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南澳大利亚的隐秘宝藏 高勒山脉把这部分放在最前面是因为迫不及待地想要展示这片神奇的土地。
上一次南澳大利亚之行回来写游记翻资料的时候发现它，南澳大利亚的隐藏宝藏之一。不记得在哪看到的照片挺惊艳的，边看边骂，来都来了，怎么会错过了它。
对于南澳大利亚来说，耳熟能详的地方大概是袋鼠岛和巴罗莎，艾尔半岛知道的人也不少，但是这高勒山脉就没那么有名，不少在一直在澳洲留学的朋友也都没来过吧。
【高勒山脉位于澳大利亚南澳大利亚州山丘地带，东西向横贯加德纳(Gardner)湖南方的艾尔(Eyre)半岛北部，绵延160公里(100哩)，向西渐渐斜升，布拉夫(Bluff)山为其最高峰，海拔475公尺(1,550呎)。欧洲探险家艾尔(Edward John Eyre)於1839年首度发现此山脉，後为纪念当地总督高勒(George Gawler)而定名为高勒山脉。】
虽然这地方有着国家公园的称号，但是路面状况并不乐观，没有租用四驱车会缺失不少乐趣。
当然如果选择入住康阿路纳生态帐篷酒店的话，酒店的主人会开车到外面的伍丁纳镇来接你，可以选择乘坐他的车进入这片土地。
自持驾驶经验丰富的我挑战这段沙地以失败告终，陷车这种小场面对于Geoff来说有着丰富的应对技巧，首先要做的就是给轮胎放气来增加摩擦力。
我在沙地里刨车的时候有人在车顶拍照留念来着，她们说游记里不许骂人。
我敢保证，没有多少人看过隐藏在密林深处的这片彩色湖泊。
只有在光线合适的时候它才会显现出它的与众不同，一般说来，这个时候以正午为佳。
除此之外，大大小小带着不同色彩的湖泊静卧在山脉平原之中，等待临幸。
出发前曾经为了不能去阿德莱德附近的粉红湖而纠结，没想到在这里遇见了惊喜。
毫无预兆，没有半点准备，大片的粉色就出现在了眼前。
队友擦去了熟睡中流下的口水，尖叫着跳下车向着湖面奔去，我悠哉地升起了无人机。
一会她带着满脚的泥回来了，拼命地在路边的草丛里蹭。
大自然的鬼斧神工与神奇令人赞叹，几个湖泊相距不远，却各有各的色彩。
距离酒店大概10分钟车程的地方，有着一片盐湖，这并不是传说中的Lake Gairdner，它距离这还有100多公里，要是在这里停留个几天的话，Geoff会非常乐意带你开车前往那片传说中的地方。那有着长达100多公里的天空之镜。
尽管眼前的这片盐湖并不如Lake Gairdner那么宽旷，也很满足了，出发前看了很久的天气预报，一直都是晴天没有半点下雨的迹象，做好了观赏干涸盐湖景象的我面对这片天空之镜觉得老天待我不薄。
这是整个行程中她打扮得最仙的一天，似乎也是唯一能看的时候，大概和离得远有一定关系。
在后面的旅程里，熬夜星空再加日出，大家都很憔悴。
不化妆可以接受，似乎有几天，脸都没洗吧。
这片区域归我们独有，在整个高勒山脉的两天里，除了我们和酒店员工之外，并没有见到其他人类。
别去想什么玻利维亚了，要知道，来南澳大利亚的花费可比去那地方便宜得多。
上面说到在高勒山脉是见不到什么人烟的，袋鼠是这片土地的主人。
道路的两侧随时都能见到它们的身影，对于人类它们也充满着好奇，路过的时候显然我也被观赏了。
日落时分，我们来到了另外一个湖泊，我曾想努力地把这些湖泊的名字都记下来的，非常抱歉。
Geoff说要在这里给我们一个惊喜，大家都很期待。
这片湖水同样倒映着天空的壮丽色彩。
