印度. 口味,没有最重只有更重

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2019-11-11 16:52
12019-11-11 16:52
为啥去

印度对我来说,不仅要解释为什么去,还得解释为什么还要去?因为这是一个去不够的地方,当然100个人里面有90个人表示无法理解。去印度还是2007年的事,那时候我还算不上专家,顶多是个“砖家”,对于这么深不可测的地方,也就那么顺其自然地走下来了,只不过那时候的视角和现在比起来多少有些不同,现在的我更加地没有底线而已。
对印度这种奇幻色彩超级浓重的国家来说,我最早的印象就是从电视里,记得小时候每天新闻联播之后老有个印度大美女的画面做串场,那会我就寻么,咦!印度女孩咋那好看咧!(当然来了印度才知道,电视里的美女终究也只能在电视里出现。)
我特别不喜欢国内的这些导演,我们家60个台,30个演的抗战片、30个演的农村片,让很多没有来过中国的人都会觉得我们还生活在80年代呢,不过印度人脑子可就转得快多了,特别与时俱进,看电影新德里跟洛杉矶感觉没啥差距嘛!活生生的一个宝莱坞就能说明一切。
宝莱坞(Bollywood)是位于印度孟买的电影工业基地的别名,印度人把“好莱坞”(Hollywood)打头的字母“H”换成了本国电影之都孟买(Bombay)的字头“B”,因而把“好莱坞”变成了“宝莱坞”(Bollywood),这是多么令西方国家不齿的行为啊,在我看来也是山寨到了极点,但不管怎样,宝莱坞依然高产着印度那些完全不着调的音乐片,每当我搭成长途的国际航班时总会选一部印度电影来调剂乏味的旅程,至少它们会让人很开心。
所谓宝莱坞的音乐片就是几乎在每一部电影中都会时不时地插入唱歌跳舞的场面,插入的完全没有前因后果,但观众却也乐在其中,我也很喜欢,至少印度的音乐让人放松,虽然听10首歌感觉都是一样的,但那种舞蛇一般的旋律特别迷人。当然比歌舞更让我期待的是印度电影中的各种神特效、神技能,只能说是没有最扯只有更扯。
不过言归正传,这么强大的电影产业终究还是有好的作品诞生,多的不说,如果你真的在计划一次印度旅行,那么《贫民窟的百万富翁》还是一堂必修课,它真实反映了现在印度的社会形态,这部片子里描绘着一个真实的印度。
印度确实是个有意思的地方,好多你道听途说的事情其实都不假,比如说神牛,那地位真是太高了,想去哪去哪。坐马路中间歇着真都是给你面子,顶多把路堵上,上你们家里晃荡也是没招儿没招儿的;
还有那恒河的水,看一眼都觉得脏了眼珠子,但这可是印度的圣河啊,你就是搞不明白为什么喝它的水能不拉肚子;
交通也是如此,刚到印度的朋友你们要是没傻眼,我把书钱退给您。各种你能见过的所有四个轮儿的和四条腿儿的都在路上,但你就是解释不了为什么可以不堵车!几百万的大宾利和散了架的人力车在一起,穿金戴银的大富豪和皮包骨头的路边乞丐也在一起。太多的不可能在印度都变得理所当然,也让印度成为了一个超级对立的矛盾体。
但这些绝对是去过印度才能有的感受,对于第一次打算去印度的人来说,往往还是美好的愿景占了上风,比如你想感受泰姬陵带来的凄美爱情,或是在恒河边上静静的练一次瑜伽,而我的想法也特简单,一是想去看看印度的美女(这绝对是被电视节目误导了)、二是尝尝印度的咖喱(不要再相信你在国内吃过的任何印度餐厅)、三是坐坐那些超载的火车(还嫌不够乱是不是),可以说猎奇的心态延续了整个旅程,但这丝毫不妨碍它本身的精彩。
还得再啰嗦一句:自助游是我推崇的方式,但印度绝对不适合第一次出来玩的朋友。

咋玩的

印度之行的核心人物 出发吧

早几年的旅行当中,我和我老婆经常和另一对夫妇搭个伴儿,男的我们叫“马老师”,也是文字工作者,英俊帅气,经常被东南亚的小姑娘要求合影;女的是COCO,我更习惯叫她“抠总”,因为这人总是特抠,经常为50卢比的“巨款”冲昏头脑不知所措,但抠总终归是有存在的意义的,不怵生人、善于交际。
想要回忆起7年前的每个瞬间似乎是不现实的,但好在这是印度,所有的事情都让人记忆深刻。9月26日,一个通宵加一个上午的紧张工作,终于在下午3点提前结束,打车直奔机场,在数小时的等待后,晚点的CA947飞离了首都国际机场。
德里和北京真的是好远,足足飞了7个小时才算落地。凌晨,3-3排列的窄体客机降落在了漆黑黑的德里机场,夜色下一片迷茫,无法及时地对机场有所评估,出关的过程简单快速地让人有点难以置信,不都说这效率不咋地吗?递签证、盖章、走人,一分钟不到你就可以大大方方地踏入这陌生的土地了。
出关后的时间不过3点,环顾机场还是相当简陋的,之前看游记很多人都有打车被骗的经历,所以我们一行4人也是不敢冒然行事,小心上再加小心,毕竟这是印度,一切深不可测。
艰难地熬到了早上5点半,天已经开始渐亮,打算出去叫个明码标价的出租车,没曾想一出大门便有人上来搭讪,抠总一下子就被200卢比从飞机场到新德里火车站的价格所诱惑,毕竟比机场出租要便宜不少。
就这样,四人稀里糊涂的坐上了一辆岁数比我还大好几轮的出租车。
坐上了行走的文物

