“如果上帝给了世界十分美丽，那么九分给了耶路撒冷 ，剩下的一分给了世界上的其他地方；如果上帝给了世界十分哀愁，那么九分给了耶路撒冷，剩下的一分给了世界上的其他人。”——这是犹太智慧经卷《塔木德》对耶路撒冷的描述。
有人称此地是世界的中心，也是离上帝最近的地方，美到了极致；也有人说这里是有史以来对于宗教的神圣是最好的讽刺，这里有的只是嶙峋的岩石和干旱少雨的土地，还有犹如一堆堆残缺乱石的古老建筑，以及满眼破败、拥挤和压抑的城市……。
耶稣时代的耶路撒冷 这是一座世界上绝无仅有的城市，它拥有三千多年的历史，屡遭破坏却又备受尊崇，被反复争夺了三千年，至今仍陷于争拗纷扰之中。这是一座神圣而又悲情的城市，其三千年来所享的尊荣与神圣、所受的苦难与蹂躏，世界上没有任何一座城市可与之相比。
作为世界三大宗教的圣地，耶路撒冷总是被笼罩在各种神圣的光环之中，对很多人而言，对它所关乎的更多的是出于信仰，而不是基于事实。在这样一块狭小的土地上，几乎每一寸土地都有着某种重大意义，三大宗教经卷中曾经出现过的人物和事件，都能在此找到痕迹。它的神圣使它成为历史上争夺最频繁的地方，一个又一个世纪以来，犹太人、基督徒、穆斯林在这里殊死争斗，以求独享它所代表的神圣与永恒，一次又一次的征服与被征服，令占领它的每一任征服者其所创造的历史，亦在一次又一次地经历着摧毁与被摧毁的循环，其过程往往是暴力而血腥，而随着一次又一次的循环，又使这座圣城的神圣得到一次又一次的升华，但无论经历了什么样的沧桑变幻，它总能涅槃重生，延续着自身亘古不变的永恒。
在这里，人类的无限欲望与永恒的追求发生着激烈碰撞，坚韧与固执、美丽与哀愁在此互相交织，彼此融合，无法剥离……，这是世界上任何其他的地方都不可能复制和超越的特质，因为只有它才是“圣城”——耶路撒冷。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※我们期盼着触摸圣城的沧桑历史和独特魅力，那就从城中的最高点橄榄山开始我们的旅程吧。
橄榄山位于耶路撒冷老城东面，海拔808米，记得在约旦尼波山上摩西蛇杖下面的那块地标牌，标注从尼波山至耶路撒冷橄榄山顶距离46公里，当年摩西日日魂牵梦绕，盼望能入迦南地，然而只能在尼波山上向圣城方向遥望，能看到的就是这里了。
橄榄山因古时候山上曾遍植橄榄树而著名，在《圣经》及其他宗教文献中屡见记載，如今橄榄山上的橄榄树已所剩无几，但圣迹却俯拾皆是。对基督教徒而言，橄榄山是基督教救世主耶稣为拯救世人而自己承担全世界所有的苦难和不幸，在此被出卖和被捕，以及升天之地。
橄榄山上每天游客络绎不绝，到此一览耶路撒冷城市全貌。 根据基督教传说，橄榄山与耶稣生命最后几天的一系列重要事件紧密相连。耶稣到耶路撒冷后，每天都是白天在城里讲道，为穷人治病，晚上经过橄榄山出城到小镇伯大尼朋友的家过夜。在橄榄山上，耶稣曾向门徒预言耶路撒冷将被毁灭的命运，并为此而哭泣。
拉斐尔油画《基督升天》 几天后，他在山脚下的客西马尼园因犹大出卖被捕，其后被钉死在十字架上。耶稣复活后和他的门徒们一起生活了40天，到了第40天，耶稣带着门徒来到橄榄山顶，举手给他们祝福，从天上一朵云彩翩然飘下，把他接到天上。后来，基督教会规定复活节后第40天为“耶稣升天节”。
山顶观景台上的不锈钢地图，将老城的主要景物逐一标出。 从古到今，无数人就在这里，从橄榄山上眺望耶路撒冷老城，望着眼前这片不足一平方公里的古老城堡，里面密密麻麻的石头房屋与风格各异的尖塔、穹顶早已紧密地融为一体，集合了三千多年历史的烟尘与无数世代的哀怨情仇，浓缩成了这座交织着美丽与哀愁的金色城池。耶路撒冷的名字，寄托了"和平之城"的寓意，但史上最频繁的战乱、破坏、毁灭……，无不令世界上所有景仰它的人慨叹唏嘘!
