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浙江论坛 >  散落在杭州的美食(手札)

发表于 2008-11-17 20:34    IP属地:未知

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散落在杭州的美食(手札)
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从来就有一个梦想,不做旅行家,愿做美食家
自小也就从杭州的美食开始尝起。

没有考证过,不知道是什么原因,杭州人喜欢吃面。我想,大约是传承自北方来的祖先吧。

凡是去过北方的人,都体尝的到北方面食的“劲道”,西北的拉面,揪面,刀削,东北的饺子……无一不是以面的嚼劲而美名天下。

我有听过有这么一说,陕西的汉子很少离家在外奔波的,就为的能每天尝到家里姨婆做的一手好面。

没有求证过是否那里的男人都这样,却身边有一位女友的先生,确实是这么一出,娶了南方的媳妇,自此尝不到了家乡的面食。

把爸爸妈妈姐姐都接来了杭州,不但还自己做面,每周更要去一次吴山脚下的西北面店,尝一尝地道的西北面食的。呵呵
可面食自从到了杭州,就比之北方的面食有了改变,可能是磨面的原料受地理因素变化的缘故吧,南方的面比不上北方的“劲道”,但却发展到
讲究一个“鲜”字。在料上用足南方“味道”。

首屈一指的,便是杭州特色之“片儿川”。



“慷慨同仇日,谈笑破虏时;携手同赴义, 杀贼恨太迟。”

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发表于 2008-11-17 20:59    IP属地:未知



提起了“片儿川”,是不得不说一说奎元馆的。

我的外婆少女的时代,是在崔家巷渡过,所以,我打小,就对那个深深的巷子都抱有一种神秘感觉,因为外婆告诉我,日本人当年在这里有个“黑石部队”(音),另外深藏在我记忆里的,就是后门在崔家巷里的“奎元馆”了。

奎元馆的后门,就是父亲早年供职的地方,文化馆。我隐约记得我小时候是不太爱吃面的,每次父亲休息天加班,母亲都会带着我和弟弟在午饭前前去探访。而每每,都是从这后门,打来一锅“片儿川”或是“虾暴鳝”。既然是“后门”,更有一些渊源。可以看到墩头的师傅杀“黄鳝”,切肉切菜。一直疑惑,那么看似脏兮兮的后门送到前头去的料子居然能烧出清爽的美食。阿海伯伯是父亲辈的朋友,传承师傅的手艺,当年是烧面的伙计。每次都是他从后门递出那锅子热腾腾的片儿川。每次都叮咛,不够再来拿。

哪里会不够呀。家里四口人吃,往往还会剩下一半。

父亲是极喜欢吃面的,所以,每次都是由他包圆。

从小知道,片儿川是奎元馆的独创。说是100多年的历史了。而“奎元馆”的招牌,则是因为清末一个“解元”功成后回乡题写。一直延续至今。游客中广泛流传着一句口头禅:“到杭州不吃奎元馆的面,等于没有游过杭州。”当时,梅兰芳,盖叫天,周璇、石辉等文艺界知名人士,都是奎元馆的座上客。1945年抗战胜利后,原国民党第19路军军长蔡廷锴将军同李济深先生来到杭州,一起到奎元馆吃黄鱼面,在品尝高兴之时,蔡将军当场挥毫疾书“东南独创”四个大字。

片儿川,现在杭州的各面馆都能吃到,甚至于街头小摊。唯独觉得奎元馆的片儿川烹调与众不同,据证实,先将猪腿肉、笋肉分别切成长方薄片,将雪里红切成碎末。将锅放在火上,下猪油烧化后,先下肉片略煸,再投入笋片,加入酱油略煸,最后放碎雪里蕻和适量沸水继续炒匀略煮,即成烧头出锅。在此同时,将面条放入另一沸水锅内煮熟,捞出迅速甩干水分,倒回炒浇头的锅内略煮,加入味精,浇入猪油,起锅,分别盖上浇头即成。

阿海师傅是早过了退休的年龄了,但前阵子认在火头见其带徒。人已老,手艺想必更加精湛。呵呵,打招呼,居然还记得拿着锅子去盛面的少年的我。

岁月,有时候就只是一碗面……
“慷慨同仇日,谈笑破虏时;携手同赴义, 杀贼恨太迟。”

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发表于 2008-11-17 21:01    IP属地:未知

MS插队的不少,那我就慢慢写吧
“慷慨同仇日,谈笑破虏时;携手同赴义, 杀贼恨太迟。”

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发表于 2008-11-17 21:29    IP属地:未知

杭州卤鸭

如果你去GOOGLE上查一查,杭州卤鸭,恐怕跳出来最多的是“梅花碑老头油爆虾”,思来想去。恐怕老头儿的确是传承了“杭州卤鸭”这一正宗的。
我考证过,黄毛很“拐”的“老头儿”,曾当过“楼外楼”的学徒。单从我尝过的他做的菜里,我认为这着实可信。
我曾经算过,在梅花碑“老头儿”门面不大,名气很大,吃饭排队还得看脸色的店里,把他全部的菜都点一遍,是267块钱(现在可能略有涨价)。有时候啤酒喝到兴起,老头会过来跟你说,“朋友,我们要打烊了,你们喝得也差不多了,好回去的”那时候,我的头是会大的。
言归正传。楼外楼的卤鸭并没有它的“西湖醋鱼”更有名。但作为杭州人,可以不吃醋鱼,却不能没有卤鸭,至少于我如此。