说到印度的出租车,除了满大街的TUKTUK(这和斯里兰卡是一模一样的),那就是我们正坐着的这台大使牌的出租车了,说到大使出租那真是两眼泪汪汪的回忆,真的实在不能再破了。
但我作为一个爱车之人,必须说说人家大使汽车当年的辉煌历史,大使轿车的原型来自上世纪50年代初英国设计的莫里斯牛津(Morris Oxford)轿车,圆润的轮廓数十年来几乎没有变化,可见从1613年入侵到1947年印度独立,英国在这里留下了太多的影响与痕迹。
大使汽车曾经是印度政要最青睐的座驾,但就这么一款车,一造就是57年也是醉了。印度一年的汽车销量大约在250-300万台,而大使汽车只能卖出去2000多辆,所以在2014年的时候,印度斯坦汽车公司(Hindustan Motors)生产的大使牌(Ambassador)轿车宣布停产。
还是看看眼前这台神车吧,性感的发动机罩从风挡开始往前微微隆起,短促圆润的车身完全是当年欧洲车的设计理念,满身的锈迹毫无掩饰地诉说着自己的年龄,而连四只都没有凑齐的奔驰轮毂盖显示着它与生俱来的屌丝本质和印度人办事非常胡来的特点。
车上没有反光镜,因为在印度开车不需要反光镜,并线啥的看心情就够了,有镜子的车早晚有一天也会被撞掉的。车上也没有雨刷器,刚坐上车就赶上暴雨了,完全盲开了半个小时,看来雨刷器也是多余的。
车内的空间极小,但仍然坐进去了6个人(外加四个大包四个小包),最惨的是前排中间的兄弟,要把档把夹在两腿中间才能坐下。50几年的车子,工地一样的烂路,另外这档可不太好挂哦。
坐毕,准备开车,司机并没有拿出来钥匙,07年那会绝对不会有无钥匙点火的功能!
只见他熟练的从方向盘下拽出来两根电线,“啪啪啪”打了几下,着了!
重回春运现场

从机场到新德里火车站距离不近,我们坐的车子七拐八拐地绕到了一个很偏僻地地方,司机下车,周围全是野狗和睡觉的乞丐,原来是司机要找个专订火车票的人给我们订票,可惜如意算盘落空,我们早在国内就把这次行程中的火车票都买好了。
我觉得每年中国春运的时候,铁路系统甭管多努力也得被吐槽,啥事不出也躲不过躺枪的命运。07年那会儿的网络支付环境还不像现在这么强大,当时我就说你看人印度,人印度火车都能跨国用信用卡支付了,真比什么12306强太多了,我对印度铁路有信心!我看好你……
大概半个小时的车程,我们来到了印度首都的新德里火车站,到了这里我觉得没见过什么世面的小白们就可以直接疯了。我不曾想到一个首都的火车站竟然可以如此之破旧、如此之脏乱,大厅中人们席地而卧、个个睡得香甜,头顶上鸽子、乌鸦乱飞一气,耳边缠绕着大喇叭的广播,大家小时候都玩过华容道吧,从大厅迈到一号月台就得这么费劲。
但你说印度该有的东西它还都有,专门给游客存行李的地方就特方便。我常去的一些日本、欧洲的火车站也都这样,只不过人家的设备比较先进,这完全是人肉的。
因为考虑到时间的因素,今天我们并没有安排在德里住宿,而是游玩一天之后晚上直接乘坐卧铺赶赴瓦拉纳西,所以存行李是很有必要的。
行李存取一般是一件一天10卢比,有三个时段是工作人员的休息时间,所以你要是赶火车来取行李一定错开这个时间,分别是00:00-00:30、8:00-8:30、16:00-16:30。存行李的地方有些要求是硬性的,每件都必须上锁,有些大背包并没有拉链可以上锁用,那么可以带一条链型的密码锁去,反正不管怎么说,没有锁的行李是不给予托管的。为什么呢,经过对环境的调查我们总结出来的只有两种可能。
其一当然是为了防盗,但是本身存行李的地方就有大铁门,很是安全;其二,看看地面和别人的行李你就知道了,行李架上全是大耗子啊,放在底层的包包上黑黑的大老鼠慵懒的路过,如果你的包没锁,那回头打开的时候发现一只老鼠我觉得也不是没可能。
TUKTUK太赞了

在火车站,大家都上演着凌波微步的绝学,逃出来之后总算是松了口气,只是松了口气……
从地图上看,新德里火车站和一会儿要去的红堡距离并不遥远,旅行么能走着就别老坐车,你会错过太多的风景。
不过来到真正的德里街头,此处小白们可以再疯一次,车怎么就这么挤!牛怎么就这么多!噪音怎么就这么大!味道怎么就这么篡!作为一名识图小能手,走了没有两分钟,我发现在印度想要找个路牌是几乎不可能的,至少在老城区是这样的。而那会也没有好用的Google Map和智能手机,地图上标识的街道名字根本找不到,徒步的计划马上取消,这时众人意识到TUKTUK才是王道,TUKTUK才是印度交通的主宰!
在印度坐TUKTUK可以套用一句广告词:只要你想得到,你就能“坐”到。数量繁多不说,而且车况调教也相当了得,不仅悬挂优秀,高速过弯不会产生太大的侧倾,车架的刚性也极其坚韧,准乘3人的车子坐上7、8个成年人没有任何问题。
德里的TUKTUK是印度所有城市中体积最小的一种,自重比较轻,发动机放在了后座的下面,应该算是后置后驱的车型,即便是严重超载的情况下起步仍会有些许的推背感,排气的声浪是一浪高过一浪,但最终会淹没在众车的喇叭声中。
印度TUKTUK的刹车性能相当优异,由于无法到达100KM/H的时速,所以无法测量100-0KM/H的刹车距离,但从乘坐的感受上看,还是相当有安全感的。
出了德里,其他地方的TUKTUK也算是各有千秋,不过最爱的还是后来去的焦特布尔。那的朋友们特别喜欢音乐,真是到了无乐不欢的程度。
随便一辆TUKTUK都是精心装扮的,车头外面的灯泡从不嫌多,车身两侧竟然还有高位示宽灯,大晚上的要是没被当成UFO都是特没面子的一件事。前面挂着金灿灿的布条,车头必须贴一个硕大的NIKE大LOGO,虽然有时候连对勾的方向都是反的,整个车身和后排乘坐空间都要比其它城市的车子大了好多,相比这就是Li版本。
因为车子变长了,所以发动机装在了司机的屁股下面,完完全全就是中置后驱的超跑做派!再来看看车子里面,一小风挡统共还没三五掌宽呢,上面狭小的空间仍然被任性地划分成了三个部分,两侧安装了卡带和CD机,中间还有一部小电视,而在车尾的一对电视天线说明这绝对不是摆设!
四个人能舒舒服服的坐在TUKTUK里,这在印度还是头一次,司机特别自然嗨的那种,回过头来,只说了一个词:Music?我们本能的说了一句:YES。小伙一按开关,噪音级别的环绕立体声开始放曲,动次打次动次打次……
07年的时候还没有《小苹果》,否则的话也一定火了。
闹中取静不印度