对面就是耶路撒冷老城，最耀眼的是圣殿山。 耶路撒冷的历史和宗教古迹大多分布在老城及其周边地区。老城面积只有0.9平方公里，大小与北京的紫禁城相当，四面环绕着古朴高大的城墙，现在的城墙是16世纪奥斯曼土耳其帝国的苏莱曼苏丹在原有城墙的基础上修葺而成的。
面前正对着的就是著名的圣殿山，右边金色穹顶的是萨赫拉清真寺，左边黑色穹顶的是阿克萨清真寺。 萨赫拉清真寺又名“岩石清真寺”、“圆顶清真寺”、“金顶清真寺”。阿拉伯语中，“萨赫拉”意为“岩石”，因为清真寺里供奉着一块巨石而得名。传说这块巨石位于摩利亚山的顶端，是亚伯拉罕为了向上帝表示忠顺和崇仰，准备将爱子以撒献祭的地方，也是原来犹太人建造的圣殿的所在位置，被犹太人视为圣殿的至圣所。相传，第一圣殿的约柜(存放约书的柜子，犹太人视之为圣物)即安放于此，犹太人认为这里就是世界的中心和宇宙的基石。犹太第二圣殿被罗马人焚毁后，罗马人在此又兴建过神庙，几个世纪后伊斯兰教徒在此建造了这座宏伟、精美的萨赫拉清真寺。根据伊斯兰教传说，先知穆罕默德深夜从麦加骑着名叫“巴拉克”的神马来到耶路撒冷，便是踩着此石升到七重天接受“天启”的，这就是先知穆罕默德“夜行登宵”的由来。因此，穆斯林也视这块巨石为圣石，认为它与麦加天房中的玄石同样神圣，也成就了耶路撒冷成为伊斯兰教的第三圣地。
萨赫拉清真寺 萨赫拉清真寺建于公元691年，是迄今保存最完好、最为重要的伊斯兰早期建筑杰作，被认为是世界上最著名和最华丽的中世纪建筑之一。其金碧辉煌的圆顶是约旦前国王侯赛因捐献的87千克黄金打造的金箔修葺的。现在萨赫拉清真寺已成为耶路撒冷的象征，是圣地的邮票、明信片和各种工艺品上最受欢迎的图案。
阿克萨清真寺 “阿克萨”阿拉伯语意为“遥远的”，因为先知穆罕默德从千里之外的麦加夜行前来，这里是他路程所及最远之处，因此，阿克萨清真寺又叫“远寺”，其在伊斯兰教中的地位相当崇高。有传说称，阿克萨清真寺的圆顶是用银板覆盖的，由于年代久远银顶为风雨所蚀，已不复先前那样光亮照人，但即便如此，整座清真寺依然显得巍峨肃穆、凛然不可侵犯。
从橄榄山顶往下看，山坡上是层层叠叠的大片坟茔。据犹太教传说，当救世主弥赛亚出现，审判日来临之时，上帝会让埋葬于此的死者最先复活。因此，这里便是犹太人作为自己最理想的百年后长眠之所，但也绝非普通犹太人就能得偿所愿的。
顺着当年耶稣走过的山路走下橄榄山 半山腰处一个清雅的花园内，有一座在1954年由意大利建筑大师安东尼奥巴鲁齐设计并建造的“主泣教堂”。
教堂规模不大，外观形如一滴泪珠，是为纪念耶稣当年曾在这里面对耶路撒冷的美景，悲叹它将遭遇的不幸而留下了眼泪。
据说，当年就在这山岗上，耶稣面对耶路撒冷的美景，向他的门徒们预言耶路撒冷将会被毁灭的命运，并为此而哭泣。几十年后预言成真，耶路撒冷被罗马人劫掠一空，犹太第二圣殿被摧毁。 主泣教堂不远处，是一座如在童话世界中的美丽宫殿，在绿油油的树木掩映下，7个金色的洋葱头圆顶在阳光下金光闪闪，显得超尘脱俗、仪态万千，构成耶路撒冷最迷人也最出乎意料的一道地标，这就是俄国东正教的“摩大拉的马利亚教堂”。传说中，摩大拉的马利亚是个被耶稣拯救的妇人，她曾被7个魔鬼缠身，是耶穌救了她，从此她怀着感激之情，一直追随耶稣。耶稣受难时，她守在十字架旁，并协助埋葬了耶稣。为此，耶稣复活后第一个向她显现，使她得到了最高的奖赏。
