马掌，也就是给马穿上鞋，否者马蹄很容易跑劈。
这个下面有字“千锤百炼”，显然是铁匠铺子。
古城已初露端倪，好期待。
一群娃娃过年放炮仗。
以为到了古城大门了，走近一看发现不是。
一个休息亭、一面文化墙而已。
继续前行看到纪晓岚的雕塑像。据说当年纪晓岚被贬新疆乌鲁木齐，途径哈密巴里坤，当时的县令对纪晓岚十分敬佩，想好好招待他一顿。但由于纪晓岚是带罪被贬，于是令人将焖羊肉上盖上一层贴饼子以掩耳目，从此“羊肉焖饼子”成为巴里坤最有名气的一道菜流传下来。
据说当年丘处机应成吉思汗邀请以73岁高龄西进，他劝谏成吉思汗不要杀戮太重，对成吉思汗及后代子孙影响很大，使得很多中原文化、建筑得以保留。
继续往前未发现大门，只好回头再找，废了九牛二虎之力也未找到，最后发现只有这个地方比较可疑。
这里肯定不是大门，但大门肯定不存在，只有这里可容一人钻进去，现在的问题是：钻还是不钻？
我对着里面大喊了一声：“有人吗？”这时里面出来一个人，他问我们干什么？我问他这里是不是古城？能不能进去照张相？他说他也不知道这里具体是什么，里面正在施工，现在还没上班，要照相赶紧地。我说：谢谢，我们照张相就走。
整个院子里都在施工只有这幢建筑比较有气势。
走进细看，原来是松峰书院。巴里坤的松峰书院是比较有名的，创立于清咸丰年间，当时那可是镇西的最高学府。自汉代通使西域以后，作为中原连接西域的必经之路，巴里坤一直受多元文化的汇集和碰撞，产生了自己独特的文化。松峰书院即是汉儒家文化在西域少数民族地区延续和发展的重要标志。
正在施工中，虽然看上去不像老物件，但不管咋说算捡了个景点。 
从松峰书院出来顺着马路往回走，拐过一个路口后看到路边这个牌子，没错，这就是未来的古民宅和松峰书院。
一幢色彩艳丽的建筑出现了。
原来是古代囤积粮食的地方。
进一步说明是清代粮仓。巴里坤这个地方气候宜人物产丰富，是天然的大粮仓。
进门不要门票但需要进行安检，
我们家LD说这些建筑看上去都是嘎巴嘎巴新的。 
屋内大多空空如也，看来还没弄好。
领导所言无误，有建筑标牌为证，建成于2017年9月。
院子外面的几幢建筑倒是有点古屋的痕迹。
出来看看时间还早，LD要逛一下商城。
采购一番回到宾馆，退了房就出发了。途中例行休息，LD突然一指远方的天山，问：“你的妾能开到山脚下吗？”
领导说走咱就走，粗发！
其实开到山脚下别的我不担心，就是怕有牧民过来说我们压坏了牧场就不好了。这里有条土路，说明是可以走车的，对吧。
路况稍差，但大切表示没压力。
牧场间可见绳网隔断，估计应该是牧民划分的放牧区，属于不同牧民家的牧场。
这是穿过的第三道门了，应该至少分属三家牧民。
看着不远，足足开了有二十几分钟才接近山脚下。
这就算进到山里来了。
远处有两个蒙古包。
定了下位，这里是天山黑沟牧点，正宗的牧场啊！
极漂亮的一片松树林！
坐下来喝口水，凉爽加清爽！
我在这边拍照，那边LD发挥其擅长与陌生人攀谈的特点，与一位骑摩托车的维族牧民攀谈起来。我过来时他们已经聊了半天了，刚才拍的远处的那两个蒙古包就是他们家，他告诉我们他先去看一下羊群马上回来，他热情地邀请我们去他们家做客，他的老婆和女儿都在家。我们欣然答应，我咋看着这位牧民特别像电影《牧马人》的男主扮演者朱时茂咧。
前文我说到G30这条路进疆没有看到“新疆人民欢迎您”之类的省界牌子，昨天好友从新疆的路上发回照片，证实这个牌子是有的，见上图，打脸的感觉，是我眼拙了，现予以更正。 
维族牧民去看他的羊群，我们朝他们家蒙古包方向前进，这是一段乱石路，看似不足一提实则暗藏凶险。
像这样的石头可能一眼看上去觉得没啥。
换一个角度就会发现实际上似一面刀锋。
还有类似这样的石头都很容易伤胎，需要小心谨慎。
把车开到牧民家附近停下，非常漂亮的山地牧场，我们先上山转悠一下。
这山、这树、这草，真心喜欢，不深入牧场腹地，真不知牧场之美丽。
遇到这样的树林，我一定不会错过进去栖息一下的机会。
在此小憩片刻，凉爽宜人。
眼前的生活不一定都苟且，但旅行才会有不一样的诗和远方。
此时的牧场虽美，但有些美中不足，因为有一个叫布衣文的人曾经说过：没有牛羊的牧场不是旅行者的牧场。
LD说她要去“做法”唤羊，这么多年来我还是头次听说我们家领导l会法术。
没有宝剑就用衣服了，领导你也真能整，不过紧接着下来的一幕我确实被惊呆了！
领导，难道你的前生是魔法师么？！
对于这种“历史画面”，我必须予以定格。
又一大群羊足有上百只从我们后面依次而过。
完美的天山牧场！现在说这话，没毛病！
牧场边有块泥土场地，刚好适合爱“妾”露脸。
眼前的环境由于过于熟悉，常常使我们对生活和工作感到疲倦，远方因为有不一样的体验，常常可以使我们重新燃起激情，我想这正是旅行的意义。
去旅行吧，因为祖国的美丽山河属于你。
拍完照来到维族牧民的蒙古包里，生着炉子呢，说明晚上温度不低。
山上的野生蘑菇。
他们家的床。
这个是他们家自己做的酸奶。
炉子上正烧着奶茶。
他们家9岁的小妹妹拿出这包食品招待我们，是一种油炸的面食，也忘了问叫个啥。
还有花生核桃之类的。
最关键的是还有奶茶喝啊！是专门为招待我们先烧好的。
奶茶来张特写。
维族牧民告诉我，他们即将搬迁到新的草场，因为这里的草已经快吃完了。我说这草不是挺多的吗？他说刚来的时候草都齐腰深，现在已经到尾了。他还告诉我他们家牛、羊、马的具体数量，我按他说的市场价算了一下，现在牧民的生活水平应该是挺不错的。他还告诉我再干几年如果干不动了，就卖掉牛羊到城里去了，他们家在城里已经买了房。改革开放四十年，各民族人民生活都越来越好了，祖国繁荣稳定人民生活祥和的的确确是最大的幸福。