上午10点的光景,四个人总算是磕磕绊绊地来到了红堡,看着相当大,不过后来去了蓝城才知道红堡是那么小。门票自然是有特殊待遇的,想和当地人蒙混过去完全不可能,连售票的窗口都是分开的,廉价的门票拿到手上,一点收藏的价值都没有,赶紧往里进吧!
在印度,安检是非常繁琐的,任何一个景区、大型的购物场所都需要上上下下的检查一遍,看来还是有不安定的因素存在。进入红堡,两侧的一些店铺还没有开门,园区里也是人迹罕至,和我们为伍作伴的只有鸟啊、鹰啊和满地的松鼠。
红堡之所以是红色,主要是因为材料,这座砂岩城堡以前是一座要塞,后来英国人给当成兵营来使用了。城堡18米高的围墙可以想象出当时的辉煌,但比较狗血的是当时红堡是沙贾汗为了保护他的新首都盖的,不过人还没搬进去住呢,就被儿子篡了王位囚禁在阿格拉堡了。
红堡里面的拉合尔门、私人大厅、宝宫都是非常漂亮的景点,不过可能来得太早,城堡里安静的不像话,突然觉得没有噪音的印度好无聊。
在印度上厕所那还是有点讲究的,待会我可以详细说说,反正你记住,看见了厕所有没有都上一下。红堡出口的时候就有一个特简陋的公厕,用完了之后被人要1卢比的公厕费,可身上只有10卢比的纸钞,刷厕所的印度女人拿过了钱一手举着马桶搋子,一手挥来挥去说没有零钱,好吧算你狠。
在后来坐TUKTUK的时候也是经常可以遇到这样的状况,通常四五十卢比的车费,给他们100块就说没的找,这时我们要学会说:“NO Change NO pay”,然后你会看到这些人乖乖地摸出零钱来找给你。
出得红堡大门左转就是伽玛清真寺,在来的路上已经看到,所以慢慢往那边走。路上会有一些蹬车的人和你说,那边小路不好走,我带你走吧,歪理棋谱(Very Cheap),其实大路就在眼前,骗人也不选个好点的地方,这也是我对德里印象不好的原因之一。
伽玛清真寺不要门票,看门的人会热情地帮你看鞋,当你出来的时候也会热情的找你要钱。景色的描写就此略过,这不是我所擅长的。
从伽玛清真寺出来找了一个TUKTUK再度转战附近的甘地墓,这是一个干净免费的公园,中午顶着焦阳在没有高大树木的园中行走是很难熬的事情,想想之前还在熬夜加班所以体能理所当然不会很好,于是草草了事,现在要做的是赶紧找地方吃点东西!
真正的印度豪华料理

坐TUKTUK直接来到康诺特广场,此乃德里之中心也,到了这里才算是多少脱离了一些喧嚣,绕着圆形广场的小圈寻找饭馆,HOST映入眼帘,这是一家在旅游书上有过介绍的馆子,就是它了。
进入HOST后空调极其凉爽,劳累了一天多的我竟然靠着椅子睡着了,直到点的饭菜端上来的时候才醒过来。仔细看看HOST,是属于相当高档的餐厅,灯光有些人为的昏暗,但却没有一丝的暧昧,因为从服务员到食客基本上清一色都是老大爷级别的。很显然这里是周围大公司或是有钱人谈事吃饭的地方,倒是我们几个成了这里的焦点。
饭菜的质量就当天的感受来说,是相当的不错,味道纯正,而且干净卫生。羊肉、鸡肉做的恰到好处,滑嫩可口,只是印度的大米显得有些干涩,没有中国、泰国的好吃。这样一顿饭下来,合成人民币估计也要300块,相比当时北京的印度餐厅来说,味道和价格都略胜一筹。
在印度像样一点的地方吃饭,结帐的时候都会收取12左右的税,别说这点还真是继承了老牌资本主义国家的传统。国内去的朋友到时候不要不理解,更好的一些餐厅还要收取服务费,两样加起来有时真是笔不小的数字呢。
饭毕,侍者通常都会端上一种清口的零食,也可以说是印度的口香糖。基本上是用糖和茴香籽制作的,有的包裹着各色的糖衣,有的甚至直接就是把茴香籽和小块的冰糖混在一起,放进嘴里。味道大家自己在家也可以尝试一下,这在中国是很平常的香料了,只是咱们从来没有想过要这么吃到嘴里。
在街边的一些烟摊也会售卖这样的零食,形状很多,以小袋封装,几卢比一个,有兴趣的话就带一些回去给朋友吧。
不用多买,因为不会有人愿意吃的。
“方便”不方便,没有纸的印度怎么办

接着刚才我们聊聊人生中最重要的事情,初到印度的这两天感触最深的并不是吃喝,而是拉撒,这话真的一点都不假。在印度的街头根本没有厕所,特别不方便,但如果你真的融入到了其中,那么便可达到遍地皆可方便的至高境界。
记得从新德里坐夜火车去瓦拉纳西,正赶上第二天清晨的时候经过一个村庄,铁道两旁很多印度男女都拎着个小水桶溜达,实在不明白在做什么,后来发现很多人撩着长袍蹲下来,有的表情舒缓有的表情狰狞,再看那边有人站起来了,地上多了一坨便便。
没错了,这就是无厕所印度的真实写照,所以你如果想要喜欢这里,就必须学会不介意任何事情,其实抱着尝试一下的态度也很不错,想想看你不可能在任何一个大都市的闹市区对着墙面嘘嘘吧(印度很多给男性的厕所就是露天的墙面),这里可以,最重要的是——不!罚!款!
所以对于印度人的这些习惯,在我们旅行之前还是要有所了解才行。印度人上厕所不用纸,当然这里指的是“大活儿”,理所当然你如果找到了一个公厕的话也不要指望着里面会提供卫生纸这种东西,你能看到的通常是一个水桶一个水杯,仅此而已。
当地人在完成战斗之后会用右手拿着盛满水的水杯一边浇水,一边用左手清洗,冲洗干净之后再用杯子里面的水洗干净左手,对于用水量把握之精准令我等外国小朋友惊叹,毕竟这要是在户外是一杯水必须要解决完的事情,不可有任何的闪失。
方法和场地都已经教给大家了,正所谓师傅领进门,修行在个人,各位有没有这个造化就只好看自己的悟性了。
如果你的悟性实在不高,那么就请做好下面几个准备:
1、出门之前带上足够多的卫生纸;
2、不放过任何餐厅、酒店中可以方便的机会;
3、女同学们长点心吧,喝那么多水不急死你啊。

