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“花冠”或“卡罗拉”，是街头巷尾到处可见的买菜车，没有花哨的大轮毂，大尾翼，战斗的外形，一般人是不会把其和“性能”联系起来的。稍微懂一点的车的车迷也许知道曾经“AE86”的疯狂，但毕竟那是30年前的故事了。然而大部分人所不知道的是，丰田也曾经在花冠上打造过一台小钢炮——花冠XRS。引擎盖下藏着的不再是朴实耐操的1ZZ-FE引擎，而是超级跑车莲花Elise上同款2ZZ-GE 1.8L高转速引擎。虽然GE和FE只有一字之差，但GE引擎拥有8500rpm以上的极限转速，180hp以上的马力，并且通过修改极限转速可以在自吸状态下就可以突破200hp，使得其成为了一台暴烈的机器。时至今日，2ZZ-GE依然是丰田一票小车的动力改装首选——只要是装载1ZZ-FE的车辆，都可以轻松移植2ZZ-GE，使其成为“扮猪吃老虎”的典型。

关于2ZZ-GE的技术数据，我曾经撰文详述（见丰田的无名英雄——花冠XRS 2zz-ge高性能自然吸气引擎网页链接 ）。然而小排量高速引擎温度高环境恶劣，VVTL-i活动部件多，积碳和老化现象比较严重。对整机整修翻新能保证马力功率达到原厂设计值，也方便进一步的提升马力，是移植前必须要做的。此外该引擎一些软肋，如机油泵总成，气阀弹簧容易磨损，也可以在翻新时更换保证引擎的健康运行。

汽车使用的引擎虽然复杂，但并不是天顶星科技，还是在人类的认知范围以内。对于爱好者而言，具备足够精确的量具，完整的零件供应，在图纸的指导下，是可以组装出满足要求的引擎的。但是另一些工作则需要大型设备：如积碳的清洗，接触面的平整，以及最后的清洁。但所幸一些设备较好的精修店和汽车设备生产作坊具备这些机器。有了机器和量具的帮助，会使引擎的装备最大限度接近原厂，以保证引擎性能的充分发挥。

组装引擎的日本技术人员
一般而言，引擎翻新包括如下步骤：
1. 引擎的拆卸，简而言之就是把引擎彻底分解成零件，这一步较为简单
2. 零件的清洗，用各种清洗设备，去除零件表面的积碳，氧化层，锈迹，灰尘
3. 零件的检查和重整：用各种量具测量零件的参数，如需整修，则用相应机床整修（需在原厂合理误差范围以内）。
4. 零件的装配和调整。这一步也是最关键的一步，需要反复调整以确保装配参数正确。
一般1和4可以由一般汽修厂，爱好者完成，而2，3两个步骤则推荐由具备专业机床的厂商进行。
以上论述的是引擎翻新的一般方法。对于高性能引擎，还有一种特殊的翻修方法就是所谓的“蓝印”，英文叫做blue printing。蓝印的宗旨是利用高精度设备使引擎的装配误差更小，运行更加平稳，可靠性更高，更能承受大马力（更高的转速或者更大的增压压力）。相比普通的翻新，“蓝印”引擎有以下特色：
1. 平衡性更好，不仅静态平衡，也在高转速下尽量做到动态平衡。
2. 各个重复的单元（如气缸容积，气阀弹力，曲轴轴承间隙，凸轮轴间隙）一致性更好。
3. 选用高质量替代零件，以改变引擎的性能，如通过选用锻造或者切削活塞连杆曲轴来获得极限转速，极限增压压力等。
关于引擎“蓝印”我推荐以下教科书：

该书全面阐述了引擎“蓝印”所需的各个部分和装配/调整流程。
关于这一台2ZZ-GE我不打算进行“蓝印”，但仍然采用原厂标准进行。气缸头，缸盖，凸轮轴，摇臂等保留，而缸体由于磨损过大只能报废处理。所幸新缸体价格不贵，并且已经按原厂的标准装配完成，节省了大量时间。本帖也主要讲述装配和调整的过程，该过程不仅适用于2ZZ-GE引擎，也适用于所有铝制引擎。

