发表于 2019-09-29 21:05 IP属地：浙江
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用科学、理性、彻底的态度搞定13款途锐3.0T烧机油顽症！
你知道
途锐(
参数|
询价)是谁吗？他身份仅仅是途观他哥这么简单？
你错，我先介绍他两个表哥给你认识，你 定会觉得如雷贯耳。
奥迪Q7(
参数|
询价)、
保时捷卡宴。
当年，
奥迪自己没有大型SUV的设计生产经验，于是直接套用途锐底盘和动力总成+奥次C6（第代A6L）电器，于是一款横扫高端SUV作品诞生了。同样，近亲保时捷依葫芦画瓢，拿途锐的底盘和动力总成然后套用保时捷自己做的壳和内饰电器，于是又一款横扫豪华SUV的作品诞生了……
我想说的是，无论途锐他两个表哥有多牛X，归根结底是表弟给打下的基础牛X，所以我们队途锐这款神车，是非常欣赏的。
因为血脉相承的关系，所以该有的遗传病，表哥有，表弟也有，那就是烧机油。似乎娘胎里出来就烧机油，新车烧的少点，公里数增加，就烧的厉害。
很多车友发现车子烧机油了，就到处卜卦问仙~~啊不对！是求医问药。结果什么答案都有，什么换种高粘度的机油啦、用什么德国XXX修复养护品啦……这些都是扯淡，是伪科学。
今天我们趁这个机会，让小弟来给你科普分析为什么烧机油以及如何治理烧机油而不复发。
开篇之前先说明几点：
1、本文为爱卡独发，请各位不要随意抄袭剽窃，尊重他人劳动成果。
2、为了遵守论坛纪律，本文图片中对于场地名称及配件的维码条形码都打了码，如有遗漏请批评指出，小弟立马改正。
3、本文观点是本人个人观点，如有不同见解欢迎大家谈论，但是请注意语言的文明和健康，不要谩骂讥讽，例如你这么牛X,为什么厂家不清你去解决这个问题，在这里嘚瑟啥…………之类的
4、因为篇幅较长， 码字耗血耗蓝太多，如有错别字，请批评指出。
烧机油原因
凡事都讲个因果，治病修车亦是如此。
病急乱投医，不但治不好你，还能治死你，所以要解决问题，就要先分析问题，找到病因，方可对症下药，最后药到病除。
病理分析太过深奥，我就不说了，说了大家看着也眼晕，直接说答案吧，请看图。
首先是活塞环设计的不合理。这种结构的活塞环，很容易被积碳堵塞，堵塞之后就失去了刮油能力，导致烧机油
前因是这种小孔设计的活塞环容易被积碳堵塞，后果是一圈黑的积碳，彻底堵死了活塞环。
我很难理解为什么设计师要这么设计活塞环，有什么好处我不知道，但是坏处，可以说出一大堆来，其实奥迪大众系列，很多车都是死在这个设计上。
另外缸体的磨损和失圆也会导致活塞环刮不干净缸壁上的机油，导致烧机油
气门油封的老化和磨损，是出了活塞环之外最大的烧机油的原因，很多宝马早期烧机油，问题都不在活塞环上，而在气门油封上
气门导管的磨损，会间接加剧气门油封的损坏，同时加剧烧机油
油气分离器分离的不彻底，也会造成局部烧机油，但是油气分离器不是最主要的问题。
拆检篇
分析了烧机油的原因之后，就要拆检发动机，看看这部发动机烧机油，是不是因为以上几个原因引起了烧机油，让我们拭目以待。
这款经典的泪眼大灯，和奥迪Q7有异曲同工之妙，让人有一种明眸皓齿的感觉，惊艳。
车尾简约而不简单的设计，维持了大众高端车系一贯低调的奢华的特点
接近20万的里程数，烧机油或许有点理直气壮。但是想想日系车，人家怎么20W公里不烧呢。另外这台车其实早就烧了，只是拖到了现在才做大修。
他的出生地提供的出生证明
黝黑的排气管是烧机油特有的并发症
检测故障码，4缸压力过高，为什么呢，很简单，因为4缸烧机油最厉害，积碳最多呗