聊聊火车 没有蟑螂就更好了
这一天的行程排得有些过于紧密,从北京飞过来已经一天多没有合眼了,18:30直接奔赴火车站,乘坐2A空调车杀往瓦拉纳西。
火车在印度的角色真的像是神一样存在,来印度旅游的原因有很多,有些人喜欢文化历史、有些人喜欢自然风景,而来印度的人一定会多这样一个理由,因为火车。因为火车来印度的人,绝对是专业玩家。
印度有世界上最丰富的铁路网络和先进的网络支付系统,但重要的是印度有世界上最豪华的列车。网上你们看那些一节车厢挤好几百人的场面不是没有,但那都是底层的线路和车厢,真正的有钱人自然会有特殊的选择。
我先给大家盘点盘点普通火车的等级,其实我们国内高铁也分等级,不过没三六九等的那么细碎,之间的差距也没那么大跨度。在印度就不一样了,一列普通的火车就能分出来六七个等级,好像这个社会一样,贫富差距特别直接,赤裸裸的。
最贵的是1AC,也就是空调卧铺的1等,每一个小隔间里都有2-4张床铺,门上有锁,还提供饭吃,不差钱就来这个。
下一个等级是2AC,还是空调卧铺,只是变成了双层的,大家的隔间是开放的,白天可以把床铺调成座椅,晚上再睡觉。其实2AC的性价比最高,也更适合长途跋涉的行程,所以是旅行者选择最多的级别。
再往下是3AC,虽然还是空调车,但卧铺变成了三层,这就跟国内的卧铺车厢非常相似了,当地的一些游客会选择这样的车厢。
接着就是空调软座和硬座,叫做AC Executive Chair和AC Chair,到此为止请大家记好,但凡是空调车,能坐得上空调车的,那就还都不错。
相比之下Sleeper Class就低端很多了,无空调卧铺!三层,巨热无比。绝对是当地人出行的首选,如果真想深入接触当地人的生活,那辛苦点就选这种,保证你一路上不会寂寞,印度朋友热情可是出了名的,请提前做好心理准备。
当然了,如果还觉得不够虐,请买一张无预定的二等车厢票,Unreserved 2nd Class,保证你一路酸爽。
这些说得都是普通列车,即便是最贵的1AC其实也没有太多钱,和真正的印度豪华列车比起来顶多算是个零头。印度的豪华列车都是皇室级别的,一张票包括所有的费用,住宿、旅行、门票和餐食都含了。
比如每年10月到第二年3月从班加罗尔启程的南部游览专列“黄金战车(Golden Chariot)”,8天7晚的行程可以沿途欣赏到卡纳塔克邦和果阿邦的美景,单人间一晚上754美元,是美元。还可以接受对吗!那看看这个,“车轮上的皇家拉贾斯坦(Royal Rajasthan on Wheels)”提供一个星期的奢华之旅,从德里出发,每人每晚1600美元起。
既然跟抠总出来,那我自然也不会有这样的土豪朋友了,所以踏踏实实地享受我自己的旅程。上了车之后好玩的事情也不少,每到一站的时候列车都会停个两三分钟,车厢里通常会蹿进来一个卖奶茶的,便宜的时候2卢比一杯、最贵5卢比,味道非常之好,香醇且有一些姜的味道,可以暖胃。奶茶的杯子也很特别,是用很薄的陶土烧成的,形状特别抽象,反正能装水喝就好了。喝完了之后直接从窗户扔出去就行,杯子本来就是土做的,掉在地上立马碎掉,还真环保。
当天的晚饭在火车上解决,分为荤素两种,素的真是素的可以,一点菜糊糊一点米饭一点饼,极其难吃但是也极其便宜;荤的也是荤的可以,一大盘子全是鸡肉(至少够两个人吃),卖相糟糕但是吃起来如有天地之别,130卢比绝对超值!你看,印度人办事总是这么极端。
这印度大盘鸡吃是吃完了,真是特别好吃,但别忘了你觉得好吃,那蟑螂啊耗子啊什么的肯定也觉得好吃。所以晚上该睡觉的时候车厢里可就热闹了,同行的抠总不怕耗子但最怵蟑螂,可你看那枕头边上、墙上、桌子上、地板上,哪哪都有蟑螂,还都是特小那种,爬得特快,打都打不着,吓得抠总嗞哇乱叫,但你别说蟑螂被吓死好几只。
再看马老师也没好到哪去,平日风流倜傥的一枚美男子揪着床单窜缩在床头,一副被刚刚凌辱过的可怜相。眼瞅着同伴已经疯了,郭队我必须像机器猫一样伸出“圆手”,边上一德国哥们和一日本小兄弟也是看不下去了,纷纷抄起鞋底子,哔哩啪啦地进行了一场联合国除蟑活动。
折腾了个把小时,大家终究还是太累了,虽然非常不安仍然昏沉沉地睡了过去。
第二天清晨,我早早的就起来了,地板上一只顽强可爱的小蟑螂爬进了抠总的鞋里,我没有告诉她。