我尝试着深入一些，现在该我在旁边的草丛里擦泥了。
Geoff给我们的惊喜到了，从酒店运过来的点心和美酒伴着夕阳西下，日间的酷热消失不见。
小小感慨一下，要是身边的姑娘真的像个姑娘就好了。
这时候的她大概离我们百米开外，抱着相机蹲在远方的草丛里。
姑娘挺不讲究的，撒个野尿也不知道藏好一些，我手里可是拿着长焦的人。
日落之后回到酒店，一顿丰盛的全部采用新鲜本地食材的晚餐吃得人直打饱嗝，开始盘算着晚上的星空拍摄。
一开始我打算去天空之镜来着，这样可以拍到湖面的银河倒影。
但是同为摄影爱好者的Geoff告诉我那地方晚上会起风，并不是一个很好的选择。
他们也不放心我夜里自己开车出去，一个是容易迷路，再则怕我撞上袋鼠，说实在的，这地方我自己出去挺心虚的，白天尚且搞不清楚地形，更别说是没有半点灯光的深夜了。
我的一再坚持下，Rosie决定开车带我前往，还给我准备了铺盖，我说我要在湖边拍个通宵来着，于是黑暗中我们又来到了看日落的这个湖。
银河渐渐升起，万籁俱寂，我打算享受一下孤独。
理想和现实总是存在差距，两个姑娘大概是觉得我不应该把她们留在酒店里享受舒服的床铺，非要很仗义地和我一起到野外战斗。你看，以我的战力，1v1肯定没问题，但是两个姑娘一起来，通常就意味着什么都做不了了，安心拍照。
我还从未在星空下啪啪啪过呢！
非常遗憾，湖面渐渐被迷雾所笼罩，远方的银河也都渐渐被乌云覆盖。
并没有放弃，我们决定回车里睡上一会等待银河转个方向并且祈祷迷雾散去。
Rosie给我们准备的铺盖实在舒服，车子也足够宽敞，于是，等我们再睁眼的时候再见到的，是Geoff，日出已经很久了，按照昨晚的约定，他来接我们回酒店。
斥巨资定下的酒店，三个人都没有睡，床都没摸一下，啥事都没做，太tm浪费了。
作为火山遗迹的一部分，高勒山脉还拥有着大片大片带着丰富色彩的崎岖地貌。
不知道这些色彩是多少年前留下的，遍布了时光的痕迹。
看是挺好看的，就是太晒。
前方是酒店隐匿在林间里的帐篷，这些都是Geoff和他的妻子设计并亲手搭建的。
时常会有动物从门口路过。
为啥我要在车里度过夜晚？
为啥？
天晓得。
旅程从爬屋顶开始还是回到旅程的起点开始描述，这次的澳洲从别人家的屋顶开始。
因为航班晚点的原因，之前设想的在阿德莱德的大部分行程只有放弃。关于阿德莱德的一切可以看我另外一篇关于南澳大利亚的游记。
唯一能接上的是阿德莱德板球场的屋顶攀爬，这是一个可以眺望整座城市的行程。
天气并不理想，漫天乌云，队伍里有号称雨神的姑娘存在，所以天气再怎么差我都是能理解的，我还对她寄予了厚望，希望到达盐湖的时候能来上一场大雨。这样我们就可以观赏天空之镜了。
整个攀爬过程约莫耗时2小时，全程都有安全绳索保证安全。
大概行走3公里左右，算得上是极度轻松的活动，当然，恐高症患者要怂。
小脑不发达的队友通常会落在队伍的最后，以至于领队得不停地停下来等待。
亲密接触 格伦森动物农场格伦森林动物农场是来艾尔半岛旅行值得推荐的地方之一，距离林肯港只需15分钟车程。
400英亩的广阔天地里有120亩为动物区域，基本上，每种动物都能脸贴脸那么看。
考拉这货作为澳大利亚特有的动物就不多介绍了，所有的动物园都会有它的身影，唯一不同之处就是你和它能接近的距离，按澳大利亚的法律规定，有的州是禁止游客接触它的，只能远观。目前去过的地方合法能抱考拉的大概只有昆州和南澳。