准备开拆
放掉油水液，这机油放出来，漆黑漆黑的
拆，继续拆~~~
哈，有意外收获，发现空气滤芯湿了。相信途锐的空滤进水门大家都知道，不过你放心，今天既然搞了，就是打算一次性解决这个问题。
准备采用下沉法取出发动机和变速箱
分离所有管线之后，发动机和变速箱由一个台子接住，举升机举起车身，两者分离
整个动力总成系统连带着副车架、悬挂一起下来了
这里发现刹车真空泵漏油了，到时候要处理的
拿下三元催化和排气管
逐步分解中
从上往下拆
取下机械增压器
拿掉盖子后，发现缸盖里很脏，都是黑色的 油泥。估计是保养不轻快或者用了假机油
说句实话，里面确实脏
用专用工具固定之后，才能拆掉链轮
另一边拆掉节温器，分离器，喷油嘴………………
拿掉凸轮轴
取下两个缸盖
看到气缸里的活塞，是不是积碳非常严重啊
抬下来，进一步分解…………
继续分解缸体，链条啥的全部要拆掉
这里又要吐槽下大众公司了。这款EA837发动机，原来这个位置是两个单项止回阀，愣是偷工减料换成两个闷盖螺丝。这么做省下几百块钱的成本，但是后果是，车子熄火之后，原本止回阀会锁止的部分机油不回流到油底壳，给链条张紧器预留下次启动时候的油压，预留一定的张紧度。
现在偷工减料之后，熄火后车子就泄压，然后隔时间久一点，启动时张紧器没压力没张开，链条就咔咔咔响，直到车子怠速一会，油压上来了，张紧器才张开，链条声音才没有。
这害人的东西，必须扔掉
继续分解，拆掉油底壳，看到机油泵，还是一如既往的脏
进一步往里分解，看到了瓦盖和曲轴
拿掉瓦盖后拿出曲轴
正如之前预料的因为润滑不亮，小瓦已经拉伤了
大瓦也不能幸免
再看看活塞环，是不是如之前分析的，已经被积碳堵塞了
时间就像海绵，挤挤还是有的。利用碎片时间，可以提高工作效率，顺带着把三元催化洗了
慢慢一车，拉去做清洗！！
清洗加工篇
专业的人干专业的事。
社会是有分工的。所以，该谁干的事情就让谁干，什么都要自己干，那是小农思想，所以清洗测量这一块，就要让专门清洗测量的人来干。
这一堆，都是要清洗的东西
缸盖的二次进气孔，也被积碳堵塞了
拔掉气门油封
捡了一个旧的油封回来，和新的对比了一下，自己看吧
看看这气门上的积碳，也是杠杠的
气门拔出来按顺序放好
取下一道活塞环，仔细看看，积碳堵的实实的
最离谱的是活塞槽内的回油孔，也被堵的实实的
用铁丝弄通回油孔
再看缸盖上的二次进气进气孔，一样堵的实实的
这个孔是个特写，更加是堵的实实的
用笔刷和电钻，把大的积碳刷掉
黑烟滚滚啊
用铁丝把洞里的积碳掏出来
继续掏
掏出来好多啊
看看，看看，里面藏污纳垢了多少
尤其是这个小孔，里面的积碳又硬又密实
三个小孔全部要搞通
接下来就开始清洗了，缸体放进超声波池子里
缸盖也放进去
活塞也放进去
曲轴也放进去
缸盖位置调整下，整个没入池子
趁清洗的时间，把气门刷干净
刷完气门之后，捞出缸体
高压水枪冲干净。看到小孔里激射出来的水了吗，说明通了
洗干净活塞
洗干净曲轴
洗干净中体
这里气门都已经清理干净了
红泥检查气门接触面积
接触面积完美
研磨清洗之后，上气门油封
敲实气门油封
看，双封口气门油封到位
安装气门弹簧和锁片
缸盖搞定
缸体捞出来，洗干净
用手摸着，有明显的台阶感
按照厂家标准，磨损大于8丝就不行
用内径千分尺进行测量
磨损最少的地方，4丝，符合原厂标准，心中一阵窃喜
但是磨损最大的地方，磨损13丝，严重超标，顿时万念俱灰