摩大拉的马利亚教堂是沙皇亚历山大三世于1885年为纪念母亲玛丽亚·亚历山大德洛娃而建的，教堂内收藏着许多19世纪著名俄国艺术家的油画和优美的圣像，沙皇的妹妹伊丽莎白·费奥多罗夫娜在1917年十月革命后被处决，其遗体于1921年被偷运出俄国，葬于该教堂的地窟中。如今这座教堂是一座女修道院，据讲，还拥有全耶路撒冷最好的唱诗班。
橄榄山脚下有一座名叫“客西马尼”的橄榄园，园里长满了古老的橄榄树，每棵都枝繁叶茂，树干粗壮。耶稣曾常来此地作默想和向上帝祈祷，就在这个橄榄园内耶稣被他的门徒犹大出卖而被捕。
福音书记载，当日耶穌食完了逾越节“最后的晚餐”后，便与一众门徒来到客西马尼园祈禱。他预感到自己将要受难的时刻临近了，忽然产生胆怯的念头，心中十分难过，汗流如雨。在对上帝做了三次祷告后，耶稣逐渐恢复了勇气和自信，决心坚定而坦然地接受未来的苦难。
反映耶酥被犹大出卖的绘画作品 当地的祭司长带着人前来捉拿耶稣，耶酥门徒犹大事前因贪受30个银币而被收买将耶酥出卖，按照他们约定的暗号，犹大亲吻谁，谁就是耶稣。于是犹大走到耶稣跟前叫了一声：“老师!”并亲吻了耶稣。耶稣十分平静地对他说：“朋友，你要做的事就做吧!”耶穌就此被捕了。
据介绍，这个橄榄园内拥有一些可能是全世界最老的橄榄树，其中有几棵经测定已有2000多年的树龄，或许它们曾见证了当时《圣经》中所讲述发生在这里的一切故事。
今天，来自世界各地的信徒来到这里朝圣，目的是为能亲眼见证一下那些曾在《圣经》中记载着当年耶稣所发生故事的地方，体会耶稣基督所传递的精神力量。
紧挨着客西马尼园的就是著名的万国教堂，以纪念《圣经》中所记载的，耶酥在被捕前曾在此处向上帝作祷告，并坚定了心念，决心以一己之身承担起世间所有人的痛苦。现在的教堂是一座新古典主义方济各会教堂，是在12个国家的教会捐助下，于1919至1924年由意大利建筑师安东尼奥·巴鲁齐在原来建筑的遗址上修建的。
教堂面对着圣殿山，在正面门楣上方，一幅巨大的马赛克画在太阳的照射下闪耀着鲜艳的光芒。画中央的耶稣作为人和上帝之间的纽带，身着红袍，头顶光环，跪在地上向上帝祷告，身旁的人们用饱含希望的眼神望着他。
教堂正面，由优雅的圆柱和石墩托举着三个高大的拱门，柱顶上矗立着手捧书本的福音传教士雕像。
大门入口 教堂内，深蓝色的墙壁和天花板，以及由棕色和紫色的彩色玻璃营造了一种浓重而忧郁的气氛。祭坛前面的地板上嵌有一块石板，相传耶稣当年就在这块石上向上帝祷告。祭坛上的正中是一幅名为《痛苦中的耶稣》马赛克画，而在两侧的2幅马赛克画分别题为《犹大之吻》和《基督的被捕》。
教堂内部屋顶由12个起伏的拱形圆顶组成，每个拱顶代表捐资建造教堂的一个国家。