自带呆萌属性的考拉真的挺讨喜，嘴里咀嚼着食物的它经常会愣住，一动不动看着你。
我一直不理解桉树叶这种难闻的东西为什么会成为它们最爱的食物。
在袋鼠岛见过野地里成群的袋鼠，在西澳大利亚见过会微笑的袋鼠，在路上飞驰的时候为横穿马路的袋鼠踩过急刹。澳洲处处都是袋鼠，从路边的尸体数量就能知道。
但是，还是有那种来三次澳洲都没见过袋鼠的朋友啊，西澳那次要不是我怕她留下遗憾而在路边的一只袋鼠尸体旁停车让她拍照留念的话，估计她一张袋鼠照片都没有。
对于远处的袋鼠，我一般都会喊它，嘿！它就会扭头看着你，一动不动。
白色的袋鼠比较少见，在这里偶见一只。
我们发现了一个奇怪的生物，长相奇丑！
农场向导告诉我们这是袋熊！
我的天哪！
我去过塔斯马尼亚，那边的袋熊可是蠢萌到家的长相，这个为啥变异成这造型了？
它鼓起勇气出来和我们见面了。
但是我们一直在嘲笑它的长相，它大概是听懂了，伤心地扭头又回去了。
对不起，没有考虑到你的感受，要是有机会再见，我会好好和你玩的。
这牛的吃相令人惊叹啊，瞪着眼睛等着食物送到嘴前。
请注意，它不是用吃的，那孔武有力的舌头极有技巧，于是我的小伙伴在它面前停留了很久，一直喂，一直喂。
偶然能见到看起来有些高冷的矮脚马。
面对食物的时候也变得呆萌。
骑着赛格威在农场里驰骋非常愉悦，越野版本舒坦得很。
见鸟赶鸟，见驴追驴，还能腾出手来拍照，一路尘土飞扬大杀四方。
以上描述的都是我自己，至于队友...
有个两米多宽的桥要过，在我看来这宽度足够两个车并排前行。
巴特，根据对她以往的了解，深表担忧。
特意回头问了一句，西西里，你会不会过不去？
10秒之后，哐的一声。
人趴桥上，车在桥头。
从没见过那么精湛的人车分离技术。
吃个生蚝 下面就湿了人都到艾尔半岛了，不去柯芬湾生蚝养殖场吃顿生蚝绝对会留下人生遗憾。
上世纪，当地的渔民曾经过度挖掘野生泥蚝导致了这一物种的灭绝。1969年，第一个生蚝养殖场在此地建成，这里的人们也逐渐建立起了生蚝养殖和售卖产业。柯芬湾每周出产高达60吨的生蚝，被运送到包括澳大利亚、香港和中国的各个顶级餐馆。
柯芬湾是艾尔半岛的一个小镇，自然纯净的海水中孕育着世界上闻名遐迩的生蚝。主要是因为这里的生蚝养殖于自然纯净毫无污染的海水中。去往生蚝养殖农场要出海，体验海天一色的风光，还有令人赞叹不已的生蚝品尝，农场的解说员会将生蚝有养殖场里捞起，然后立即将生蚝壳拨开，邀请你一尝那绝品新鲜外加一点海风味的生蚝。
远方水里的工作人员正在进行着餐前准备，一会我们也得下水，真的下面会湿。
虽然是防水服但是也有那么一点点渗透，最好是多带上一双袜子作为替换。
穿着防水服下水并不是件愉快的事，水压加上闷热略有不适，但是生蚝的美味会让人很快把这些都忘掉。
从岸边到达我们的餐桌大概100来米，需要涉水前往，海水最深的地方大概能齐胸口，郭敬明来的话应该算得上是潜水前往。
面对这些刚刚从海里捞上来的生蚝没有半点抵抗力，一口一个，吞咽的速度大大超过了工作人员撬开它们的速度，以至于我的桌面一度出现空白。
我没读过多少书，很难准确表达这个生蚝的口感，还是偷一段描述吧。
“撬开蚌壳，嘴唇抵住蚝壳边缘，轻轻吮吸，舌尖触及蚝肉，柔软多汁，嗖的一下，丰富肥美的蚝肉进入口腔，绵密得宛若一个法式湿吻，有种令人窒息的冲动”
——安东尼·伯尔顿
我这人比较实诚，偷来的一般都会说明，不会装傻充愣。
所有的生蚝都现捞现吃，在整个用餐过程中，工作人员还会教会你如何正确撬开生蚝，生活技能+1.