引擎工作，有一个顺手的支架非常重要，引擎需要牢固的安装在支架上，支架应当方便平移，旋转，以方便操作。国内很多修理厂直接把引擎放在水泥地上操作，不仅容易擦伤引擎，还会造成大量灰尘引入，实为传说中“引擎不能拆，越拆越坏”传说的来源。
首先用引擎液压吊吊起，然后用螺栓/螺母安装在引擎工作台架上：

取下进气歧管和排气歧管。排气歧管由于烧蚀严重，可以用丙烷灯灼烧+WD-40处理：

取下后的样子：

这是引擎的正前方，可见只用了附件皮带沟通了曲轴轮，空调，水泵，还有发电机，并用张紧器张紧。取下张紧器，曲轴轮，水泵轮和水泵，空调

取下围绕气门室盖一圈的固定螺栓后就可以取下气门室盖了。可见到进气凸轮轴上有硕大的VVT-i调节机构。和1ZZ-FE不同的是，每个气门上方都有摇臂，摇臂中央为摇臂轴。

按照维修手册所示取下正时链盖，正时链及张紧器，然后按照顺序拧松凸轮轴轴承盖，取下凸轮轴，最后彻底松开连接汽缸头和缸体的螺栓，取下汽缸头。中间过程很多都没有拍照，在此省略。

上图较好的显示了2ZZ-GE引擎汽缸头的结构，凸轮轴已经被移除，摇臂轴被部分抽出。红色箭头为摇臂（左下角已经被移除），摇臂上方有两个金属光泽的滚轮/滚面控制气门升程。摇臂移除后可以看到下面两个气门（白色箭头）。黄色箭头部分为凸轮轴盖，内表面兼作轴承。由于凸轮轴盖是冷冻断裂结构，和汽缸头一一对应，不可更换或者变更位置。

国内外不管是汽修还是配件的差距真的好大。三八节收一07年底上牌2.5 E83，车况不错（曲前油封和油底壳垫轻微漏油）准备换全车油水，也顺便说说我遇到的配件和修理的事情。
       先说说配件吧，配件大多来自京东和亚马逊自营，通用的6速变速箱滤网和垫，分动箱油和前后差速器油来自淘宝，变速箱配件和卖家说好都是meyle品牌，结果收到货垫是副厂货，就一个密封袋装着，卖家咬死说是德国进口专业厂出品；分动箱油和前后桥用的美孚75W-90 LS，只有淘宝水货，选择在一家较大的水油商购买，我也不知道真假，当真油用。后刹车片，京东客服回复车架号和产品不匹配，只有天猫博世刹车片，收到货封口的防伪码为后贴，客服回复说可能是库房看防伪码已经断裂重新贴，小心拨开两层防伪码倒是都能通过博世的认证，看里面包装和说明书等倒也不错，也当真的用吧。
       换冷却液，但是没有气枪吹干净同时想用循环机换变速箱油，所以联系了本地论坛一家知名度较高的修理厂搞这两项。小工应该没有拆过冷却液放油螺丝，硬拿套筒把塑料的放油螺丝卡扣拧断，这玩意太小众，本地汽配城连副厂都没有还只有从广州发；考虑到好多修理厂没有扭力扳手，查看维修手册自带两把合适的扭力扳手，结果给人家都不用，给工人说油底壳螺丝装配顺序，人家说知道怎么装，反正拧上、拧紧完事，自以为是的家伙。循环机十几二十个接头，没有我这个车可以用的，结果白跑一趟后悔死了，还不如买两个大的内六角拆注油螺丝，自己干。这家修理厂的大工，小工对人的态度是很好的，螺丝坏了积极处理，但是修车在我看来还是处于蛮力阶段。
       所以，我这屌丝宝马以后还是自己弄吧，就是没有举升机用安全支架还是很麻烦。拿到手跑了差不多3000km，查看电子油尺居然不烧机油（也不知道是不是油尺刻度范围比较宽），也算是小小的惊喜。
       换分动箱和后桥油，发现按维修手册量加，居然都不够注油螺丝下沿，但保险起见也加到螺丝下沿，不知道这样可以不？？？？

