从Kachemak Bay State Park回来，我们又到Homer Spit的海滩宿营。由于周末已过，沙滩上已经“人去滩空”，长长的沙滩上帐篷寥寥无几。我们选了个“最佳”位置安营扎寨。夕阳斜下，海天尽染。今晚不用再担心老熊造访，可以安心地睡觉了。关键是冲了个舒舒服服的澡, 把昨天走TRAIL 的汗冲洗掉了.

吃过晚饭，我们驱车到Skyline Dr路。这条路位于Homer旁边的小山上，路上有一个观景台，是观看Homer全景的最佳位置。
伸进海中间的那条狭长的半岛就是Homer Spit,我们的营地在半岛顶端的沙滩上。对面就是我们昨天去的Kachemak Bay State Park。

仔细看看，Homer小镇居然有两个飞机场，一个可起降中型飞机的路上机场，一个水上机场。两个机场旁边的房屋就是小镇的中心了。

Homer有一个很出名的小池塘，位于Homer Spit的顶端的渔港旁，**每年春天在这里放养大量Salmon（三文鱼/大马哈鱼）鱼苗，Salmon长大游回大海，每当繁殖季节，成群结队地回游到这个池塘，每年从6月23号开始鱼塘开放，吸引了大量游客前来钓鱼。

池塘只有一个小口子与大海相通，普通的海鱼是不会进来的，所以池塘里几乎100%是Salmon。口子上的位置是最抢手的。

池塘边上就有一个“屠宰场”，刚钓上来的鱼马上就在这里解剖，切片，包装，剩下的残渣就倒到旁边的垃圾车上，成了海鸥的美餐。

晚上又在海浪声中入睡。早上醒来，但见云海茫茫，海天同色，对岸的雪山依然云雾缭绕。
令人心旷神怡的Homer 清晨

我和兔兔商定，以后我们一定也要养只狗狗，早晨带它到海滩散步。

我们昨晚的邻居，老老少少一大家子。再见了朋友，再见了Homer。

早就听说Homer是拍摄白头鹰的好地方。实际上Homer白头鹰虽然不少，但并不容易拍好，因为它们很少在一个地方盘旋，总是沿着海岸飞行，当你好容易发现一只，但却总是一去不返。有时候白头鹰会站在海中间的木桩上或者高高的树顶，一站就是很长时间，端相机的手都累了，它仍然在悠闲地环目四顾。但机会总是在不经意中得到。一天晚上吃过晚饭我和兔兔在海边散步，正好遇到一场精彩的对决。可惜由于天色已晚（大约8点20左右），而且我也没有带长焦出来，几乎错过这次难得的机会。
白头鹰一般都是自己在海上捕食鱼类，但有时候发起懒来也到渔港剖鱼场的垃圾堆与海鸥抢吃一把。我们看到这只白头鹰的时候，它刚抢到一条肥肥的鱼肠，也许是觉得一代霸主抢吃下水不太光彩，所以蹲到草丛里慢慢享用。吃完鱼肠，大摇大摆走出来。那走路的姿势，活象一个身穿蓑衣的老人，背着双手，一摇一摆地踱步, 绝对象踱着沉稳四方步的武林高手, 对, 当时立马想起星矢的师傅童虎。看得我和兔兔直笑。