至于配餐的气泡酒和葡萄酒，和我无缘，今天轮到我开车啊，行程日子算错，巨亏！
看到没，我们的餐桌，再看我这段的标题，我没骗人，对吧。
火箭基地 伍默拉在北领地的土地上飞驰，路边随时会有惊喜出现，停车撒尿的时候一定要带着相机，看到它们再回去拿相机是来不及的。
路遇一个满天彩霞的落日和一滩积水，如此美好的画面，怎么能浪费在赶路这种无聊的事情上。
有人扯蛋，坚持要先走，理由是肚子饿了，滚滚滚，赶紧滚。
还好咱有两辆车，是吧？
这地方作为路上的一个晚上到早上走的休息点没留下足够的时间给它挺遗憾的，在出行之前就有久居澳洲的朋友告诉了我这地方的与众不同，澳大利亚政府自1948年在此建立了澳英联合导弹发射试验基地，主要是英国地方小，看上了澳洲的地广人稀，所以这有一个火箭发射基地，还有一个核试验场。
据我那朋友不可考的描述里说他曾经意外去到了一个区域，一眼望不到边的铁丝网上全挂着骷髅头和辐射标志，寸草不生，看起来神秘而又充满气势，夜里躺在房间里的我在google地图上翻了很久也没能找到他所描述的地方，想来一定是抹去信息了。
小镇并没有对自己拥有火箭发射基地的事情进行隐瞒，在镇子的中心，可以看到各种火箭残骸，导弹发射架什么的，军迷和科技迷来到这个地方一定要多留些时间，抱憾先走。
地下城的探索 库伯佩蒂自打深入澳洲腹地之后就能感受到这片土地早晚的巨大温差，作为一个澳洲经验丰富且曾经吃过大亏的人来说，我带上了足够的衣物来抵御清晨的寒冷，观赏美丽的日出。
伙伴们就比较可怜，在身边不停地吸着鼻涕跺着脚。
对此我挺关心的，“哎，轻点，别震到我脚架。”
然后，我的冲锋衣被蹭走了。
库伯佩蒂并不是什么风景秀丽的地方，但这里有着澳大利亚最独特的“地下城”。 1915 年库伯佩地发现了澳宝，现在这里出产澳大利亚 95% 的澳宝。聚集在这里的矿工迅速发现生活在凉爽的地下能够躲开酷热的夏天。游客也可以通过选择多种住宿方式获得这种体验，其中一些能提供地下房间入住。
这个小镇没有飞机可以到达，常年被热浪炙烤的斯图尔特沙漠公路是唯一拜访这个小镇的方式，而离这里最近的城市也有500公里以上，这里也是到达澳洲沙漠中心乌卢鲁岩石的必经之路。所以对于这里出现游客不用惊奇，大家都会路过的。
听说有这么一个传闻：最近的火车站在50公里以外的Manguri Station，不过如果不能证明有车来接你，你是不被允许离开火车站的。因为在沙漠中，你会分分钟损失身体内所有的水份。
这也是澳洲唯一的一座地下城，是澳大利亚最干旱的地方之一，原本是片鸟都懒得落下的不毛之地。1915年，有人偶然在这里发现了蛋白石矿，从此改变了这块荒地的命运。蛋白石俗称澳宝，主要用来做各种饰品，普通蛋白石并不值钱，但极品则价值连城。走运的是，库伯佩蒂的蛋白石不但是极品中的极品，而且蕴藏量大得惊人。消息不胫而走，自然吸引了世界各地的淘宝人。
国际惯例，参观前后都会展示一下这些来自地下的宝贝。
虽然属于产地，但也不便宜，毕竟是世界奇宝 , 又名欧泊（Opal），蛋白石，变彩石。因其主产地为澳大利亚，所以多称为“澳宝”。七彩颜色，绚丽多彩，集各种宝石的色彩于一身，是世界上最美的宝石，拥有一块澳洲宝石是很多人的愿望。
具有奇特变彩效果的宝石早在古希腊、罗马时代已经小有名气，神话中它是宙斯的眼泪所化；野史中它镶嵌在安东尼送给埃及妖后克里奥帕特拉的指环上。
这些是挖掘出来后还没进行打磨和加工的原石。
作为供人参观的矿洞的四处放置着不少假人来重现当年的场景，要是灯光再阴暗些可以直接改成鬼屋营业那种感觉。