万国教堂正对圣殿山的城墙有一座被封闭了的大石门，这就是传说中耶路撒冷老城最重要的城门一一金门（GoldenGate）。根据犹太教的说法，当世界末日来临之时，救世主弥赛亚将从金门进入耶路撒冷，带领犹太人上天堂，无论活人或是死者。而基督教也延续了这个预言，他们认为耶稣基督就是弥赛亚，将会再次来到人间，并通过金门进入耶路撒冷，开始末日的审判。 1541年统治耶路撒冷的奥斯曼帝国苏莱曼苏丹听说了末日审判的预言，为了阻止弥赛亚降临，他下令将金门封闭，并在金门外建立一个穆斯林的墓地，因为据说弥赛亚的先导是个祭司，而祭司是不能通过死者的区域，从此，金门就被一直封闭了。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 犹太人的圣殿——西墙（哭墙）耶路撒冷是一座弥漫着浓厚的宗教色彩的城市，在这座古城里可以找到不同宗教的根，而2000多年来哭墙一直是犹太民族的根，其实犹太人更愿意称其为西墙(Western Wall)，它就在圣殿山下(阿拉伯人称这里为“尊贵的禁地”)。
耶路撒冷老城墙 圣殿山是耶路撒冷老城东南角的一个长方形广场，四面高墙环绕，东面和南面的围墙还构成了老城城墙的一部分。
圣殿山就是犹太圣经中的摩利亚山，是亚伯拉罕向上帝祭献以撒的地方，犹太人曾在此建造过两座宏伟壮丽的第一圣殿和第二圣殿，但后来被毁，只剩下一面第二圣殿残存的护墙。
从最近西墙的城门粪厂门进入老城
城墙内的历史遗址 在那面残墙上面，是7世纪时阿拉伯人在犹太教圣殿原址上修建了岩石清真寺和阿克萨清真寺，其所在的圣殿山也成为伊斯兰教的圣地，现在它们被联合国决议永远归属于穆斯林。
圣殿山上的阿克萨清真寺，远景就是橄榄山。 由于以色列与伊斯兰世界曾就圣殿山的管治问题达成协议，至今犹太人仍不得进入上面两大清真寺的范围之内。2000年当时的以色列总理沙龙曾闯入阿克萨清真寺，继而引起轩然大波，巴以双方发生了新一轮大规模的流血冲突，致使众多人员死伤。
现在，犹太人拥有的其实只有这面西墙了，它高约20公尺、长50公尺。我们有理由相信它的建造者们永远也想不到，他们当年垒砌的这面厚重石墙在后世的2000多年里竟会变成犹太人最重要宗教圣地，因为2000年前在它建成的时候，只不过是圣殿山西边最外面的一段护墙。
阿克萨清真寺就位于哭墙上方的南侧
进入哭墙广场的通道和安检入口 当年，罗马人焚毁第二圣殿后，刻意留下这段护墙，原本是作为警示和羞辱犹太人，但这面残留下来的墙，从未被神灵之光所遗弃，而成为了散布在全世界的所有犹太人精神支柱和希望的象征，将这面墙视作犹太民族灵魂寄托的圣殿。
哭墙内保安严密，警察、警车遍布。
正在集队换班离开的以色列警察
在圣殿被毁后犹太人被逐，直到拜占庭时代，犹太人才被容许每年一次于圣殿被毁周年日到第二圣殿的西墙残垣来，为祖国和民族的命运哭泣祷告。2000多年来，在这堵墙上遍布了犹太人的血泪与哀痛，也寄托了他们对故土的思念，祈求脱离苦难，骄傲挺立的希望，而成为了著名的“哭墙”。
以色列复国后，从1948年至1967年的整整19年间，整个约旦河西岸，包括耶路撒冷老城、圣殿山和哭墙都归约旦控制，不容许犹太人到哭墙前祷告，犹太人无法前往自己心灵的圣殿哭诉。
哭墙上方北侧可看到微微露出的金顶 1967年六日战争之后，以色列得以控制整个耶路撒冷老城，犹太人从约旦的手中收复哭墙，这是2000多年来，哭墙首次处于以色列控制之下，当以色列士兵攻入圣殿山，无数的犹太人立即涌到祖先留下的哭墙前，对着城墙放声痛哭，亲吻墙壁，哭诉着2000多年来犹太民族的苦难和思念，诉说终于重新夺回圣地，实现世代犹太人的祖辈们梦寐以求梦想的喜悦。