茶足仁饱就要离别，还真有点依依不舍，LD拿了一袋芒果椰子糕送美奶茶妹妹，话说这礼是不是有点太轻了。
奶茶妹妹一路追出来予以回赠，瞬间感动！
我们家领导确定此处为巴里坤排名第一的景点。
切行切迹一路留下多少美好记忆。
再见巴里坤！美好记忆永远留在心里。
从巴里坤到哈密的路上看到这个天山庙，看了一下要20元/人门票，还是进去看看吧，只当是休息。以下上几张图大家随便看看。
好了，下次到这儿20块要不要花自己看着办吧。 
继续赶路途中休息。
这里还是一处未开放的景点咧。
还是文物，我得看看是个啥东东。
据向看守文物的工作人员了解，说这是一块汉碑，是当年班超留下来的。嗯嗯。
别小看了这条小水沟，它是有大名的，叫焕彩沟。
要凑近点拍不就有了奔腾的气势了吗？好了，第14天结束，宿哈密。 D15：哈密-额济纳旗（690KM）
未完待续，每晚更新，创作不易，欢迎留言顶贴！
祝大家国庆节快乐！
哈密是此次我们大西北之行唯一一个来回都经过的城市，可见其地理位置的重要。从哈密宾馆出来先走了一段G30，然后抵达骆驼圈子检查站（图片已模糊处理）也就是G7（京新高速）路口。京新高速即北京—乌鲁木齐高速，全长2540公里，是当今世界上最长的沙漠公路。之前走的一段G30因为并线也可以叫G7，但之后的这一段才称得上真正的G7，因为要解决沙漠移动掩盖公路问题、穿越无人区问题等，是真正意义上的沙漠公路。
在这里全部人员下车登记身份证，并且登记了行车证、驾驶证，因为之后就出疆了。我们被告知大约有300公里的无人区，没有加油站，所以各位要走这个路的一定要小心，我为此专门做了一下记录，从骆驼圈子出发后的下一个加油站是马鬃山服务区，275公里，而且进入无人区有一段是没有手机信号的，所以千万要加够油！加够油！加够油！否则叫天天不灵叫地地不应，着急的就只有是自己了。
骆驼圈子的行车凭据有点别具一格，既不发卡也不直接收钱，而是发了一张这样的单据。
这就是马鬃山加油站，虽然还有半箱油，我也还是赶紧把油箱加满了。
马上要进入内蒙古境内，但还是要安检的。
内蒙古高速公路卡长这样哈。
进入戈壁滩后路边有这样的观景台可以停车观看一下茫茫戈壁。
沿途主要地形是这样一望无际的沙漠。
但也有这样的土石丘。
有些地段草会茂盛一些，但总而言之：荒芜。这条路限速120，车少非常好走，我基本压着限速开的，但途中不时有车从我旁边呼啸而过，估计怎么地也有140、150，难道他们不怕超速吗？
一路顺利抵达内蒙古额济纳旗，马上就看到一起车祸。话说整个新疆境内限速限得急煞人，但确实没看到一起交通事故，这个确实有点厉害。
马不停蹄直奔胡杨林景区。
额济纳胡杨林闻名天下，但其实这个时候季节不对，因为只有到了10月初的时候，胡杨林的叶子黄了，那时才是胡杨林的大美季节。
季节不对没关系，但人少啊！研究了一下胡杨林的地形，整个景区有三个大门，分别为一道桥、二道桥和四道桥，我们决定当天先游玩主景区一道桥。
进入景区大门是一站一卧两只骆驼。
整个景区铺装的木制栈道，由于季节不对再加上天有点晚了，当天人少到几乎成为我们俩的专场。
叶子没黄确实不中看，原本我也是把胡杨林作为路过景点来安排的。
但是我很快发现，胡杨的树干、树枝以及树根是非常有型的，树叶黄了时候颜色的视觉冲击可能会冲淡人们对它们的关注，现在树叶绿色的时候，它们反而非常凸显。这个不要说像老鹰，要说像凤凰，胡杨的生长总是和凤凰与鲜血有关，“凤栖梧桐”里的“梧桐”，说的就是胡杨。
未完待续，每晚更新，创作不易，欢迎留言顶贴！
10.02
胡杨是一个很古老的树种，根据化石推断，胡杨在这个世界上已经生存了6500万年了，堪称是植物界仅次于银杏树的“植物化石”。
胡杨是荒漠区特有的珍贵森林资源，常生长在沙漠中，它耐寒、耐汗、耐盐碱、抗风沙，有很强的生命力。
在西北荒漠的土地上，土壤中的盐碱度含量很高，一般的植物根本没法在这里生存。
整个景区寂静无声。
这个躲在树上企图“弯弓射箭”。
胡杨树的首要作用在于防风固沙，创造适宜的绿洲气候和行程肥沃的土壤，千百年来，胡杨被人们称为“沙漠守护神”。
这是怎么长成的？
先不管那些，胡杨木相框，这个不可错过。
胡杨一方面对土壤对土壤的生物排水作用很强，另一方面减缓了土壤上层水分的直接蒸发。
相对于其它树木而言，胡杨具有很强大的细胞透水性，这也是它能够生长在盐滞化土地上的重要原因。
胡杨树能够扎根地下50多米吸收土壤中的水分及盐碱，然后通过树干的结疤和裂痕处分泌出体内多余的盐碱行成的树脂——胡杨泪，让自己正常生长。
胡杨碱的主要成分是小苏打，含量高达57%—71%，用来蒸馒头是非常不错滴。
没有黄叶子全靠拼造型了。
这些叶子上的小圆球是啥东东？知道的来科普一下。
拍摄这张照片可是费了一番功夫，这是一个特殊的视角，怎么拍的你猜猜看。
树中树，景中景。
这棵老胡杨是今天展示的所有这些胡杨树的爷爷，1000年了，我咋觉得它颇有点怪兽的造型咧！
注意！标牌旁边有“鲜血”，这可是胡杨爷爷的标准特征之一。
额济纳胡杨林共有40多万亩，并以“保护最早，保护最好，林分最完整，林冠最丰腴，林木最多姿”而闻名海内外。
在此见到两个露营的，看上去像是两口子。
遇到这种神奇的树形，LD还是愿意出来应个景的。
与那些奇形怪状的树不同，河边的这些数看上去非常顺溜。
植被十分茂盛，看来水分充足的胡杨树也是可以长好的。
胡杨的根系非常发达，繁衍能力极强。一棵胡杨老树周围生长出几株、几十株幼苗的常见。极端的还有生出上百株甚至几百株的。
我这一期胡杨重点在树根和树枝。 
注意一下这棵树的树根......