看了你的描述，其实本来是很简单的东西，却造成了诸多问题。
首先是配件上的，Meyle的GM变速器油滤和油底壳垫虽然是塑料包装（没有纸盒子），但是塑料袋上有印刷的Meyle的蓝标。
放冷却液一般是放不完的，吹也没有用，因为有残余的冷却液位于引擎缸体的下半部分。正确的方法是从2个地方放冷却液：1. 水箱（散热器）底部的蓝色放水螺丝，2. 引擎2号汽缸（从前往后数）副驾驶侧侧壁。很难看见，但是可以摸到。两个都放掉能把大多数冷却液放掉，但是还有极少数积沉在汽缸水套底部是放不掉的。不过如果原来就是原厂的，换新的原厂冷却液，这一部分影响不大。如果要换非原厂的，或者非原厂换原厂，只能用清水反复冲洗，把积沉在汽缸水套底部的冷却液完全替换成清水，再加注新的冷却液。这样就可避免新旧混杂。
3. 分动箱和后桥用的油是一样的，但是考虑到英制（美国厂商卖的油多半是英制1夸特，约等于0.9升）和公制差异，会有可能一瓶不够。所以应当加到螺丝下沿，你的做法是正确的。

可能是我描述不对，变速油滤的确是meyle的，塑料包装也有meyle蓝标，也有钢印。垫的包装就是透明自封带用黑色记号笔写了型号，路边批发市场那种包装袋；垫子生产工艺和拆下原厂差别较大，就是一个橡胶垫连定位凸起都没有。原车换过副厂副水箱，冷却液也换成红色的了，考虑到老车防冻液对发动机是个不定时炸弹，淘宝和汽配城原厂防冻液不敢买，所以京东百适通国内分装防冻液，维修手册添加量10l多点，实际更换大概7L,过几天准备放3L出来，把购买的剩余防冻液加进去，放家里占地方。闲鱼一条K+Dcan诊断线，驱动和瑞金软件调试不好，不知道你用过没有

这一篇主要来讲讲如何清洗引擎
引擎是分解了，但是你得到的是一批积满了机油，积碳，甚至还有油泥的脏东西，怎样把东西清理干净，恢复其亮闪闪金属本色呢？或者至少得把积碳和油泥清理干净。这时候引擎的清洗就十分重要了。
引擎的清理方式可以分为两种：物理清理和化学清理。物理清理使用一种或多种物理方法，如高温培烧，激光烧蚀，喷丸打击等方式将残留的机油，污垢，积碳除去，并形成一层致密的氧化膜。化学清理则使用（通常为液态的）清洗剂，通过溶解，化学反应等方式去除。
从原理上看，物理和化学方法各有优缺点。物理方法适用面广，从铝制引擎到铸铁引擎都可以适用，在已有设备的情况下，速度快，无污染，成本低。但缺点是设备成本较为昂贵，适合大型修理厂。化学方法设备成本低，只需要一个容纳的了发动机的清洗槽，适合小规模的清洗。在选择合适清洗剂的情况下，对金属的伤害小，能最大程度保证质量。但是缺点是时间长，清洗剂成本大，且后处理是一个难题。
关于清洗剂，目前可谓是八仙过海各显神通。弱的如洗洁精，洗碗液有之，强者有烤箱清洁剂（强酸）者有之。但是目前常用的有以下几类：
1. 有机溶剂类
有机溶剂最大的优点是适用面广，完全不伤金属，无论是铸铁，铝合金，还是镁铝合金零件都可以放心大胆使用。当然缺点也不少，最主要的两者是价格昂贵和污染大，废液处理也往往是个难题。
有机容易常见两类，一类是挥发性（常常做成气溶胶形式），特点是挥发性好，无残留，去油排水能力一流，当然缺点是对付积碳能力相对较差。常见的有brake clean，各式各样的刹车清洗液：