面对死亡

清晨,列车缓缓开进了瓦拉纳西火车站,如果你想感受真正的印度,那么瓦拉纳西就是不可不来的地方,没有之一。
在我的认识当中,瓦拉纳西因为恒河而闻名,恒河又因为生死之事叫人难以忘怀。
瓦拉纳西河边的建筑物非常雄伟,本来想用华丽一词来形容,但现在的样子实在有些脏乱。因为恒河水会有涨有退,所以河边的建筑都非常高大,建筑物的下面没有任何设施,多是石头墙面,以用来抵御河水的侵袭,在一些墙面上会标记着重要年份的水位,在1978年这里曾经达到过很高的上限。
瓦拉纳西是印度的七大圣城之一,以前它不叫这个名字,而是叫做“迦尸(Kashi)”,翻译过来是生命之城的意思。这座城市给人的感觉就是特别神秘,而且在这里你会感受到生与死是如此的平常。
每天来朝圣的信徒都会在恒河中,用神圣的河水洗去一生的罪孽,给一些亲朋好友火葬的仪式也是在这里的恒河岸边来举行,死亡在这里变成了重生的轮回,所以是一件非常神圣的事情。
瓦拉纳西所能活动的地点就是沿河的迦特(Ghat),我们可以说是一连串通往河水的石阶。在瓦拉纳西的河边,一共有80个大大小小的石阶,但老城区的石阶规模最大,人气也最高,在最集中的这20来个Ghat中,有大小两个火葬的地方不允许拍照,什么时候你看到有很多柴火、烟雾缭绕的地方,那就说明是到了。
主要用于火葬的石阶叫做Manikarnika Ghat,处理尸体的人是贱民阶层,叫做旃陀罗。据说旃陀罗在看到自己孩子出生的时候竟然会陷入痛苦之中,反倒是家人去世时能满心喜悦,因为死亡对他们来说是一种最终的解脱。
在印度,死后能够被恒河水沐浴,并且火化在这里是所有信徒的期望,将骨灰撒入恒河,可以让死者免受生死轮回,而永远生活在天堂。作为死者的家人,会将尸体运到恒河边上的火葬石阶,选择不同价位的火葬服务。柴火、檀香、酥油、麦秆都是火化过程中的必需品,一次火葬的费用也分贵贱,从十几美元到近百美元的都有,而很多穷人可能活了一辈子,到头来也没有攒够把自己安葬在恒河边上的这笔钱。
死者的尸体在被运到火葬台的时候已经被用白布包裹了起来,旃陀罗首先要褪去他们贴身的衣裤,直接扔到恒河的水里,不过在河里永远会聚集着当地的孩童,他们会翻一翻死人的这些衣服里面还有没有值钱的东西。
旃陀罗会用河水给死尸进行清理,我想这也是他们生前最希望的事情,之后的过程便是真正的火葬了。旃陀罗会在尸体上摆放好数量适当的木柴,因为所有东西都牵扯成本,所以一切都会算计得很精确,而一些旃陀罗的工头也因为垄断了火葬台的工作,变成了百万富翁。
火葬的时间很长,一具尸体要烧几个小时才能完成,在燃烧的过程中如果死者的头骨爆裂,那将是很好的象征,说明他的灵魂可以升入天堂;如果没有的话,丧主也会在烧完尸体之后砸碎头骨,连同着骨灰搓堆洒在恒河里面。
而有一些家庭因为没钱,买不起足够的柴火,当火熄灭的时候尸体还没有烧尽,但旃陀罗也会毫不犹豫的把剩下来的东西统统倒进河水里。石阶的下面仍然有不少的孩童,他们在焦黑的骨灰中摸来摸去,或许希望能再找到一些值钱的东西。
火葬石阶全天下来都不会停歇,每天在这里要焚烧掉上百具尸体,每一具尸体都要耗费掉300公斤的柴火,所以在Manikarnika Ghat附近永远缭绕着让人不安的气味。
不过令人不安的事情可能还不止这些。
印度教是印度本国最大的教派,而Aghori属于印度教派之一,这些Aghori的信徒也生活在火葬台的附近,他们对生死的认识按我的理解来说可能更加极致,更加极端。Aghori会认为肉体只是灵魂的附属品,所以在人们死去的时候,Aghori教徒会从恒河里打捞上来没有被火葬的尸体,分解四肢,然后直接生吃。
Aghori教徒通常会画着脸,穿着很少的衣服,他们表示这样的生活方式是为了阻止源于世俗的妄想,他们就是印度的“食人族”。

享受恒河

入乡随俗各位懂吗?出来玩一定要豁得出去,恒河里边洗个澡什么的都得体验体验,我就是特别懂分寸的一个人,所以我就没下去。真的太可怕了,除非在我的字典里没有“皮肤病”这三个字,当然了,恒河在印度人眼中一定是最神圣的,所以每天清晨我们都可以在这里看到很多信徒,刷牙、洗脸、搓背,打肥皂的、抹洗头水儿的,热闹死了。
对于咱们出来玩的人来说,感受恒河还可以包船游览一番,我想这样也更安全一些。从住的地方来到河边,踩着一片烂泥下到水旁,约好的小船就停靠在这里,划船的师傅一边划一边给我们介绍,不过实在听不清楚,因为这里的很多人都习惯咀嚼那种街边卖的烟草,嘴都被麻痹了说起话来含含糊糊的。
说到了咀嚼烟草不妨来介绍一下,这是印度很流行的一种东西,全印度有2亿烟民,其中有4000万人日常使用这种咀嚼烟草,因为特别便宜,通常只要5卢比一包,所以基本上都是底层收入的人群才会购买。
咀嚼烟草通过刺激的手段让人兴奋,它的好处就是大家再也不会得肺癌了,它不好的地方是肺癌没得全转成口腔癌了。就在我写这段文字的时候,印度政府宣布在新德里要再一次全面禁止咀嚼烟草,一个是保证大家的健康,另一个是维护环境,因为这些烟草嚼完了都是往地上一吐。只不过当地的烟民和烟贩都表示,我们上有政策下有对策,不解决烟草商生产就业的问题就让事情戛然而止显然是缺少考虑的。
上船之后行船的方向和我们昨天的路线是一样的,只是这回人在船上、船在河中,可以远远地望去,想想看昨天这里火葬的场景,现在仍是历历在目。镜头中恒河边上的建筑披着清晨渐暖的阳光,一点一点显露出原本色彩的魅力,这让每一个举着相机的人也变得兴奋了起来。不,应该是魔力!
在河边,除了每天清晨沐浴的信徒,这一天其实都是忙忙叨叨的,到了上午,很多家里的妇女就挎着木盆出来了,开始在河边洗衣服,有说有笑的,只是这衣服洗完了能干净的了吗。还有一些周围酒店的清洁工也会出来干活,把一张一张洗过的床单铺在堤岸上晒干。可能我是在印度待了好几天的缘故,我觉得这还真挺合情合理的。
下午的时候,刚刚提供过午餐的饭馆也开始派人出来了,你看那些人正在刷酸奶桶,又认真又仔细,虽然边上坐着的人正在洗脚,这也没什么大不了的嘛。
晚上是Main Ghat表演的时间,在这里有很多铺上毯子的小平台供大家坐着观看,不少当地的人站着围在一圈,坐在其中的多是一些衣冠比较整洁、或是比较有身份地位的人,我们去的时候基本上没有什么位置了,唯有中间类似主席台附近的三个台子还有点地方,COCO那是相当的不吝啊,脱了鞋子就坐上去了,真拽都拽不回来。好在周围的一个长者(类似管事的)甚是热情,连忙招呼我们几人坐下。
表演的时间相当长,大概需要一个半小时,如果你坐在岸上看,也就是我们的位置,那么你将一直看到表演者的后背;如果你租一条小船停靠在表演区的岸边则会获得更好的视觉效果,需要拍照和摄像的话可以考虑这样。
表演结束差不多是8点多钟,在Ghat附近会有给乞丐发放THALI(塔立,就是吃的咖喱套餐)的地方,很多流浪的人们都会在这里吃饭,从Main Ghat往上走就是瓦拉纳西最繁华的街道,这里吃的、用的和一些手工艺、装饰品都可以买到。
除了这些能买到的东西,我觉得最有意思的还得是Henna Tattoo,中文可以叫做海娜纹身。
海娜纹身不是真正的刺青,而是把一层颜料画在身上,待颜料干了褪去的时候,图案便留在了身上。海娜纹身是中东、印度女人最主要的体绘装饰手法,按照印度的传统习俗,每位女子在出嫁的时候必须具备海娜纹身。新娘纹身的图案也有很多讲究,许多花朵都代表了对新娘“多子多福”的祝福;孔雀和荷花是印度的国鸟和国花,象征着美丽、富贵;扬起鼻子的大象则代表家庭繁荣和好运。
这种工作需要资深的手绘师来承担,一个新娘子手脚画满的图案通常要七八个小时,而对于游客来说,我们也可以好好体验一把,不用特别纠结图案,让手绘师自己发挥就好。
Tatoo的过程挺简单的,首先会在要作画的位置上涂抹一层专用油,看包装估计也是三无产品,然后把专用的一种涂料挤在皮肤上,看起来和作蛋糕印花非常相似,只是印度的这些花纹要复杂很多。
两位手绘师一个画得流畅写意、一个画得精雕细酌,各有滋味却又都非常漂亮。画完之后的一个小时是不能够去涂抹这些图案的,一个小时之后就可以将这些已经凝固成硬块的颜料从皮肤上扣下来了,这时再看手臂已经清楚地映出了美丽的纹路,只要不去用毛巾刻意的擦洗,保持10天半个月的一点问题都没有。
不过遗憾的是这往往是新娘子嫁人前的准备,体验也是女性为主,要不然我也整个大花臂试试效果了!
印度的封面 泰姬陵