几米开外钻出一截然后又迅速钻了回去，未完待续......
蜿蜒前行忽隐忽现......
穿过小桌板来到新天地。
现在知道啥叫“根系发达”了吧。
几千万年的修炼不是说说而已的。
这棵树得经过怎样的磨难才又重新崛起。
这里有很明显水刚刚干涸的痕迹。
我这堪称胡杨林树形大全啊！
这张图要重点说一下。首先看叶子，在一棵上百年的胡杨树上会有三种不同的叶子，为啥？当然是为了适应不同的气候环境，这是胡杨的一大特点，一般有狭长的柳叶、椭圆的杨树叶和阔达的枫叶，因此胡杨又有“异叶杨”或“三叶树”的叫法，重要知识点。
关于"三叶杨“如果上一张没有看清楚，这一张我分别标注了一下。
完全天然长成这种形状估计除了胡杨不会再有第二种树种了。
任何一棵树枝都要从这样的小树芽长起，初始的树枝，一定是细长的柳树叶，抗风、抗旱。
看不到黄色的胡杨叶是意料中的，那些树根以及树枝形成的天然造型带来的另外一种美已完全代替了这种遗憾。也许是我对胡杨的赞美感动了树仙，居然在此处泛出一片微黄，似乎非要让我再受到一点小小的惊喜！
就是这么一抹黄，此时限得无比珍贵、珍惜。
但如果只有两片叶子的时候，就没有谁是主流了。
没有谁的人生是完美的，也没有谁的旅行是完美的，无论人生还是旅行，都只是一个过程。人生是停不下来的旅行，旅行是可以暂停的人生。
天色渐晚，2018年8月26日19：38分拍摄。
还有二道桥、四道桥没去，此外还想去尚未建成的八道桥，遂决定额济纳胡杨林增加一天。
这都走了老半天了，到了内蒙古了，咋地不得整盘孜然羊肉犒劳一下自己，话说这家餐厅太实惠了，这分量完全超出了想象。
D16：额济纳旗（90KM）
第16天早上出发前先洗了个车，这可是出发以来第一次洗车。
这里的朱公指的是朱镕基总理，在他的关怀下胡杨林的保护得以实施。
景区里的河道都已干涸，必要时要从这里引水浇灌。虽说胡杨耐旱，但据说只要地下水位低于10米，大部分胡杨树就很危险了。
这条河的名字叫额木讷高勒，原已干涸，经朱总理批准从黑河分水注入。
整个胡杨林自然保护区地处巴丹吉林沙漠东端，西邻达来呼布镇，北邻居延海。整个保护区南北21.5千米，东西25.5千米，总面积约2633公顷。我当天是先跑到最远的八道桥，然后往回走，其中四道桥、二道桥有景区大门，需要检票进入。
在距八道桥正门还有几百米的地方发现这片十分少见的沙漠湿地，一边是荒芜的沙漠，紧挨着就是水草丰满的湿地，大自然就是这么神奇。
完全的自然景观，免费的，看到这样的景观往往能增加自驾的喜悦感。我们决定沿着这条土路步行深入沙漠腹地。
走进沙漠看到一块写着“额济纳胡杨林国家自然保护区”的石碑。
领导决定要在此打卡签名。
有一些逆光，但不影响观瞻。
非常漂亮又非常难得的沙漠湿地，我又要对所有自驾爱好者呼吁了：这里你值得拥有！
注意看左下角的车辙印，山那边已经有两辆牧马人在冲沙了，我得过去看看。
转过一个弯就到了这里，看上去应该是八道桥的大门，里面正在施工，我决定进去看个究竟（图为返回出门时拍摄）。
由于整个八道桥都在施工，因此绕了好几圈才转了进去。
等我进入沙漠，两辆牧马人早已翻过沙山不见了踪影。我先在周边试了一下，感觉沙还算硬，因此偷了个懒，没有放气，事实证明这是个错误，后来玩得兴起冲得太深，结果陷车了。
这里正在建设中，未来说不好就要收费了，凡事趁早，妻妾火线刘明。
一连冲了几个坡，不亦乐乎！（LD手机拍摄）
问题就出现在这里，其实原本可以轻松冲过去，由于我停下来拍了几张照，结果再动车时陷车了。好在陷得不深，赶紧自救很快脱困。
从八道桥出来，首先经过的是七道桥。但这里无人值守，应该是已经停用。
旺季时这里会不会开放不得而知，看标牌之前应该是有大巴接送的。
从七道桥出来不久，看到一个路口，拐进去走了一段，看到一片胡杨林。
这片胡杨林树叶十分茂盛，显然这里的水分相对比较充足。
今后不想花景区门票的自驾者完全可以来此观看胡杨，这棵老胡杨怕是也有上千年的树龄。
树形也还算不错。
特别是路过的、时间不够的旅行者，此处完全可以应景。
虽然稍显杂乱但免费啊！
关键的是我的妾可以进入胡杨林留名，“切行切迹”又添新篇章。
下次哪位车友到了这里，要记得是武汉布衣文爱卡首次发图呦！
下次哪位车友到了这里，要记得是武汉布衣文爱卡首次发图呦！
四道桥也称“英雄林”，是千年胡杨最集中的地方，电影《英雄》的外景地即在此处。由于已经发了很多胡杨的照片了，所以四道桥和二道桥我各取3张图发布，也好让大家留个念想，亲自到额济纳胡杨林走一走。
四道桥1
四道桥2
四道桥3
二道桥也称“倒影林”，我们去的时候河水尚未灌注，因此尚无倒影可拍。
二道桥1
二道桥2
二道桥3
最后，我以图说“沙漠英雄树”胡杨树之“活的化石树”来结束本次的胡杨林之旅。
胡杨拥有“三个一千年”的强大生命力。
“活着一千年不死”。
“死后一千年不倒”。
“倒后一千年不烂”。
额济纳胡杨林，不只是金秋的美丽。
D17：额济纳旗-阿拉善盟（740KM）
从额济纳旗出来继续在G7上跑了一段，到乌力吉下高速，上省道S312。
S312正在修路，路况糟糕到哭。
S312实际上封闭了，这是旁边的一条凸凹不平的土路。
时不时还要跟大货比肩。
到了巴彦诺日公以后路就修好了，路面质量非常好，赞！
下午3点多抵达阿拉善盟，安顿下来看看天气还早，遂决定去英雄会大本营探营。
阿拉善英雄会是全国越野爱好者的一个盛会，每年10月初在阿拉善盟举办，之前已经举办了十二届，2018年10月举办的是第十三届。 我8月28日抵达的时候会场还在进行紧张地施工，发图时第十三届已成功举办。
阿拉善英雄会大本营现在已经修建成“沙漠公园”，距市区大约五十多公里，已经新修了一条沙漠公路，非常漂亮，我去的时候部分路段可以试车。大本营里正在施工，大概有四、五个这样的大门，只有一个开了门，我赶紧溜了进去。
这里应该就是未来的主会场主席台了，趁着没人赶紧来两张。
届时不可能再有这样的妾照机会了，哈哈......