矿洞的崖壁里残留着一些Opal展示着当年的挖掘过程。
别试了，我抠过，挺紧，啥也带不走。
这里的所有活动，甚至是住房、酒吧、教堂都在地下。
隔音效果好的出奇。
但是如果是和会打呼的人一起住的话，那就惨了。
呼噜声会在洞里回响，回响。。。。。
西西里的呼声实在是。。。。
别问我怎么知道的。。。
千万别问。。。
如果你来到这个小镇，记得帮我去看看两个没能完成的心愿。
一个是个人类历史上的壮举——野狗篱笆（Dingo fence）。它由东向西横跨了澳洲大陆，长度比中国的万里长城还要长。据说在离小镇不远的地方，我没有找到。
另外一个是电影《星际传奇》中宇宙飞船的道具。传说就停放在小镇里，我也没有找到。
离开小镇的时候，看到大队大队的哈雷党朝着远方飞驰，在不久的将来，在爱丽丝泉，我们会和它们重逢。
漫长的车程之后，关于南澳大利亚，在这里翻篇。
开始一段新的旅程。
越过界碑，一段新的旅程这是南澳大利亚和北领地的交界处，过了这个牌子就算是一段新的旅程。
路途遥远，今天得在交界处的卡尔格拉修整一下，说这里是小镇就言过其实，这里只有一个汽车旅馆，一个加油站，一个酒吧，仅此而已。
另外啊，这里手机没信号，没有信号就没有网络，管你用的啥都没有。
唯一能和外界联系的方式就是购买当地啥通讯公司的wifi网络了，按流量算，挺贵的，第一次买的时候没有关闭ios的自动更新，所以，心疼。
曾经在澳洲啥地方见过一个挂满鞋子的篱笆墙来着，回来之后我每次提起都表示后悔没把自己鞋子挂上去的伤悲。这次看到这个挂满鞋子的架子，我只能装作之前的遗憾并不存在。
虽然今天是为了休整而留出的时间，但是我们并没打算闲着，这地方也没有什么景点可言，日落时分开车出去溜达，就路边随便找个可以攀爬的丘陵，上去看天边云涌，看落日熔金，看银河璀璨。
喔，餐厅里菜式多样，骆驼肉，鳄鱼肉，鸸鹋肉做的食物都有，敬请品尝。
终于得见，拥抱乌鲁鲁的星空打小时候我就知道乌鲁鲁这个地方，真的，在电视里和书本上见过它太多次了。
这块红色的巨大岩石静卧在旷野里的画面一直让人感慨大自然的神奇。
每次澳洲我都会念叨一次，我要去看它，我要去看它，这次终于得见，了却心愿。
前往乌鲁鲁的途中会见到这货，来引路的向导park告诉我们乌鲁鲁到了，大家一阵欢呼雀跃之后他说这是个山寨货，啊哈，高兴得太早。据说啊，有的游客赶时间，来到这里拍了纪念照就返回了，真悲哀。
在乌鲁鲁，万万不可错过的项目就是这个原野星空晚宴，号称是一生一次的梦幻浪漫体验。
从曼妙的原野日落开始，品着美酒等待夕阳西下，迎接乌鲁鲁最美的时刻。
远方的卡塔丘塔在暮光的照耀下多了几分神秘气息。
虽然在乌鲁鲁巨岩周围遍布着数个观景台，但是对于拍摄星空来说都不那么理想，
早起远行 帝王谷徒步这是进入北领地之后唯一没有出去看星空的日子，放个残月。
房间里的浴缸实在不舍，再说也那么多天没好好睡过了，好好休息一夜吧。
上面是借口。
其实因为这地方遍地都有野狗在酒店周围晃悠，就算是从前台去房间在路上都能遇见气质高傲从面前路过不带搭理人的野狗。
别认为自带亲狗属性能接近它们，公路上的牌子和四处张贴的告示都标示着小心野狗。
一只两只的兴许还能搏斗一下，要是遇见成群的，三条腿的怎么也跑不过四条腿的啊。
所以夜里怂了，睡吧。
顺便说一下，浴缸那窗户不是磨砂也没有窗帘，我大概可能也许是被野狗或者谁看了个精光，反正泡澡的时候外面老有动静。
我们的向导park健步如飞阳光爽朗，听说他最近新购置了不少器材，大光圈镜头和望远镜都买了，夜间进入国家公园的许可也拿下了，要把乌鲁鲁的星空拍摄事业进行到底，很好，先踩着点吧，等我下次再去就不用夜间摸黑找地方了。