泰姬陵毫无疑问是印度最完美的一个标签,她清纯圣洁,像梦境一样坐落在阿格拉的这片土地之上。我相信有超过半数的人想要来印度旅游,都是为了有生之年可以亲眼见见传说中的泰姬陵,无论什么时候,我都觉得这个名字美得有点不真实。
在印度的北方邦,我们决不能错过的两件事情:第一,在黎明的瓦拉纳西沿着恒河乘船而行;第二,在日落时分守护着美丽的泰姬玛哈。第一件事情我们已经完成,所以接下来的行程当然是坐火车前往下一个目的地,阿格拉。
阿格拉也是个不大的城市,我们在火车站找了一个司机小伙子,人看着挺干净也很干练,说好了价钱就上车了。在阿格拉趴活的车子很多都是小面包车,停在停车场里也算是很有秩序,上车之后发现里面相当干净,车况也不错。行出火车站,通往城里的道路让我们简直不敢相信自己的眼睛和耳朵,很干净而且很安静!路上的车子不多,一路上几乎没有听到熟悉的喇叭声,一下子反倒有点不适应了。但同时也会感觉到泰姬陵的魔法,她似乎在影响着阿格拉的每一个人。
小伙名叫阿布,这两天我们都包了他的车。下午两点多钟我们到达泰姬陵附近的小街,走过一串卖工艺品的店面便来到了泰姬陵的大门,看这个人啊,没有一千也有五百的样子,浩浩荡荡的排到了很远的地方。
这时候街边上照例会围上来若干热心人,带着你帮你介绍啊、买票啊存包啊什么的,但无论聊什么都逃不过最后一句话,只要你给点银两就可以带你快速通过不用排队,但别忘了我边上有抠总啊,这冤枉钱怎么能花?
进入泰姬陵首先是要买票,在大门左手就有售票的地方,外国人票价比较贵这事其实也都不值得吐槽了,但也别高的太离谱好不啦。当地人20卢比,外国人750卢比,也真太瞧得起我们了。
拿着买好的门票就可以在边上领取相应数量的一次性鞋套和一瓶白水,质量没问题请放心饮用。拿着领好的一套行头就可以去对面的地方存包了,主要是不让携带香烟火机这样的东西,说是免费的,不过在你回来取的时候他们总会说随便给点吧,给多少是多少。
准备工作结束!来泰姬陵的人即便是当地游客很多也是跟团的,这像极了我们的故宫,旅行团通常都从东门和西门进入,刚看到上千人的队伍就是这些人,其实泰姬陵还有个南门,人很少速度快。
泰姬陵被人形容为“世间一切至纯之物的化身”,它是沙贾汗为了纪念自己的第三位旗子蒙塔兹玛哈尔修建的。1631年的时候,玛哈尔在生产第14个孩子的时候去世了,国王因为爱妻去世非常悲痛,打算修建泰姬陵来纪念亡妻。我经常看到一些印度的新闻,什么“印度九旬老翁娶儿媳当老婆 喜得贵子再当爹”、“印度男子有39个妻子94个孩子 住在有100个房间的楼中”,看来多生孩子能致富是有传统的。
泰姬陵的工程启动之后,主体建筑就花了8年的时间,1653年整个建筑群才算完工,这时候距离玛哈尔去世都已经22年了。根据剧情的设计,完工后不久沙贾汗的儿子一定会篡位夺权,果然是这样没错。之后的沙贾汗被囚禁在了远处的阿格拉堡,只能整天远远地看着心中的泰姬玛哈。
走过红色的砂岩大门,泰姬陵映入眼帘,如此的视觉效果和在柬埔寨看吴哥窟一模一样,只不过是玉米头变成了洋葱脑袋。照相的人总是喜欢在台子上轧堆,其实大可不必,继续往前走,在水池前会有更好的视角把泰姬陵的影像收入囊中。当地人在上泰姬陵的时候统统要脱掉鞋子,脱下来的鞋可以放在路边,而外国游客的待遇要好一些,可以使用鞋套。
泰姬陵的主体坐落在一个巨大的大理石平台上,因为平台本身就很高,所以泰姬陵的身后永远只有一片蓝天。在建造泰姬陵的时候,主体下方一共挖了18个井,每个井都以一层石头、一层柚木的方式,把地基层层叠起,以减低地震对主体的伤害。四个白色的尖塔环绕在泰姬陵主体的四个角上,目测可以看出来有一些向外倾斜,毕竟已经是几百年的建筑。不过也有人认为这是故意设计的,万一遇到地震的时候,尖塔不会倒向泰姬陵上。而测绘的数据更加惊人,每个尖塔都是向外倾斜12度,不得不说建筑奇迹在每一个细节上都体现到了极致。
下午的太阳暴晒着泰姬陵的大理石地面,即便是当地人走上去也要掂起脚尖,实在是太烫了,还好这时候穿鞋的不怕光脚的。
泰姬陵下的拱门既是入口也是出口,所以在这种无纪律和秩序的环境下,谦让只能让你一直待在外面看天。顺着人群挤进去,里面不让拍照,不过当地人从不理会这些规矩,该照就照。
进入到泰姬陵的里面才能最好的诠释它本身的美丽与精致,陵墓内部只靠室外透入的阳光照明,在穹顶之下的中心结构是用半透明的白色大理石修建的,所以在去之前可以准备一只手电,观察石材在光线中的颜色变化。
有人这样评价泰姬陵:整体设计上强调数学计算的精密、几何学构成的均衡、光学效应的变化、宇宙学图解的清晰。确实,泰姬陵是当之无愧的世界建筑史的七大奇迹之一。
游览结束,时间还很早呢,很多人都会在泰姬陵背阴的一面休息,坐在地上又干净又舒服。印度的女学生们很喜欢和浅肤色的外国人照相,当然有帅哥的话被邀请的成功率会更高一些,有时候遇到一群学生,那么会一波接一波的,很有意思,只是同行的马老师表示下午很忙……
看泰姬陵的位置很多,可以在花园中,也可以在囚禁沙贾汗的阿格拉堡,但我要告诉你一个小秘密:从水池里看看泰姬陵的倒影,你会发现少女时代的泰姬正在对你微笑。
住在粉嫩粉嫩的斋浦尔