这老兄往前走了几步，居然还回过头来瞪了我们一眼。那模样让我想起了 …… 西毒欧阳峰。对，就称呼它为欧阳峰吧。

欧阳峰酒足饭饱，登上一个小土坡举目四望。忽然间，它警觉地向一个方向注视……

还没等我们反应过来，一道黑影从天而降，象一道黑色闪电，直扑欧阳峰。不愧是西毒，一个侧翻，居然避开了。

看看来者，鹤发童颜，威武潇洒，正是 …… 北丐洪七公。

第一击不中，稍稍拉起，气运丹田，一招“飞龙在天”……

欧阳峰已经缓过神来，也使出独门绝技，看我的蛤蟆功！
一声巨响，两人骤合即分。

双方又战几个回合，均不分胜负。洪七公大笑一声，长身而起，“来日再陪你玩个够”，扬长而去。

白头鹰飞翔的身姿真是帅呆了。

欧阳峰占不了便宜，也没有追击。转身飞上海边的屋顶，闭目养神去了。一场精彩的对决以平手告终。

Seward的名字来自购买阿拉斯加的那位前国务卿。Seward是阿拉斯加铁路的起点，也是中南部一个重要客运港口，很多到阿拉斯加的豪华游轮都停靠Seward，现在的Seward已经是一个发展成熟的旅游城市。市区海边有大片的宿营地供游客camping，每天8$，也是自觉交费。有一点要说明的是，自觉缴费并不是随意缴费，管理人员会在某个时候根据管理处的收费纪录到营地检查收据的，无论在Homer还是Seward都是一样。Seward海边宿营地的对面也是海峡和雪山，风景很美。
来到Seward的第二天，我们到Exit Glacier 公园走 Harding Ice Field Trail。来Alaska之前，就已经知道了这条Trail的鼎鼎大名。我们出游前的锻炼计划都是按照这走条Trail来回八个小时的标准制定的。J
今天一大早好几艘豪华游轮停靠Seward，一车一车的日本老头老太涌入Exit Glacier公园，弄得这里人头涌涌，依稀有以前在国内旅游的感觉。好在他们只是在山下到此一游而已，并不妨碍我们走Harding Ice Field Trail。
公园的Visitor Center。

Alaska虽然有众多冰川，但绝大多数都在人烟稀少，难以到达之处，只有很少几个位于公路附近，Exit 冰川就是其中一个。Exit这个名字据说是当年地形测绘人员给取的。当时他们在这块全美最大的连续ice filed里走得精疲力尽，直到发现这个冰川，才走了出来。旁边的河叫RESURRECTION RIVER.

在更近的距离看冰川，裂缝、沟壑纵横，任意一个褶皱都是深深的冰谷。经过千年的挤压，溶解，风化，地质构造非常复杂，人是不能上去行走的。

开始的一个半小时是在岩石路上攀爬。从小爬惯了家乡的石灰岩山，这里并不算难。但有些地方被冰雪融水弄得泥泞湿滑，需要手脚并用才能通过。

山脚很多阔叶植物，野花开得正旺。

慢慢地，高大的树林被低矮的灌木取代。山坡上开始出现积雪。

这条Trail一直沿着冰川边沿向上升，冰川始终都在身边不远处。

冰川的对面是另一座雪山。

两小时以后的路是走在高山草旬上，周围野花遍地，雪山环绕，视野开阔。

高山草旬上野花。山下的冰川河流向Seward。

抬头看看冰川，像一条滂湃而下的大河。

看前面是什么！顺着兔兔的指向，只见前方雪地上有缓慢蠕动的黑影……熊！是一只黑熊妈妈和她的两个孩子，正在从山下爬上来，不一会儿，它们走上了前面的Trail，走了好一阵才离开小路向山后转过去。好在兔兔眼尖，不然今天可能真会跟它们迎头碰上了。好在黑熊在雪地里, 很容易发现, 如果是菭藓地就要迎面遭遇老熊了想不到在这么“热门”的旅游区居然也有黑熊，看来那句话是对的，“在阿拉斯加，无论到哪里你都距离一只熊不远”。在GLACIER LAKE 担惊受怕一天也没见一只熊,没想到在这里居然遇见了, 我们还放心的没带熊铃.一路上碰到往回走的人都问熊走没有. 大家都挺紧张的.

我和其他几个游客一样，举起相机连连按动快门。谁看得出来我身后的这个MM用的是什么镜头？

路边的冰雪正在融化，绿色植物已经迫不及待地长满了刚刚露出来的地面。

山上到处是小溪，有些甚至沿着小路流淌。

又走一个小时后我们到达了雪线。这里是冰雪的海洋，黑黝黝的岩石象是一个个孤岛，我们就在银色的世界中攀登。山风徐来，气温清爽宜人，疲劳顿时抛到九霄云外。

虽然在冰雪上登山并不好走，一步一滑，但在这天堂般的美景中攀登，还有什么可以埋怨的呢？

山顶的冰湖，盖着一层冰的湖面透出蓝幽幽的光。我从湖里捞起一把冰渣，冰冷刺骨。

Trail的尽头是一座小屋。这是给在山上突遇风暴的游人准备的，毕竟在雪山顶上遇到暴风雨/雪并不是一件好玩的事。
Trail的尽头并不代表路的终结，屋后还有一条小路延向前方。