英雄会“妾”姿展示。
沙漠公园景1
沙漠公园景2
沙漠公园景3
沙漠公园景4
之后返回宾馆，左边的新路尚未完全就绪，只允许跑一段，老路大概能跑到80公里/时左右。
LD要为后面几天的旅行补充一些物质。
明天要离开内蒙古，进入宁夏境内。
D18：阿拉善-银川（130KM）
蒙古式早点。
从巴彦浩特上高速，走银巴高速，一百多公里，第18天的行程很轻松。
宁夏回族自治区简称宁，地处我国西北地区的东部，与陕西、甘肃、内蒙古相邻，全区6.6万平方千米，首府是银川市。我做这番介绍是有原因的，因为准备到银川JEEP找家4S店做一下保养，打电话给JEEP总部询问地址，客服MM问：银川？是哪个省啊？对于长期身居内地的人来说，也许不知道西北有个省会城市叫银川也许并不奇怪。
第一站西夏王陵，位于贺兰山东麓，距银川大约30公里，这样刚好不走冤枉路。
西夏文明之前一直十分神秘，给人留下许多不解之谜。
电瓶车现在几乎成了各景区的标配了。
要想了解神秘的西夏文化，还是要从博物馆开始。
先看电影，这个很有必要。当年神勇无比的成吉思汗横扫欧亚大陆，却6次攻打西夏均告失败，可见当年西夏人之骠悍！
直到1227年，西夏最后一个皇帝被成吉思汗后代所灭，蒙古大军带着强烈的复仇心理，“人尽灭，物尽掠”，200年的城市毁于一炬。
元昊是西夏的创立者。
西夏陵是一出珍贵的文物宝库，自二十世纪七十年代以来，相继出土了大批珍贵的文物。
宋朝是我国制瓷业的繁荣时期，西夏与宋朝并列，陶瓷手工业也十分发达。
西夏王朝在中国历史上曾经创造了辉煌文明，也是中华民族文化的重要组成部分，而其中又以西夏文字最为耀眼。
这种文字是在借鉴汉字笔画和构成原理的基础上，又融合了新的造字特点。
这座石碑非常不简单，是它解开了西夏文明的神秘面纱。
1804年，清朝史学地学家张澍在凉州（今武威）大云寺游玩，发现一座被封闭很久的碑亭。据寺院的僧人说，一打开就会有风雹之灾。张澍拍着胸脯说，愿意向上天保证，打开所造成的一切灾难由他一人承担。
打开后人们发现，里面只有一座完好的石碑，正面所刻的字有点像天书，其反面刻有汉字译文。张澍大惊，难道这就是传说中的“藩文”？消失了千年的西夏王朝自此重现于世人面前，西夏学的研究序幕从此拉开。
西夏王陵位于银川西部的贺兰山东麓，距银川城区三十公里。陵区南起银（川）巴（彦浩特）公路，北迄泉齐沟。在方圆五十多平方公里的丘陇上，分布着九座西陵西夏帝王陵园和二百五十三座西夏王公贵戚的陪葬墓。其规模与北京十三陵规模相当。
2001年西夏陵区3号陵出土“琉璃迦陵频伽”。迦陵频伽，汉语译作“妙音鸟”。
红陶迦陵频伽。
2001年西夏陵区3号陵出土“灰陶鸱吻”。
1987年西夏陵区3号陵出土“石雕力士志文支座”。
从博物馆出来步行去艺术馆和西夏碑林。
艺术馆实际上是一个蜡像馆，展示了西夏的历史。
首先介绍了西夏的来源，他们是由党项族迁徙而来。党项族是我国古代羌族的一支，早期生活在进四川、青海、西藏交界地区。他们分八大部落，过着原始游牧部落的生活。
部落中尤以拓拔部落最为强大，唐朝初年，进入西藏的羌族人建立了强大的吐蕃王朝。吐蕃人经常骚扰唐朝边民，党项族向唐朝请求内迁，逐渐迁徙到今甘肃东部额陕西北部定居。
到北宋时，被宋真宗授予夏州刺史的党项族首领李继迁（李元昊祖父）不满宋朝牵制，借助于辽国势力不断扩充实力，并向西扩张，辽国支持他的举动，将义成公主嫁给他，并封为“西平王”。1002年，兵强马壮的李继迁率5万骑兵，一举攻破了通往中原的门户灵州。占据灵州后，他非常喜欢这里的山川地势，决定在此建都，改名为“西平府”。1004年，李继迁率部与吐蕃人作战时中箭不治身亡，终年42岁，葬于贺兰山下。
1020年，李德明将都城迁到黄河西岸的怀远镇（今银川市），改名兴州。由于与宋、辽的友好往来，宋辽均封他为“西平王”。李明德采取一系列措施，经过10年的建设使城池宫室初具规模，城内出现了商人云集、店铺林立的繁华景象。
李德明生前在兴州大建宫殿的同时，也在贺兰山下兴建自己的豪华地宫。贺兰山此处地势高亢，被风向阳，事业开阔，正合所谓“后有建马岗，前有饮马塘”的上吉之地。西夏历代皇帝及贵族、大臣的陵墓均建在此处。
1032年，年仅28岁的李元昊继位。元昊自幼熟读兵书，骁勇善战，他即位后，首先下令去掉唐宋所赐的赵李姓氏，改用党项姓氏，自称“吾祖（天子）”。
他使用党项的纪年，并将兴州改名为兴庆府。更衣冠，规定文武官员穿紫衣、绯衣，平民百姓穿青绿色衣服，以区贵贱。行蕃礼，不使用唐宋礼仪音乐制度。令秃发，国人在三日内一律秃发，违者斩首。
1038年10月，李元昊昭示内外，在兴庆府筑坛受册，正式宣布建国称帝，国号大夏。他的称帝直接导致其与宋朝的开战。
好水川之战宋军战败，死伤万余人。后虽两军议和，元昊向宋称臣，但元昊在其境内仍以帝自居。