到达斋浦尔正是凌晨的时候,挨家挨户的找Guest House是不现实的,所以从旅游书上找了两家匆匆做了决定,ATITHI的房子比较好但是没有空调,不过时间已经非常晚了,当地的气温并不会让我们太难受,就此将就一晚。
早上醒来仔细地观察了一下这里的环境,硕大的露台上很适合晚上小酌一杯,可根据之前很多朋友的介绍,我们知道斋浦尔有更好的印度风格酒店,而在来之前的计划中也正是这样设计的,不管多少钱,一定要在这里小奢一下!
斋普尔也是一座历史重镇。作为拉贾斯坦邦的行政中心,它是所有来印度旅行的人必须要到达的地方。刚刚离开了清净的阿格拉,斋普尔绝对会重新给你当头一棒,这地方可也太乱了。
斋普尔还有个好听的名字,叫做“粉城”,粉红之城,这是咋回事?粉城其实指的是斋普尔的旧城,整个旧城被城墙所包围,每隔一段城墙就会有一扇巨大的城门。旧城内的街道将城区划分成了整整齐齐的方块,每个街区都有自己专属的行业,这跟越南河内的36街特别像,我觉得这样挺好,买什么东西都知道去哪,还能够在一个地方货比三家。
粉城斋普尔因城市里的建筑都是粉色而得名,据说1876年为迎接威尔士王子的到来,整座城市被涂上了一层伪装成沙石的色调,所以有了现在的粉城的叫法。而整个拉贾斯坦邦也特喜欢搞这些“面子工程”,他们除了粉城斋普尔,还有金城贾沙梅尔、蓝城焦特布尔和白城乌代布尔,你别说还真是好看。
在斋浦尔计划要待两天的时间,实际上这里的景点并没有这么多,行程过半,我想也是一个需要好好修整的时候了。
从Guest House出来坐上TUKTUK,竟然歪打正着找到了一直想要住下的Umaid Mahal酒店,还没进去,光是几人高的镶着八星八钻的大门就把我给震了,这地方差不了!一进大门,典型的印度风格让人觉得琳琅满目却又不似泰国建筑那样金壁辉煌,一切都搭配得恰到好处。来到前台说明来意,前台的小黑哥们一句话让我们心凉半截,人家说:你们先看房,看好了咱们再谈价钱不迟,感觉是瞅准了我们要狠宰一刀的架势。
既然如此,那就上楼看看先,不看不知道一看舍不掉,太棒了,这正是我要的。房间的面积很大,装潢也相当华丽,房间内的细节用料讲究,绝对的复古做派。卫生间打扫的一尘不染。大老远的来了印度了,总不能天天住在Guest House,心里盘算着只要不是贵得太离谱就这里好了,因为之前在阿格拉也曾经见过不及这样的酒店房间,要价也得2000多卢比,这只要不超过3000卢比就给他拿下!
坐电梯下楼,打算捋胳膊挽袖子开始和前台侃价,当然要先面露不屑之色问道:多少钱一间房?答:2000 RS。
惊,四目相对,这么值!?
印度小哥看我们表情诧异,连忙说道:1900RS!含免费早餐!
再惊!还有这么自己砍自己的!
印度小哥看我们表情过于奇怪,表示也有点慌,赶紧再加一句:今儿的早饭也能吃!
恩,既然这样,那我们就先把今天的早餐在这里解决一下好啦!住人家一晚上混吃两顿早饭也是赢了,真是来得早不如来得巧啊。
省钱还得坐公交