终于来到了尽头，我已经不知道该用什么词来形容了。雪山簇拥下，是一望无际的冰川！

再宽的广角镜头也不够用啊。

看着冰川从山口倾泻而下。

在大自然面前，人是多么地微不足道。

雪山绝顶并不是生命的禁区。在没有被冰雪覆盖的硕石之间，点缀着苔类植物绽放的色彩缤纷的花丛。

我们在山顶找了块大石坐下，静静欣赏这梦幻般的景色，久久不愿离去。
天色将晚，我们终于踏上了漫漫回程。

回去的路上我们也不是孤独的，一群高山羊 MOUNTAIN GOAT在不远的雪地里停停走走。

当它们的头羊站在冰川边的岩石上，我用480mm的长焦拍下了这张，把它的身影和它背后层层叠叠的冰浪凝固在一起。

Kenai Fjords National Park是阿拉斯加另一个和Denali齐名的国家公园。但是Kenai Fjords National Park没有陆路到达，要观赏那里的峡湾、冰川和海洋生物，最好的方式就是坐游轮一日游。
来阿拉斯加之前，我们经过“周密”的研究，决定搭乘Kenai Fjords Tours旅游公司的游轮，走Northwestern Fjord路线。因为这条路线更加深入公园内部，可以看到众多的冰川，看到海洋生物的机会也更多。
清晨的Seward港

刚离开港口，就发现一只海獭 SEA OTTER在海里随波逐浪，不时地翻个身。一张毛茸茸的圆脸非常可爱。我们的船绕着它转了一圈才离去。SEA OTTER 其实还挺多的, 每天在海边散步的时候都能看见他们. 据说他们的毛皮是世界上最软的, 贝壳是他们最爱吃的食物.

不一会儿，船边出现了一大群海豚，和我们一起高速前进。海豚是很友善的动物，喜欢和人嬉戏。看着它们在高速游动中一次次地一起跃出水面，比在任何水族馆看见的都要有趣多了。

刚离开Seward没多远，船长喊了声“Humpack whales”，只见海面上两个巨大黑影时隐时现，慢慢靠近。

当驼背鲸从船边慢慢地游过，巨大的身躯塞满了了整个镜头，黝黑的皮肤仿佛皮革一样的光泽。

终于，它扬起了尾巴，对我们说GOODBYE,让手持相机屏息等待的我们如愿以偿。
船长说这两只是一到两岁的小鲸，它们的妈妈在附近的水下没露面。

兔兔说这个岛很像一只趴在地上的剑齿龙。

真希望能够有一天象他们一样自己驾着船在仙境中畅游。

在靠近Aialik Cape的海面上奇形怪状的岛屿、礁石密布。海水冲撞到岩石上，激起滔天白浪。兔兔差点把中间那块微微露出海面的礁石当成鲸鱼。船长说这里的海区是open ocean，海的另一个方向就是一望无际的太平洋，所以风浪比较大。

这些岛礁也是无数海鸟和海狮的家园。
一只在我们船前方的海鹦正在努力地起飞，不知道是因为慌张还是刚吃饱，在水面扑腾了几十米，还是一头栽进海里，最后干脆一头潜进水里逃之夭夭。
海鹦身体肥胖，翅膀短小，飞起来真是辛苦，特别是在风浪大的海面起飞。但这并不影响海鹦的生计，因为它们是潜水鸟，在水下，那对小翅膀能让它们游得比鱼还快。

一个岛礁上横七竖八地趴满了海狮，这位老兄在我们面前表演了一把压水花绝技。

但绝大部分海狮对我们不闻不问，依然睡得又香又甜。

这趟冰海之旅的另一个目的是看公园里的冰川。绕过海角，终于远远望见冰川了。Kenai Fjords National Park里面的冰川都是自高高的Harding Icefield上倾泻而下。

越深入公园内部，看到的冰川就越多。

Anchor 冰川，象一个巨大的瀑布，从高高的山顶倾泻而下，气势非凡。

航线的终点-Northwestern冰川，冰川的顶部已经在云雾中。冰川附近的海面特别平静，简直是大理石般的平滑。这是因为这里的海底有厚厚的冰层，水温接近零度，水的流动性已经大大降低。