EA837发动机有2.4、2.8、3.0、3.2几个排量，其缸体大小是一样的，区别是气缸的大小不一样，说白了，就是洞的大小不一样。在有限的体积内，你挖的洞大，洞和洞之间的肉就少，肉少，强度就会降低。
我们3.0T的就是属于洞大肉少的典型，本身肉就少了，你镗缸要再把洞挖大，那洞之间的肉就更少了，会引起缸体开裂，所以必须用特制的缸套，老师傅说他这里没有，我去，那我怎么办。
先不管这些，这堆洗干净的东西先拉回去
拉回去之后还要做进一步的清理
残胶什么的要刮掉，不然不能直接装车。
跋山涉水镗缸篇
上文提到，老师傅这边不具备镗缸的条件，但是不镗缸也不行啊，气缸失圆了，到时候串气怎么办，还烧机油怎么办？
这次轮到我到处求医问药了，终于找到一个能搞定的地方。
但是很遗憾，不是本市范围内，路途遥远。没办法，问题总要解决，再远也得去啊。
金秋的早晨，微有凉意。6点钟，天才萌萌亮，一轮朝阳徐徐升起…………
带上缸体活塞，去镗缸
硬着朝阳上了高速
看看，为了镗个缸，居然要开200多公里，我也是醉了
历时两个多小时，终于到了杭州地界，遍地都是浙A的兄弟
徐徐穿过繁华的市区，咦！这不是公交车吗，这让哥不禁回忆起刚参加工作的青春岁月，每天挤公交上下班，现在想想，苦是苦了点，但是还挺回味的。
终于到了目的地
一看这机器，长见识了，这算是设备呢还算是文物
安全规章制度这个必须有
因为是预约的，所以先上了夹具
上机器准备开干。怎么感觉像是别人架着上了夹子，严刑拷打的造型呢
开始挖洞了
继续挖，每个都要挖
挖完之后，底下留了台阶，是固定缸套用的，你要是整个都挖了，到时候缸套岂不是掉下去了
磨完之后，是不是发现孔又大了，中间的肉又少了。这个就是为什么这款缸体镗缸有风险的原因。
所以原则是尽可能少磨垫孔，多留点肉。
一般的缸套，尺寸都是逢整数的，比如87、88的外径，但是为多留点肉，特地为这个缸体设计了一款86.5的缸套。
这样搞完之后还能留4MM的肉，这4MM的厚度，是最后的安全红线，不能突破。
而以往前几年为什么老是听说这个缸体镗缸过就会破，以往以前没有86.5的缸套，用的是87的缸套，中间的肉只有3MM，强度不够，所以就会破。
唉，我在不知不觉中，又透露了一个机密…………
这个就是86.5的特制缸套
缸套压入缸体内
缸套明显比缸体高出一截
跟炮筒似的
继续挖洞，知道尺寸和原厂出厂尺寸一样
每个都要加工
再然后，就是磨缸。一般镗完留3丝余量给磨缸用。磨缸的目的有两个，第一、精加工达到完美尺寸。第二、磨完之后气缸内的表面粗糙度能比较光滑。
测量尺寸，直至完美为止
缸体又进了一次超声波清洗池，彻底洗干净，吹干净里面的药水
然后包起来，还挺正规的
拿回来之后，高压水枪进一步冲洗，待用
看着做工还是挺完美的
看看这个气缸内壁，现在是铁的，壁原来铝的耐磨。
这里顺便说一下，现在出来的3.0T发动机结构上还是和老款差不多，但是缸体，出厂的时候就是铝缸体镶嵌铁缸套的结构，这样就不会有过早磨损失圆的隐患了。
检测活塞环开口间隙，第道环，0.3MM，完美
第道环，0.35，完美
第三道，0.3，完美。
配件材料篇
对于修车这门工作，配件起着极其关键的作用。
巧妇难为无米之炊，配件不行，修车师傅水平再高，也修不好车。
选用配件，两个原则
1、用原厂件
2、用质量不逊于原厂件或大品牌件
其他的，一概都是假冒伪劣，统统抵制。
KS活塞环，进口大众配套。这里又四道环，其实原车是三道，一道是我加进来的，准备取代其中一道。
第一和第二两道气环没什么问题
油环，就有问题了。之前分析过，老的那种结构的不能用，必须改用波浪环