这里就是哭墙广场
这面其貌不扬的石墙，就是犹太人的精神家园和神圣的圣殿。
哭墙广场内用屏风分隔划分了男女各自的祷告区，男士祷告区在左边，女士祷告区在右。进入哭墙，男性必须衣着整齐，头上必须带帽（若是游客可以在入口处临时领一顶白色的小帽子），到此祷告的犹太人很多都是手捧摩西五经面对石墙进行祷告，在祷告时每每念到神的名字时都必须点头，以示尊敬，于是经常会见到犹太人在诵经时不断地点头，模样十分的虔诚恭敬。
广场上供祷告者在祷告前洗净双手的水池，用水净手后祷告以示恭敬。 而每一个犹太男孩都会以能在哭墙前，按照3000年来延续的仪式，举行他一生中最重要的成人礼为荣耀，目的是牢记自己犹太人的根。
男士祷告区入口
女性进入哭墙时必须衣着庄重，不能袒胸露背，不能穿短裤，游客有需要时可以在入口处临时领一件现场提供的长裙穿上，女性祷告完后要面向哭墙向后慢慢退出祷告区，以示恭敬，不可背对哭墙转身离开。
女士祷告区内
祷告区内摆放的犹太经文，供祷告者使用。 在犹太人看来，哭墙是最神圣、最接近上帝的地方，这里也是犹太人寄信给上帝的“邮局"。哭墙的石缝中，塞满了一张张纸条，那是犹太人写给上帝的信，将自己的心声向上帝倾诉，以求得到上帝的慰藉。
怀着恭敬虔诚的心情，我来到了哭墙前，也像犹太人一样手抚石头，向哭墙讲出自己的心声和愿望，也把额头贴向石墙。
男士祷告区 或许我们没有与犹太人一样的信仰，没有体验过与他们所受苦难的切肤之痛，文化背景的差异也使我们难以理解犹太人在哭墙前的无我与虔诚，但此刻想起这里承载了千百年来无数人的苦痛和哀伤，想起犹太民族坎坷的历史经历，我们同样会震憾和感动不已。
许多人趴在哭墙上，小声祷告、诵经。 在人类发展的进程里，历史上有不少民族被岁月的长河所湮灭或在异族征服下被同化，而一个骄傲地自视为上帝特选子民的民族，虽饱受灭国毁家、颠沛流离、杀戮欺侮的苦难，2000多年来执着地坚信自己没有被上天所抛弃，坚守自己的传统和信仰，坚韧负重，自强不息，得以重建国家并致力民族振兴和强盛。这面其貌不扬的石墙，是他们信仰的基石和民族的根脉，在这个精神家园里，他们可以自由尽情地哭泣、欢笑和祝祷，向上帝倾诉他们所受的苦难和不幸，并在此获得上帝的抚慰与力量，而无须有任何顾忌和仰人鼻息……。
神情庄重、虔诚的祷告者。 此时此刻，我的额头贴到了这面饱经沧桑而又神圣庄严的墙上，我突然明白了，能够支撑着2000多年坚韧不屈的精神动力，是因为他们相信即使是一无所有，就算是被世界上所有的人抛弃，但他们始终坚信世界上还有一处属于他们可以尽情哭诉的地方，就是这面哭墙，那是他们永远不灭的希望。 未完待续本篇仅为旅行记录，不作其它用途，作者对各种宗教信仰不持立场，亦不信仰任何的宗教，篇中有关宗教方面的资料如有谬误，绝非故意冒犯。特别感谢一路上对我们关心帮助的各位团友、领队崔先生、以色列导游高明先生、在约旦的导游小摆以及在以色列、约旦的两位司机师傅，因为有你们，使我们拥有一段值得珍藏的美好回忆。另文中其他引用的数据、资料均未经严格考证，如有谬误，敬请指正。篇中图片、文字内容，未经同意请勿借用。
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