游船在冰川底部漂满浮冰的海面上以很慢的速度前进，船底不时传来与浮冰碰撞的“咚咚”声。每一声碰撞我心里就紧一下，船长你开慢点，我可不想来一次泰坦尼克那样的冰海逃生。其实我们的船长还是很小心的，始终与冰川保持一定距离。忽然发现，我们前方还有一艘小游艇，在离冰川底部很近的地方游荡，真大胆。

巨大的冰块就像人造的水泥预制板，斜插海面，其实它们是在冰川巨大压力下自然生成的。突然我们头顶上传来冰川崩塌的轰轰巨响，如打雷一般洪亮。

Cataract Cove（瀑布湾）是公园里的另一种景色。在小海湾的尽头是一座屏风一样的石壁，顶端云雾缭绕，白云之下是皑皑的积雪，接下来是直插海底的石壁，雪水在石壁上形成大大小小十几道瀑布，飞流直下。云雾、积雪、悬崖、瀑布、大海…… 构成一面风格独特的海上画壁。

在Cataract Cove 下方，大大小小的瀑布从高高的悬崖上飞落。

在返航的路上，我们的船走了一条更靠近海岸的路线，森林，雪山，瀑布的场景随处可见。

这座冰川比较和缓，的入海口也比较宽，和前面的几座冰川相比完全是另一种风格。

这座冰川仿佛是一条盘山公路。

曾经看到过不少前辈的文章说这趟冰海之旅很容易晕船，我们也事先准备好了晕船药。但幸运的是我和兔兔在将近8个小时的旅程中始终都没有一点晕船的反应，也许是今天风平浪静，也许是我们来前的锻炼计划有成效，也许是因为我们不停地吃东西。这里要顺便说一下，Kenai Fjords Tours提供早餐和午餐，都已经包括在船票里面。咖啡和茶是全程免费提供。早餐是涂有果酱的面包和苹果，很好吃，而且可以随便拿，整个上午我至少吃掉了五个面包。午餐是大比目鱼批和薯片，沾着酱吃，味道好极了，可惜少了点，每人才3块鱼。下午甜点是一大块他们自己做的cookie，坐在船头一边欣赏海景一边慢慢品尝，别有风味。
难忘的冰海之旅即将结束，靠岸前来一张Seward全景。这天的天气其实不是特别好, 阴天还下了阵小雨, 但船长说这是看动物的最好天气, 这天看到的动物是他二十年出海的TOP TEN.

Seward地处狭长的Resurrection Bay北端，也就是海湾的顶端，所以其所能看到的海面并不开阔，而更像是群山中的湖。狭长的海湾和两岸的雪山，构成了Seward独特的风景。Seward几乎是到阿拉斯加的豪华游轮的必停港口。在Seward的几天中，我们每天都能看到游轮早上到达，晚上离开。

Seward的港口比Homer大，不仅有渔船，还有大大小小的游船，豪华游轮停泊在港口避风堤以外的专用码头。

Seward也能看到白头鹰，我们每天都能看到他们从空中划过，但始终没有等到象那次在Homer所遇到的机会。

Seward市中心就在港口附近，街道上车水马龙，在阿拉斯加这么热闹的街道不多见。

港口对面的街道上主要是买纪念品的和卖户外用品的店铺，以及旅馆和餐馆。家家户户门前都种花，五颜六色，争奇斗艳。

由于日照时间长的原因，这里的花都开得艳丽非常。而且不少花是在别的地方没见过的。

一个专门带游客出海捕鱼的小旅游公司在门口贴出的照片集，大概是去年他们的Top 10好成绩。里面那个扁扁宽宽的鱼就是很多来钓鱼的游客梦寐以求的目标，大比目鱼。看见我对这个照片集感兴趣，旁边一个路过的老伯对我说，昨天他看见一个高一米不到的小孩钓到一条比他还长的大比目鱼，听得我口水只流。

一个刚刚出海钓鱼回来的游客在街边等车，身边好几个冷藏箱，估计这次收获颇丰。

蚊子多是阿拉斯加的特色之一。这几年几乎已经把蚊子淡忘了，但阿拉斯加的蚊子又让我们有机会回味从前的感觉。

在Seward市中心有一个Sea Life Center。这是一个专注白令海的海洋生态，集展览、教学和科研于一体的展览中心。海洋馆的规模并不大，但各种展品解说详尽，展览方式生动活泼。大厅里有一排开放的水箱，让游客亲自动手触摸一些海洋生物。馆内不少大厅里摆放了一排排的椅子，是给来这里上课的学生们用的。底层有三个一层楼高的水族箱，分别展示海狮海豹和海鸟，你可以见到在陆地上显得又大又笨的海狮海豹在水中是如何潇洒自在的，也能看到海鸟是如何潜入水中捕鱼的。一个大厅中有一排屏幕，连接到十几海里以外一个海狮盘踞的小岛上的摄像机，实时观察海狮们的生活情景。这种科研科普教学一体的展览方式很有特色。
水族箱内的海葵