道路看起来蜿蜒曲折，登上山口之后已经算是坦途。
西西里秉承着一贯的慢远远地落在后面。
我很习惯。
并不担心，道路不在悬崖边。
山顶的风出奇的大，吹得人晃晃悠悠，这种时候是绝对不敢靠近悬崖的。
这只是一滩雨后的积水，不保证你来的时候还能看到，要是夜间来到这的话，兴许可以用它拍个银河倒影。
从帝王谷到爱丽丝泉的路上总算彻底了无遗憾了。
来北领地之前我说一定要看看那强壮的红袋鼠，就是网络图里夹着个铁桶那款。
一路过来在这终于碰到了，虽然不算野生但也壮硕。
知足吧，我认识一个去了3次澳洲都没见过大袋鼠的姑娘，以至于她一直说我的游记骗人来着。
这地方临近爱丽丝泉市边，很难描述，大概就是个农场的意思，我们只是停车下来撒尿而已，就这么碰到了它。
俯瞰大地 爱丽丝泉作为一座繁荣兴盛、充满活力的内陆中心城市，爱丽斯泉小镇因其当地的民风、传统艺术以及自然奇观而闻名。在这里必须体验的便是乘坐热气球俯瞰红土地。热气球下面的沙漠草原交相辉映，一望无际。偶尔蹦跳出一两只袋鼠，像是在和天上的你打招呼，飞鸟轻轻掠过你的身旁，自由与激昂的心情大概会铭记一生。
按说这种时候是要互相拍点纪念照的，但是姑娘们没化妆不说，看起来似乎脸也没洗。
整理照片的时候倒是发现了几张她们把脸放在我广角镜头边缘的图。
我收了她每张十块的删除费。
我们，在爱丽丝泉告别了自驾路程，飞向达尔文。
旅途尾声 达尔文的日落旅途的尾声就别折腾自己了吧，反正也没车了，白天就酒店里宅着避避暑，也可以逛逛城市买点纪念品，不过这周末的城市非常冷清，澳洲就这样，工作时间之外都冷清，整个城市都见不到几个人。这可是一个州的首府啊。没有找到营业中的中餐馆令我非常沮丧。
突然想起来个故事，那时候在欧洲偶遇了一个朋友，我向他夸耀这城市的中餐有多么正宗多么好吃，他满脸凝重地看着我，“你应该多出国走走，这样就会习惯西餐了“。我。。。。
至于傍晚，参加个达尔文的日落游船是个相当完美的选择，在最美的光线下去沿着这座城市的海岸线晃荡一圈，顺便吃个晚餐。船上的自助餐并不像国内那般铺张，但是菜式都很精致，生蚝不限量供应，我终于可以喝酒了，因为再也不用开车了。
迎着夕阳前行，甲板上的海风吹拂，天边渐渐开始燃烧。
啊，面对这样的景色，少吃几个生蚝挺值得的。
至少不用面对那些虚假的人强颜欢笑去聊天啊。
据说在达尔文的野外，只要有沼泽的地方就有鳄鱼，每年都会死几个人。
旅程的最后，我们来到了距离达尔文60公里的阿德莱德河，是大约1600只鳄鱼的栖息地，也是观看鳄鱼跃起的最佳地点。这澳洲人的地名真是缺乏想象力，我猜在阿德莱德一定也有条达尔文河吧。
乘船沿河前行，可以看到这些体型庞大的咸水鳄直直跃出水面争抢食物的凶猛之姿，最近距离的观看这些令人畏惧的史前生物，在这里，人们把这个项目叫做鳄鱼跳，来之前我没看资料，在我的想象里，我以为鳄鱼跳是类似蹦极那样，人从高处跳下来，水里都是鳄鱼张着大嘴等待那画面呢。没想到是这个，惊险度打了折扣啊！
开船之前老板一再交待不能乱动啊，不能站起来啊，要注意安全啊，所以照片角度只能凑合看看了啊。
河里的鳄鱼似乎和工作人员混得挺熟，据说每条鳄鱼都有自己的名字。
看似凶猛的鳄鱼在牛肉块的诱惑下变成了宠物，它们悄悄地在众目睽睽下靠近游船，这话听起来有点别扭是吧，好嘛，它们姿态是悄悄地。。。
朝着头顶的肉块张开大嘴纵身一跃，大家的惊呼声中伴随的是一阵阵快门响起。
想吃又吃不到的伤心我能理解，我经常也这样看着街上那些漂亮姑娘们。

很漂亮

绝对大片！！！