宋、夏关系缓和后，夏、辽之间的矛盾又日益加深。1044年，辽军16万骑兵进攻西夏，元昊见辽军来势汹汹，便令夏军后退百里，没退三十里，将方圆几十里田园防火烧尽，使辽军索道之处，兵马无食，元昊率兵反攻，打败辽军于贺兰山北，俘获辽军大臣十几人，元昊获胜后向辽讲和，并归还俘虏。辽已无力再战，值得认可，至此夏、宋、辽形成三国鼎立的局势。
天下太平后，李元昊开始过着花天酒地豪华奢侈的生活。1047年，元昊将镇北嫁给太子宁令哥作妻子的没移氏占为己有，并立为新皇后，废除了原皇后野利氏。元昊再兴庆府、贺兰山和天都山建了多处离宫，中日寻欢作乐，将国事交给国相没藏讹庞，没藏讹庞挑唆太子宁令哥去杀元昊以报废母夺妻之仇。
1048年正月十五，正值元宵佳节，元昊于新婚皇后饮酒作乐。年轻气盛的太子宁令哥经不住没藏讹庞的挑唆，手持利剑闯入元昊的寝宫，对着元昊面部便刺，元昊躲闪不及，被削去鼻子，宁令哥慌忙逃出，躲进没藏讹庞家中。第二天，元昊因流血过多而死，终年46岁。国相没藏讹庞以弑君之罪杀死太子宁令哥和其母野利氏。其位高权重，胁迫众臣立元昊妃子没藏氏（没藏讹庞的妹妹）之子谅祚继位。
年仅周岁的谅祚登上帝位后，尊没藏氏为皇太后，没藏讹庞自封国相总览朝政。西夏军政大权便落到没藏氏及其兄没藏讹庞的手里。太后没藏氏崇尚佛教，再国内广建庙宇、佛塔。1050年冬，她动用数万兵民再兴庆府兴建承天寺塔，以保皇帝“圣寿无疆”。五年后承天寺建成，没藏皇太后偕皇帝与国相没藏讹庞亲临承天寺参加开光仪式，并再寺庙中说法。承天寺亦成为西夏佛教圣地之一。
1056年没藏太后被幸臣所杀，没藏讹庞又将自己的女儿嫁给年仅9岁的谅祚，以后戚、国相身份更加有恃无恐。随着谅祚年龄渐长，对没藏讹庞的专权极端不满，1061年，没藏讹庞阴谋加害谅祚。谅祚察觉，先下手杀了没藏讹庞和全部族人。谅祚亲掌国政，一改过去父亲元昊的做法，下令再全国内停用蕃礼，使用汉礼，并仿照宋朝增设官职，使西夏的中央官制更加完善。1067年，21岁的谅祚病故，儿子秉常继位。
西夏国经历了无数的战争和宫廷皇权的变更，1099年，年仅16岁的秉常之子乾顺执掌朝政后，对外采用和解政策，停止战争，让人民休想生息。在国内尊行儒学，崇尚诗书。她下令建立“国学”，选拔贵族子弟入学，礼聘名儒传教汉学，使党项族开始系统地接受汉文化。其子仁孝在各州县设立学校，尊孔子为至圣文宣帝，令各州修建孔庙，实行科举取士，从儒生中选拔官吏，父子共在位108年，西夏政治文教达到了高峰。
乾顺死后，儿子仁孝继承父志，大力发展西夏文化。启用精通蕃汉学的幹道冲为国相，在朝廷设置了刻字司，专门负责印刷书籍，印刷了大量的政治、历史、文学书籍。仁孝不仅是一位入学的推崇者，更是一位虔诚的敬佛者。她多次请吐蕃高僧道西夏讲经传法，翻译、印刷佛经。现存西夏书籍约四五百种，数千卷之多。今年来在宁夏宏佛塔出土了大量西夏文雕版。1193年仁孝驾崩，执政54年，此后西夏国势迅速由盛转衰。
西夏过存在的最后35年中，共经历了五位皇帝，同金国进行了长达10年的战争。1226年，成吉思汗亲率蒙古兵征讨西夏。蒙古兵直驰贺兰山下，焚烧西夏陵亭台献殿，挖陵暴尸。成吉思汗与西夏交战中身患重病于六盘山行宫，临终立下遗嘱：死后秘不发丧，待夏主献城投降，将他与兴庆府内所有兵民全部诛杀。
被蒙古军围困半年的兴庆府弹尽粮绝，城中此时又发生了强烈地震，房屋倒塌，瘟疫流行，西夏末主见走投无路，只好投降，被蒙古并全部处死。城中所有兵民遭到大肆屠杀。曾在中国历史上威震一方的西夏王朝，历经189年后结束，党项族从此消失。只有贺兰山夏一座座高大的土筑陵台仍默默矗立在风雨之中，见证着神秘王朝昔日的辉煌。
西夏塔林。
木活字印刷体验馆。
西夏民俗街。
西夏文字规律表。
西夏碑林（西夏文）
从碑林出来，步行前往3号陵。
西夏陵位于贺兰山东麓中段的洪积扇地带，陵区南北长10公里，东西宽5公里，保护范围内现存9座帝陵、250余座陪葬墓及1处大型建筑遗址和数十座砖瓦窑址。
3号陵是西夏开国皇帝景宗嵬名元昊之泰陵，1999年国家拨专款对陵园进行了清理保护，是目前西夏陵区内保存最好的一座帝陵。
3号陵坐落在西夏陵区东南部，占地面积约15万平方米，陵园外筑4座角台以示兆域，南置左右对称的阙台，阙台背后的御道两侧各有一座形制不尽相同的碑亭。陵园的主要建筑是平面连接成“凸”字形的月城与内城。内城从南向北为献殿、墓道和陵台。墓室位于陵台前的地下，墓道与陵台偏于陵园中轴线西侧。
月城建在陵园内城前面的小城，基座2.5米，墙面敷红墙皮，墙顶出檐覆瓦。可惜这些都已不在，现在可见的就只有土堆了。
若不是西北干旱，这样的土堆恐怕是早已灰飞烟灭了。
这里是南门，是内城的正门，4座城门中等级最高。由门道和两侧门阀组成。门道铺设在长方形台基上原建由五开间两进深过门楼堂。南北两侧斜坡踏步以花砖墁地。两侧门阀各由2个高台式塔形建筑组成。