龙虾

这个就是 Puffin（海鹦），头部的羽毛非常艳丽，叫TUFTS PUFFIN呆头呆脑的样子，非常可爱。海鹦是白令海很常见的海鸟，常年住在海上，只有在繁育后代的时候才上岸。海鹦总是成双成对的生活。如果看到两只黑色的鸟儿在海天之间并肩快速飞行，十有八九是海鹦。

海鹦张开它的小翅膀。海鹦在飞行的时候小翅膀扇得象风扇那么快，飞得有些吃力。海鹦的大嘴里可以含着一条鱼，飞回窝去喂小鸟，据说如果鱼大了点，海鹦就飞不起来了。但在水里那对翅膀简直就是大飞的发动机，游起来比一般的鱼还快。在大水族箱里可以看到它们象鱼雷一样，带着气泡冲上冲下。它们是在海里抓鱼为生，没有一点绝活是不行的。

位于Seward南边3英里左右的Lowell Point，有多间划船学校，很多游客来这里参加海上皮划艇/独木舟培训班。可能是竞争激烈而且游客较多的缘故，这里的收费相对便宜。连接Seward和Lowell Point的是一条简易碎石路，路面崎岖，尘土飞扬，路边还有悬崖落石的警告，我们的小车只能以缓慢的速度爬行，一路上不时有4轮驱动的越野车迎面而过或者超过我们。在街道上停了车，我们沿着海边散步，远远看见一群学员正在下海。

当我们走过去的时候他们已经在海上了。皮划艇划得很快，一眨眼一群人就消失在海湾另一头。

我们来到刚才他们下水的地方，岸上还留有两艘双座的皮划艇。过去摸一摸，船体是塑料结构的，很轻很结实。

旁边的院子里，架子上、地上还晾着更多的皮划艇，一只只色彩艳丽，就象小时候笔盒里面的一大把彩色蜡笔。一只狗狗在皮划艇堆里打着盹。

一对在海边居住的夫妇俩正好赶海归来，妻子大概是进屋做饭去了，丈夫打算再出去碰碰运气。我们聊了几句，得知他们今天上午已经钓到不少鱼，但没有钓到大比目鱼和三文鱼。我们祝他good luck，他说声thank you然后再次出航。

Seward海边有大量的RV车（房车）。车内设施齐备，专用的RV车泊地提供外接水电，简直就是一个移动的家。很多车是外州车牌，他们是从美国本土西海岸用远洋渡轮载过来的。大部分外州房车的主人是老两口，退休以后买辆房车满世界地逛，开到哪里住到哪里。也有一些是一大家子到阿拉斯加来度假，在本地租辆房车。

Seward的帐篷宿营区也比较规范，卫生设施齐备，每个site是独立的，之间有木桩隔开，好的site还有树隔离，每个site有自己的野餐桌和停车位。但是相比Denali，这里site与site之间的距离太小了。我们来的比较是时候，找到一个野花遍地，绿树成荫的site，扎营四天，感觉还不错。唯一遗憾的最后两天正好碰上美国国庆，所有营区爆满，晚上邻居吵闹到两三点钟以后。旁边一堆中年大汉比年青小孩还闹, 半夜三更高谈阔论, 我本来想嚷嚷几句的, 转念出门在外少惹事, 伸头出帐篷几次还是忍住了, 后来做了个恶梦, 梦见他们是刚从监狱出来的, 凶呀.