这种刹车清洗液挥发性强，气味强，需要在通风地方进行并且严禁烟火。
第二种是非挥发性的，敞口放置不会蒸发，对空气的污染相对较少。特点是去积碳能力强，溶解性强。而且在有循环过滤装置下可以反复使用。最常见的就是以化油器清洗剂（Carburetor Cleaner）为代表的各类部件清洗剂（Parts Clean）

这类溶剂闪电高，挥发性低，不易燃，蒸汽也少，相对安全。但是残留在零件上会比较麻烦，需要用高挥发性的继续处理。
第三类则是代用品，如汽油，变性乙醇。汽油价格便宜，适合处理一些污垢为主的零件（如引擎外部零件），变性乙醇的挥发性好，可以用于组装前最后清理，去除残留的其他清洗剂。两者挥发性强闪电低，需要额外注意防火防爆。

2. 水性类。水性清洁剂价格便宜，不易造成污染，后处理方便。但是水性清洁剂的最大问题在于必须要选用合适的清洁剂。如果不合适，会造成关键设备的腐蚀和氧化，最后对引擎装配精度造成影响。一般说来，铸铁部件，不锈钢部件对清洗剂的容忍度较高，而铝制部件，镁铝合金部件对清洗剂容忍度较低。水性清洁剂通常以浓缩剂形态售卖，越浓清理强度越大，但是腐蚀风险也越高。
1. 中性清洗剂（pH=7）
最常见的就是洗洁精和去污粉。稍微强一点的有viper 7，中性清洗剂最安全，去污能力尚可，但是对付积碳和顽固污渍通常是无可奈何的。SuperClean有一款，pH略大于7，也可以归为此类（Superclean的产品线多，需要谨慎选择）。


2. 碱性清洗剂（pH>7）
碱性清洗剂对机油，积碳有着较强的去污能力，能达到类似前文有机溶剂的标准，常见的有紫色包装的Super Clean，对铸铁部件绝对安全，会腐蚀铝制，镁铝合金部件，但可以在严格控制稀释倍数和接触时间下使用。

3. 弱酸性清洗剂
弱酸性清洗剂通常含用柠檬酸或者其他有机酸组分，去锈能力强于去油能力。常用于闲置较久，有轻度生锈的铸铁部件，对于铝制，铝镁合金部件一方面不容易生锈，另一方面这两种金属过于活泼，不适用弱酸性清洗剂。常见的有：

也有一些人使用烤箱清洗剂来清理引擎部件，同为酸性清洗剂，不推荐使用

稍微扯远一些，给大家汇报一下去积碳神器“SuperClean”的效果
上面一楼已经说了，SuperClean属于碱性去油剂，对油渍，积碳有很好的去污效果。买来的是1加仑装桶装浓缩液，可以直接使用也可以稀释后使用。一般对付积碳只能直接使用。由于铝和氧化铝都溶解于碱，清洗步骤一定要快，并且用大量清水冲洗干净后擦干或者晾干。
我手上这台2ZZ-GE的汽缸本体由于磨损严重打算废弃。买来的新缸体自带曲轴下座，所以下座也不需要了，其积碳严重正好用来作为试验目标：
曲轴下座原本样子，可见积碳极为严重：

已经做了初步清理的下座上支撑面，凹槽就是大瓦位置，曲轴坐落于上：

请出去积碳神器：

直接把SuperClean浓缩原液喷在零件上，可见积碳开始慢慢溶解：

静置3-5分钟后，开始用大量水稀释：

直到没过零件，静置5-10分钟，可以用尼龙毛刷轻轻刷增强去污效果：

最后用大量清水冲洗干净，晾干：

效果是明显的，大部分积碳已经被除去了，铝表面有少量氧化但不至于影响使用。还剩少量积碳可以重复上述过程。这样看来，SuperClean的效果还是很明显的。

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