献殿是陵园内用于祭祀的建筑。八角形台基上原建有正方形9间开敞式殿堂，地面铺方砖，中央以花纹砖铺墁。南北两侧为斜坡式踏步周围出土有嫔伽、摩羯、海狮等装饰性建筑构件。现如今的场景，难免让人想起红楼梦里的《好了歌》了。
《好了歌》
陋室空堂，当年笏满床。
衰草枯杨，曾为歌舞场。
蛛丝儿结满雕梁，绿纱今又糊在蓬窗上。
说甚么脂正浓、粉正香，如何两鬓又成霜？
昨日黄土陇头送白骨，今宵红灯帐底卧鸳鸯。
金满箱，银满箱，转眼乞丐人皆谤。
正叹他人命不长，那知自己归来丧！
训有方，保不定日后作强梁。
择膏粱，谁承望流落在烟花巷！
因嫌纱帽小，致使锁枷杠，
昨怜破袄寒，今嫌紫蟒长。
乱烘烘你方唱罢我登场，反认他乡是故乡。
甚荒唐，到头来都是为他人作嫁衣裳。
这个就是陵塔了，是陵园的主建筑。原为圆形密檐塔塔身黄土夯筑，其外木构建筑支撑形成七级浮屠。基础直径36米，现存高度24米。塔式陵台充分反映了西夏笃信佛教的宗教信仰。
之后乘景区电瓶车去其他陵区，大同小异不详述。
在此我捡到一个钥匙包，打开一看是一把车钥匙，后通过工作人员找到了车主。这要是车开不走得有多麻烦，大家出门还是要留心保管好自己的东西。
下一站：海宝塔。
银川市有两座著名古塔，一座是承天寺塔，另一座便是海宝塔。海宝塔是一座古老的佛教砖塔，位于海宝公园里，公园环境不错。
昔日的市郊，现在早已变成市区。
海宝塔位于海宝寺内，门票10元/人。海宝塔寺是我国对外开放的重点佛教寺院之一。它坐西朝东，占地面积2万平方米。
海宝塔为寺院中心建筑，海宝塔寺因此得名。海宝塔始建年代不详，相传为南北朝时期大夏国王赫连勃勃（公元407年）重修，距今一千六百余年。乾隆3年海宝塔毁于地震，现存海宝塔为乾隆43年（1778年）重修。1961年被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。
院子角落的小楼。
当天游客不多，但香火还是很旺盛的。
这个就是海宝塔了，通体青砖砌筑，中建木梯，共九层十一级，通高54米。它造型优美、棱角分明、线条流畅、层次清晰，在我国古塔中别具一格。“古塔凌霄”为宁夏的旧八景之一。
游客是不让进入塔内的。
海宝塔又称赫宝塔、黑宝塔与北塔。
海宝塔的塔身四壁皆有出轩，巧妙地形成“十字折角”平面。由因为出轩的纵深只有60厘米，所以远看塔身仍为方形。
塔身的四面转角处各悬由风铃，当阵阵轻风吹拂而来，风铃便随风鸣响，显得清脆悦耳古韵悠然。
从方形塔身、四面券门、十字折角、四角尖顶等特点来看，海宝塔在中国数以千计的古塔中极为罕见。
千年古寺，古朴悠然。
楼台庙宇，梵音渺渺。
海宝塔公园一景。
到银川还有一件重要的事要做，就是给大切做保养，毕竟已经开了近7千公里了。客服MM不知道银川是哪个省的，后来有人跟我说其实60%的成年人不能说全全国所有的省会城市，我不知道他的数据是从哪里来的。
客服MM说银川JEEP只有这一家4S店，当然人家的招牌是5S。
右边这位客服接待的我，说实在的一开始我就有点不习惯，因为不让车进车间，要先去客服那儿登机，这样足足等了15分钟。但后来逐渐发现这家店还不错，因为人做事都很负责。
车进入车间后人可在休息室休息。
凭参观证可随时进入车间查看爱车保养情况。
在休息室里透过玻璃窗也能看到车间的情况。
爱切保养中。
剩了半壶机油还让带走。
保养前后大概搞了2个小时，然后去这家叫仙鹤楼的酒店吃饭。
旅行途中到底该不该发吃的图？这个问题应该开展一场讨论。我是因为被多次问到你为什么不发沿途的美食？不得已才发的。
银川的羊杂，好吃！这个是我的菜。
D19：银川-固原（570KM）
从银川出来首先前往吴忠，基本上是沿着黄河两岸走。吴忠有一个非常有名的一百零八塔。
一百零八塔位于宁夏青铜峡水库大坝西侧的山崖上，因由一百零八塔组成而得名。
景区里所有建筑此牌可见。
这个塔林博物馆我觉得非常好，各种佛塔的来源和相关知识，看后受益匪浅。
塔作为一种宗教建筑出现以后，其作用最初主要局限佛教使用。14世纪以后，塔逐渐从宗教世界走向世俗世界，因此按照经律系统，塔可以分为佛塔和文峰塔。佛塔按其功能又分为舍利塔、法身塔、法物塔、宝塔、墓塔等类型。
舍利塔，即存放佛祖释迦牟尼或后世高僧舍利子的塔。礼拜舍利宝塔是人们表达对诸佛皈依和感恩的方式。相传，阿育王将佛主留下的舍利收集起来重新分成若干份，送往世界各地建塔供奉。据说，这些舍利的一部分传到了中国，红果各地便有了佛教舍利塔，法门寺就是其中的一个。
法物塔是储藏佛祖法器、物品的塔。法器又称佛器、佛具、法具或道具。就广义而言，凡是在佛教寺院内，所有佛坛以及用于祈祷、修法、供养、法会等各类佛事的器具，或是佛教徒所携带的念珠，乃至锡杖等修行用的资具，都可称为法器。
这个博物馆，有兴趣的可以细细研究。