Seward已经是一个完完全全的旅游城市。和Homer相比，Seward也许有更多好玩的地方，但缺少Homer小镇的那种纯朴和自然。当然这只是相对而言。相对于其他我们到过的旅游城市，Seward依然是一个宁静，美丽的滨海小城。

12天的阿拉斯加之旅就像一场梦，然而最美的梦也有醒来的时刻，我们终于要回家了。
收拾好行李，告别了Seward，我们踏上了回家的路途。在Seward和Homer高速公路的交界处，最后一次拍摄阿拉斯加的山山水水。浓云密布的天空，高耸入云的雪山，茂密的森林，清澈的河流…… 这就是阿拉斯加。

当我们在 Anchorage 打点好一切进入候机室，距离起飞还有将近5个小时。于是我们在机场落地大窗前的地毯上坐下，打开notebook玩大富翁，一直玩到“阿土猫”和“孙小兔”良田千顷，腰缠万贯, 阿土猫是富了, 孙小兔却破产了。 多亏Anchorage 机场里电源插座是随意使用的，我们就这样在吃喝玩乐中为阿拉斯加之旅写上了一个完美的结尾。

深夜12点半，飞机在白令海上空飞行，机舱里灯光柔和，寂静无声，窗外明月高挂，深空如海，身边兔兔已经沉沉入睡，我默默地斜靠在座椅上摆弄GPS。忽然发现，现在也许是最接近祖国的时刻了。好多年没有回家，父母，亲人，朋友们，你们过得都好吗？现在你们都在哪里，在做什么呢？我极目远眺，只能看见海天茫茫，月影浮沉，但我的心已经回到那块同样美丽富饶的土地。
后记
这次难忘的阿拉斯加之旅几近完美。本来难得一见的MCKINLEY 是天天见, 处处见, 可爱的动物更是见了一大堆, 居然还有难得的动物打架. 首先是难得的连续两个星期好天气，这在阴湿多雨的阿拉斯加是不常见的；季节也合适，气温适宜，野花盛开，我们回来的时候就看到路边一些高山上的冰雪几乎消失了；一路顺利，没有遇到任何麻烦，就连一次开车违规转弯被警察逮住最后也放过；多谢网上前辈们的文章以及他们耐心的回信，使我们的准备工作卓有成效，每天的旅程都安排得紧凑丰富；感谢Internet时代，不仅提供了丰富的信息，而且几乎整个旅程我们都是在网上预定。我能想到的美中不足恐怕只有没有看到极光，其实在这12个白昼中，天空没有任何一刻黑下来，在这个季节看到极光绝对是不可能的，这也给下次阿拉斯加之旅留下一个借口。:-)

一辆舒适可靠的车是旅行最重要的伙伴之一。我们租的这辆经济型小车不算大，更算不上豪华，但它是一辆新车，性能稳定，舒适可靠，载着我们以及我们的全部行李，奔跑了2500多公里，包括不少简易公路，一路上没有出任何问题。去的时候白白净净的, 回来时车前面全是各种飞虫的尸体.

GPS，又一次发挥了他的威力。当我们在城市路口迷惘，在山野林间彷徨的时候，GPS都准确无误地给我们指点路途。在整个旅程中，我们没有问过一次路。

野营用具，从帐篷、睡袋、炉子等等。多亏在之前的几次短途旅行，我们及时发现了缺失和不足，得到了宝贵的经验和教训。在这12天中，除了第一天在Anchorage住了一晚旅店，其他时间全部帐篷宿营，而且没有一点不适应。中间只吃过一次麦当劳，其他时间全部自己生火开餐。原来还以为能减几斤, 最后一点儿没瘦. 睡也特暖, 舒舒服服的.

当然还有这位伙计是不能忘记的 - Canon 300D和一组镜头。每次爬山，徒步我都背着它。也许Canon 300D在入门级DSLR中已经不是最Powerful的机器，但它依然是最棒的！一路上看到大多数手持DSLR/SLR的游人都是用Canon。几个镜头分别覆盖几个焦段：18-55是300D原配广角镜头，50mm 1.8拍摄夜景和室内，28-135 IS是最常用的通用镜头，Sigma 70-300 APO拍摄野生动物。它们都是普通的镜头，但对于我来说够用了。

游记到此结束，谢谢观赏……

O v e r

好

不得不说人家老外把环境保护的多好啊
再过100年 这山这水这景还在
顶你  超级顶

好帖
身临其境般的跟着LZ游逛了阿拉斯加  
没事经常逛各大旅游论坛 发现值得一去的地方实在很多。。。。
人总归是精力有限，不可能尽览天下之美，
而一颗追求美的心，却是不可缺少的，谢谢LZ精彩的游记
[ 本帖最后由 花影Q 于 08-03-30 02:00 编辑 ]