重新Check-in之后,磨磨蹭蹭到了中午又该出发了,因为十点多才刚刚骗了一顿早饭吃,中午这顿自然就是免了,别看中国和印度的时差只有两个半小时,然而在当地吃饭的时候也会比中国晚上两个小时,这里外里就差出去好几个小时。所以对于肠胃来说生物钟已经紊乱得一塌糊涂,似乎几天下来沉积的各种不满就要开始爆发了。
今天的第一个景点叫做城市宫殿(City Place),由庭院、花园和各种建筑组成,里面没什么太多的东西,主要是一些藏品和军事用品的展览,在这里逛上一圈大概会用上一个半小时。当然也不是完全不值得一看,比如说宫殿里有两个大号的银壶,号称全球最大,已被《吉尼斯世界纪录》收录。这个尺寸显然不是喝茶用的,看介绍据说是当年爱德华七世加冕时,虔诚的王公亲身到伦敦庆贺,为了每日沐浴,专门找工匠打造了两只巨大的银壶用来装恒河的圣水,不远千里运到英国供旅途使用,不知道英国人对此有何看法。
在斋普尔,你能感受到的就是一个巴扎连着一个巴扎,真的是购物不止、巴扎不息。所以说斋普尔是印度的购物天堂,在这你可以买到很多印度特色的手工艺品,很多店铺还可以帮你打包邮寄,服务算得上是周到了。
就像刚刚讲过的那样,实际上斋普尔是被不同的巴扎划分成区域的,每一条路都是一个巴扎。Bapu Bazaar专门卖沙丽,我觉得想要买一身当地服装的女孩子们在这路过就不要错过了,这么大巴扎一定有适合你的颜色和样式;Johari Bazaar中你可以看看物美价廉的针织品,或是有斋普尔特色的工艺品;Siredeori Bazaar是有钱人愿意光顾的地方,这是珠宝首饰的集散地,各种金饰、银饰和亮瞎钛合金狗眼的珐琅饰品应有尽有;还没尽兴的话咱们继续逛,Kishanpol Bazaar是纺织品市集,在这你能消费的主要是各种扎染制品;这里再教大家一个新词——Jootis,这是一种拉贾斯坦特色的传统绣花尖头皮鞋,色彩搭配的非常多,也很耐用,绝对适合潮人入手!
对于斋浦尔这座城市来说,让我最期待的还是传说中的风宫。从城市宫殿出来步行15分钟,终于在众多巴扎的街口看到了一面布满了脚手架的粉墙,我知道这就是风宫,外观维护中,虽然有不小的遗憾,但旅行就是这样。
风之宫殿简称风宫,它建于18世纪,是斋普尔最有特色的地标性建筑。风宫的设计极其巧妙,就好像一片巨大的蜂巢一样拔地而起,雕刻精良的墙面甚至有点儿让人晕眩。据说风宫上有953个窗子,壁上开的窗户使宫殿内任何地方都有风吹入。如果有狂风来袭,只需把窗户打开,大风就会吹过前后窗户而不会把宫殿吹倒。
作为这样一款建筑史上的杰作,风宫到底是干啥的?据说这座宫殿当时就是给皇宫的妃子们俯瞰街景,观看盛典用的,因为每个窗子上的格子极为细碎,所以他们在看到街景的同时而不会被外面的人所看到。
古典建筑的精华真的是令现代的人们所惊叹,有时候我就在想,是古人太聪明,还是我们变傻了呢。
此时的风宫就好像是一个涂满了面膜的美女,虽然下面有着娇媚的面容,但也没有必要去浪费你的快门,不如继续今天的最后一站——琥珀堡。从风宫如何前去琥珀堡又成了问题,没有包车不方便、做出租价钱也不合适,干脆做TUKTUK好不好,算了吧,颠不死你。还好COCO同学了得,伸手一指为我们点明了前行的方向,坐公交!
我很荣幸能够和当地人如此近距离的打成一片,上车之后竟然还有座位,我们坐的是一辆轴距极短的小型公交车,实际的长度我想还不如10几座的依维柯,由于风宫是这趟车的终点站,所以买票的家伙会一直站在车门前吆喝,争取多上一些人再走,车上的司机也是非常配合,间歇性的把车子向前挪动一下,表现出要出发的态势,至于是怎么张罗的我们并不明白,不过我想这些都是全球通用的吧,就好像北京的长途车站一般:风宫、XX、琥珀堡,5RS一位马上发车啊,里面有大座。
重复N遍之后总算出发了,第一次在车里看到当地人是怎样下车的,果然和传说中的一样,车子始终没有停下来,只是象征性的把速度减慢。大概开了40分钟,终于到了目的地,每人5卢比的价格让我们在国外也体会到了发展公共交通的必要性,司机师傅非常仗义的把车停稳等我们下来,因为人家知道外国人没那种能力。
与这些天下来这么多堡比起来,琥珀堡还算是个有点意思的地方,堡内的大大小小房间无数,各种通道走廊也如蜘蛛网一般交织在一起,相传只有当时的主人才可以拥有城堡内的地图,否则的话真是进去容易出去难啊。
看完了城堡时间已经5点,是时候回去了,不过由于回城不是终点站,所以来了两辆破旧版BUS始终没能上去,主要还是心里有阴影,怕和这么多印度兄台挤在一起无法坚持到城里。正当众人踌躇之时,远处开过来一辆如北京8字头公交车样式的大巴,一问价格每人只要7RS就可以回风宫,真是喜出望外,最关键的是车上不仅干净还有空座。看来只要时间尚可,以后来的朋友大可不必着急去省那每人2RS了。
公车很快地飙下山路,回到城中步行在M.I.大街,这是一条很整洁的新路,两侧都是一些新装修的小铺子,有一些现代服装和不少精品店,玩具木偶和彩色大象是这里卖的较多的东西,到此时话题是不是又该说点儿吃的了。
逮住机会 好好吃肉

在印度,并不是所有的城市都有肉吃,对于当年我这样馋肉的人来说那简直就是噩梦一般,玩一天累死累活的没肉吃那会是怎样失落的心情!
所以在斋普尔,是肉食动物们的好地方,在这有不少的好饭馆,都是可以大口吃肉的铺子。Handi是当地一家很出名的烧烤店,似乎烧烤做法也是斋普尔的特色之一,你翻翻旅游书上的推荐,一水儿都是泥炉烧烤店。在这里烧烤的种类基本上就是羊肉和鸡肉,综合下来用两个字就可以概括——暴力。
其实每个国家都有撸串儿的精髓,咱北京的串儿讲究的是腌制、火候和肥瘦相间,甭管是肉筋肉串还是烤板筋,大小长短穿得那是整齐划一;马来西亚,那也是专门出沙爹的地方(沙爹就是烤肉串的意思),每一串都小小的,精致、嫩滑、味甜;印度的沙爹我看得称得上是杀爹了,我先得说说份量,也是按串儿卖的,一个大铁签子,小时候玩滚铁环那种大铁签子,十来块肉,每块都跟大石头子似的,感觉小女孩没点儿臂力都举不起这个串来。或者你说来个烤鸡腿试试,也行啊,一个串儿上穿俩大鸡腿,都是连着半拉身子那种,比烤串是只重不轻。我心想了,这得多少年没吃肉才敢进这么一趟馆子啊。
再说说调味,我得说这的烧烤师傅是真下的去狠手,不管你点的是什么串儿,拿上来都是一样的,通红,各种红椒粉和辣椒面也跟不要钱似的。
最后得说说味道了,我们点的是羊肉和鸡肉,比较好的消息是吃到嘴里都一个味,而不好的是既不像羊肉也不像鸡肉。
我只能说,这里的烧烤我不懂……
离开了伤心烧烤,我们必须找个地方平复一下心情,在此推荐Lassiwala,这是一家大名鼎鼎的印度奶昔店。印度奶昔和我们平时在麦当当里吃到的完全是两码事,我们在国内接触到的奶昔往往是奶油、香草精和碎冰,甚至是直接用冰淇淋搅拌做成的,喝进肚子里会让人觉得特别腻人,而印度奶昔我理解就是印度的酸奶,是用最新鲜的自制酸奶或者乳酪加水调制成的,34卢比一大杯保证让你赞不绝口,很难想象看起来这么破的一个铺子能做出来这么香滑美味的Lassi。
Lassiwala用的杯子也很有意思,有点像我们在火车上喝奶茶的土陶制品,只不过更厚更大,但即便如此喝完了也可以放心地往地上一扔,回归自然是最好的去处。
或许是因为生意太火,这家小店的Lassi下午4点基本上就已经售罄了,如果你发现很晚了还有得卖,那一定是山寨的店家,所以请认准了两个标识,一个是“Shop 312”的门牌号,一个是“Since 1944”的招牌,准错不了。
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