这就是一百零八塔了。据专家考证，一百零八塔始建于西夏时期，在塔基下曾出土西夏文题记的帛书和佛祯。塔群坐西朝东，背山面水，随着山势凿山分阶而建，由上而下，错落有序，按1、3、3、5、5、7、9、11、13、15、17、19的奇数排列成十二行，总计一百零八座。至于为什么布局，原因无人知晓，称为佛教建筑中的一个千古之谜。
7—12层呈宝瓶状，塔心立竖木，内填土坯外包砖，表层涂以白灰。这种组合塔其形制之独特与塔数之众多为国内罕见。
5—6层为葫芦状。
2—4层为八角鼓腹锥顶状。
第一层塔身覆钵式，形体较大，为过洞式喇嘛塔，面东壁有龛门。
一百零八塔依山面水（黄河），层层叠叠寂静伫立。带着西夏蒙元的神秘，任世人猜度它的过去。见世间沧桑听时光流淌，看一批批教徒虔诚地来去。
这是一张一百零八塔的远景图。拍完这张图我们就要离开吴忠，此时有两个选择，一是去中卫的沙坡头，二是去固原的须弥山。LD问能不能两个地方都去？这个我是反复算过的，这两个景点每个都至少要花2-3个小时，加上路上的时间无论如何是不够的。最后我们商定先去中卫沙坡头看看，如果理想游玩后就住中卫了，如果不理想再去须弥山，这样时间应该还够。决定后马上出发。
沙坡头位于宁夏中卫城西的腾格里沙漠，这里出名是因为滚滚黄沙从西北汹涌扑向东南时被黄河扼制，形成一个“S”形的模样，使腾格里的黄沙不得越河前行，只得在河前隆起一座百米高的大沙山，这就是沙坡头。我们来此主要想看一下这个景观。
在研究了景区线路、项目及价格后我们决定放弃，景区出售的各类套票都主要是玩沙项目为主，这不是我们的兴趣所在。
既然来了还是拍了照再走。
一路未停直奔须弥山。
还是先看博物馆。“须弥”是佛教专用语，本是梵文音译，又称须弥楼、苏弥楼、须米楼等，意译是“妙高”、“安明”、“善积”等，在佛经中称为“曼陀罗”。
在佛教传说中，有一座高达200多万里的须弥圣山。它是诸王之山，世界的中心，是神仙居住之处，有日月环绕之说。许多佛教故事河绘画都以此山为题材，用来表示天上的景观河仙境。
须弥山石窟所处的位置自古以来就是中国通往河西走廊的战略要地、大漠南北的交通枢纽，也是古丝绸之路东段北道由长安到西域的最短的必经之地。
当年张骞出使西域，开辟了丝绸之路。
佛教经中亚传入西域（今新疆），再经河西走廊传入中原。
固原处于中原农耕文化与北方游牧文化的交汇带，是丝绸之路东段北道上的军事重镇和咽喉要塞，也是多钟文化相互影响、融合之地。
原州城始建于汉代，隋唐时期原州是丝绸之路上东进西出的重要枢纽河商贸集散、文化交流的重镇，也是全国最大的养马中心河西北牧业管理中心。太宗李世民、肃宗李亨先后道原州巡视牧马业。
须弥山石窟是从北魏孝文帝太和年间（477—499年）开凿的，石窟开凿再实质疏松的红砂岩上，因而窟形以印度“支提式”中心塔柱窟为主，由方形的塔座河柱身两部分组成，柱身上小下大分成三层，每层中间用隔梁分开，四面都开有尖拱形的佛龛，凿由一佛二菩萨的造像组合。这座平面形石窟是按1:1的比例再现工匠开凿须弥山北魏第24号窟中心塔柱石窟时的场景。
从博物馆出来有一个平台，可以远望大佛楼。
须弥山石窟是呈扇形第开凿在自南向北八座山峰的东南崖面上，即大佛楼区、子孙宫区、园光寺区、相国寺区、桃花洞区、松树洼区、三个窑区、黑石沟区，形成数峰并举、山形变换的奇特布局。
相国寺区共有各种洞窟51座，从51窟至102窟，是须弥山洞窟最密集的一区。这里的洞窟绝大部分是北周、隋唐时开凿的塔庙窟，如51、67、70等中心塔柱窟和54、62、69、72、78、80、82、89等方型由佛坛的庙窟，时代特色鲜明，雕作手法纯熟。但经上千年的风蚀和地震损毁，致使许多洞窟坍塌漏裂，我个人觉得景区在保护方面也还有待提高。
可能是到的有点晚了，偌大的景区没几个人。
须弥山属六盘山余脉，与西吉县境内的扫竹岭、石城一样，都属于黄土高原上独具特色的丹霞地貌。
这些生长在红砂岩上的松树分外挺拔。
楼梯损毁已相当严重，但没有任何的保护。
各窟都有这样密集的铁窗，隔着小孔可以看到里面的情况。
旁边由卫士，虽然风蚀的很厉害，电脑总体仍清晰可见。
此时景区就只有我们两个人了。
这个是第62窟。该窟系盛唐时开凿的平面方形穹窿顶佛窟窟向东，两侧各一力士，窟高3.4米，面壁开三龛，中龛大雕一佛二菩萨二弟子，两侧龛各雕立像一躯，南北壁各两龛。研究人员发现窟顶彩绘壁画有三层泥皮，因此判断这座洞窟自唐以来曾重修三次。
须弥山石窟最早开凿的年代已无从考证，经专家从石窟的风格和造像判断，大致初创于北魏孝文帝太和年间。
兴盛时期则为北周和唐代，是中国开凿最早的十大石窟之一。
漂亮的丹霞地貌处处是风景。
这里峰峦叠嶂，岩石嶙峋，是中国西北黄土高原上少有的风景秀丽之地。
这个树根被授予“鳄鱼拜佛”荣誉称号。
整个景区已经见不到啥人了。
看到一个庙，站在门口看了一下也不见人。
最后介绍一下第5窟的大佛楼。第5窟为唐代弥勒大佛坐像，高20.6米，是须弥山唐代造像的代表。楼阁毁于1920年的海原大地震（8.5级）中。