气门油封，保时捷双封口油封。相信不久的将来，奥迪大众也会普及用这种油封。
双封口油封和普通油封的外观区别，都是原厂件啊。明显一个高一截，为什么呢。
因为双封口的油两个封口，普通的才1个。
同时双封口的材质改进的，更耐油更不容易老化。
这里我要喊话隔壁的宝马同学，你的油封问题比奥迪大众还严重，你啥时候改呀
改进版的油气分离器，分离效率更高
德国的水泵，和奥迪的其他六缸机通用
盖茨的皮带
伊娜的惰轮
原厂张紧轮
机油尺。这里说下，途锐不配机油尺，但是奥迪C63.0T最早的机器配了机油尺，你直接拿C63.0T的尺过来就可以了。
大小瓦
原厂汽缸垫两张
原厂前后曲轴油封
喷油嘴修理包。3.0T的可以用奥迪C62.0T的，仅仅是密封圈颜色不一样而已
刹车真空泵修理包。爱尔铃给宝马配套的，奥迪的原厂不提供这个东西，但是奥迪的刹车真空泵和宝马一个代工厂，宝马有提供修理包，于是A=B,B=C,那么A也=C。
直接用宝马的
原厂所有的密封垫
之前说过，这两个东西必须要改改掉
改回原来的这种结构
看，这个就是止回阀。直接和你说吧，去买2.4发动机的就行了。2.4早期机型，都带这个，2.8、3.0等 后期机型，都偷工减料了，给省了，鄙视下大众
原厂火花塞
节温器和节温器水管
海拉的机油散热器
原厂机油散热器密封垫
大众原厂胶水
ZF变速箱修理包
一个滤网一个密封圈
化油器清洗剂
机油和防冻液
刹车油和助力油
变速箱油。
这款途锐变速箱是日本爱信的，所以和乐克萨斯的油质一样
这又透露了一个秘密给大家了，哈哈
三元催化清洗剂
原厂冷媒，要四瓶，三瓶不够的
原厂刹车报警线插头
原厂点火线圈插头
这个就是要说说了。学名叫“挡水板”
途锐因为涉及问题，空气滤芯容易进水，这个板装在进气格栅那里，副驾驶大灯边上，挡住雨天迎面而来的雨水，防止空气滤芯进水。
原厂件，但是属于加装件，我不知道进口大众有没有召回这个玩意，大家可以打电话去问问。
安装试车交车篇
所谓万事俱备只欠东风。
前面做了这么多的工作和铺垫，为了就是这一步。
合理规范的安装可以让车子恢复原厂性能，所以修车一定要规范。
该打胶的打胶，不该打的不要打，别到时候人家打开机盖，哪哪都是胶水。
该用扭力扳手的地方用扭力扳手，该怎么个顺序就怎么个顺序，该用专用工具的就用专用工具……
先把失去的东西补回来，恢复单项止回阀设置
清洗喷油嘴，确保雾化良好
换到刹车真空泵密封件
装好机油喷嘴
从这个角度看，是不是缸壁颜色不一样啊，因为一截是铝的，一截是铁的嘛
装好大瓦
上曲轴
装之后止推片
按规定打胶
看，打好胶水，铺好瓦
盖上瓦盖
这个瓦盖螺丝的拧紧顺序和力矩
按照标准拧紧瓦盖螺丝
瓦盖搞定
上活塞环
这种改进版的结构，才能确保修好了之后不再复发老毛病
装入气缸
用专用工具锁紧，然后捅入气缸内
上小瓦，抹上点机油
45牛逼锁紧小瓦螺丝
发动机中体打胶要求，严格按这个来
规范打胶
锁紧螺丝
螺丝锁紧顺序和力矩
安装机油泵
机油泵到位
挡油板到位
盖上油底壳
整个缸体漏斗大翻身
装好链条
装好张紧器
后盖打胶
装好后盖
专用工具套上曲轴后又能
通过专用工具导入曲轴后油封
敲平曲轴后油封
干净完美的曲轴后油封，美观又不会漏油
装上飞轮盘
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本帖最后由 Q373402707Q 于 2019-09-29 21:10 编辑 ]
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