大佛楼区五座龛佛，，开凿在石门口北崖绝壁上，因第五窟前原建由窟檐楼，将大佛罩护在窟中供人膜拜，故称“大佛楼”。
石门水自古以来一直是中原汉族与西北各地少数民族交往的通道，丝绸之路经济文化交流的通道，地理位置十分重要。石门在北朝至唐初一直是中原王朝与突厥等游牧民争战的要地，在这里建石门镇、设石门关，派重兵驻守。故隋唐之际，在这山崖上开龛造像，一方面是为了兵民供奉崇拜，另一方面由劝善驯化、斥责狂暴凶杀寻求和平之意。
丹霞绝壁地形，须弥山独特风景。
玩得兴起居然电瓶车都下班了，打了救援电话才来了车把我们接出了景区。开车的师傅说他刚端起饭碗就接到电话，放下碗饭都没吃就来接我们了，这个必须点赞！
D20：固原-漫川关（596KM）
多次在G70上行走，每次到达陕鄂交界处都会看到漫川古镇的牌子，一直无缘一睹。这次从固原回汉，特地把漫川镇作为一站。
漫川关是军事重镇，历代均在此设防，陇海铁路通车前，漫川为水旱码头，是陕鄂豫蜀四省物质交流重要集散地。
到了漫川关，先洗个车，这不都快回家了嘛。
一路劳顿除去风尘爱切熠熠生辉。
古镇的主马路。
沿街主要是商铺，感觉生意一般般啊。
街道比较狭窄，古镇住了很多人。
古镇展示了不同年代的建筑。
重要交通枢纽，各种会馆自然不能少。
黄聚兴钱庄，据说是光绪十六年（1890年）山西商人黄玉波随邹姓姻亲来漫川关，建起“黄聚兴”，欲开银号，兑换银票、典当贵重物品，后因老家一场任命官司，而改办药铺。
这个是骡帮会馆——双戏楼，听当地人讲这个是真真切切的老物件，现已列为全国重点文物保护单位，俗称鸳鸯戏楼，是漫川关明清建筑标志性古建筑。始建于清光绪十二（1886）年，是当时居民客商文化娱乐场所。
北侧戏楼属关帝庙戏楼，南侧戏楼属马王庙戏楼，结构严谨精巧，梁柱、额枋上几乎遍饰木雕，藻井呈穹窿状，为歇山式屋顶，重檐翘角，其建筑风格罕见。
这张双戏楼照片有点抱歉，拍照的时候正赶上太阳下山，逆光得厉害！想着先拍一张，等太阳下山回来再拍，结果后来就再没回来了，就只有这一张了，大家凑合看吧。
莲花第（吴家大院）位于漫川关镇明清街下街，座东向西，始建于清朝中期。莲花第属四合院式，连个恬静，三重十四间房。古时，此处系南北商贾逗留、南方秀才进京赶考之客栈，故称“莲花第”。后因时代变迁改为民居。
这墙砖看上去有点岁月沧桑的感觉。
招牌上面的砖也很有味道。
返回时封路了，吊车正把一根根的电线杆吊走，这个的确与“古镇”不相符啊 
以上为部分街景展示，当天住漫川关。
D21：漫川关-武汉（560KM）
这是本次西北之行的最后一天。
也许是要回家了缘故，这一天醒的特别早，早上7:30就出发了，这也是此次西北之行出发的最早的一次。出关时漫天的乌云。
眼见前面乌云压顶。
进入云区天色顿时变暗。
随即大雨倾盆。
风雨过后一马平川。
额，武汉，我们回来了！
8月12日从武汉出发，途径湖北、陕西、甘肃、新疆，抵达本次行程的最西北新疆喀纳斯湖，再经新疆、甘肃、内蒙古、宁夏、湖北，9月1日返回武汉，共21天，行程2万里。全程未发生任何交通事故，车辆未出现任何故障，人员未出现任何疾病以及损伤。是一次人车安全的长途旅行。
我从9月4日起开始写这篇游记，到今天10月19日共历时一个半月。有人问为啥你写游记的时间比旅游的时间还长？因为每天写游记的时间毕竟有限，基本是在每天晚上打完太极拳洗完澡后（一般在10点半左右）开始写，通常会写一个半小时到两个小时，坚持每天更新从未间断。另外我的游记需要创作，比如像“人的生命相对于历史来说总显得过于短暂，有了地理作为载体历史才显得鲜活。在地理中读历史就有了方位感，在历史中看地理地理就有了生命力。”类似的文字不仅需要缜密的思考，还需要对旅行生活的深度理解与提炼，是完完全全的原创，类似的文字在游记中还有多处。此外我还力求使大家看游记时有所收获，因此还需要搜集一些资料对相关情况做准确的说明（当然难免还是会有许多谬误），还要努力使图文相配，花费的精力自然要更多。像坎儿井、交河故城等部分都是我非常满意的，也不知大家看了怎样。有朋友问是不是旅行途中要做好笔记，这个没有，全靠回来后回忆，照片以及照片上的时间是重要回忆参照物。当然还有更重要的记忆方法，就是记不清楚问LD。
这个长篇游记之长创了我的游记之最，估计也创下了爱卡论坛游记长度之最（这个得版大确认哈）。我大致试了一下，估计看一遍得2-3个小时，这个长篇确实名副其实了。不管怎样，这是我们家此次大西北之行的一个完整记录，希望所描述的景点以及相关行程，能对您今后的出行有些许的帮助。 布衣文 2018年10月20日凌晨收笔于武汉
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本帖最后由 布衣文 于 2018-10-20 01:06 编辑 ]
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