从GOOGLE上搜来卤鸭的做法如下:
原料:
    净鸭1只(约重2500克)    火硝0.25克
    姜块5克    酱油1500毫升    绍酒15升
    精盐50克    白糖10克    葱段5克
制法:
1.将鸭子洗净,沥干水分。姜拍松。桂皮掰成小块。
2.锅洗净,放入白糖125克及酱油、绍酒、桂皮、葱、姜,加清水750毫升烧沸,将鸭入锅,在中火上煮沸后撇去浮油,卤煮至七成熟时,再加白糖125克,继续煮至原汁色泽红亮稠浓,手勺不断地把卤汁浇在鸭身上,然后将鸭起锅,冷却后,斩成小条块装盘,临食前浇上卤汁即可。
特点:
   
菜肴烹制入味,色泽红润光亮,卤汁稠浓醇口,肉质鲜嫩香甜。


可是,我却认为并非如此简单。单从一个卤汁各家都有各家的讲究。甚至于酱油,是认得景阳观的牌子的。更不消说其中的调味料,各家都有密不外传的"心法"。
至此,灵隐的那家农家做的卤鸭,我认为是必须拿出来一提的。
此户农家,原来是在灵隐未改造的时候,路边开酒家的,老板的卤鸭制法想必是摸索得来,用的非杭州人惯用的板鸭,而类似于北方的田鸭,类同于做“烤鸭”的那种。
制作过程探其不得,就光知道要烹饪近3个钟头。
上桌的鸭子油光天成,汤汁香气浓郁,色泽如陈年黄酒,口味比传统杭州卤鸭略甜,更油。热吃。
酒家因为灵隐景区的改造,已经拆除。店主一家偏安于现灵隐宾馆附近农居。或许不忍心这门手艺的孤寂,仍旧招待一些老客人。我因为常去,和主人也就熟了,每次要打个包回来的。
这里的卤鸭是需要提前一天电话预约的。呵呵,算是内部供应吧。

对了,咖啡,龙井,天风,飞机都是去尝过的,照片,想必有吧,哈哈
“慷慨同仇日,谈笑破虏时;携手同赴义, 杀贼恨太迟。”

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发表于 2008-11-17 21:32    IP属地:未知

原帖由 亦正亦邪 于 08-11-17 21:30 发表
片儿川其实不符合北方人的口味,推荐古墩路老陕面馆,还是比较爽的!
老陕的面食退化及其严重,既没有北方的“劲”,又失了南方的“鲜,
实在失败
“慷慨同仇日,谈笑破虏时;携手同赴义, 杀贼恨太迟。”

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发表于 2008-11-17 21:46    IP属地:未知

原帖由 墨竹 于 08-11-17 21:31 发表
既然讲的是面,希望奶客对。
韩国面/日本面/意大利面等世界面条美食也做个评论~!
我觉得应该先说杭州的,毕竟吃的多才有发言权。
如果要评论日本的拉面,其实是当年水户黄门拜为了反清复明而七度长崎的朱舜水所赐的并非地道的中华面食。而在倭族发扬光大了。哈哈
日本拉面的发源地是横滨的南京街。到了1910年有17家。当时南京街的两大势力分别是广东人跟上海人,还有一小部分山东人。面食有地方特色。但在日本人听来,一律将南京街的面食称”ra-men“,这便是日本拉面的由来了,

而东京的拉面,跟北海道的拉面又是各成一派的,至于盛冈冷面,冲绳的SOBA,都是后来的了,

韩国的面食我是不屑评价的,意面更加!

总而言之,面食,是应以中华为宗!


“慷慨同仇日,谈笑破虏时;携手同赴义, 杀贼恨太迟。”

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发表于 2008-11-17 21:49    IP属地:未知

原帖由 奶油 于 08-11-17 21:40 发表
靠   晚上不能看这种帖子    饿了
我今天是吃饱了才动手写的,慢慢来,每天喝一些写一点,估计这个帖子会很长很长
“慷慨同仇日,谈笑破虏时;携手同赴义, 杀贼恨太迟。”

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发表于 2008-11-18 20:11    IP属地:未知

油爆虾和虾爆鳝

之所以把油爆虾跟虾爆鳝放在一起说,是因为都是油爆加红烧。也是因为我极爱着两盘菜肴的缘故。

油爆虾必须以河虾烹饪,因为河虾的肉质细嫩,而又以5月份带籽虾为上品。现在也见过用糟虾和明虾来烹饪的油爆虾,但口味远不如河虾来的鲜滑。
油爆河虾的诀窍是在一个“爆”字上,必须是大油锅,热油下锅。所以这道菜家里往往做的不如饭店里的好吃。而正如昨天我写的,老头儿油爆虾虽然在坊间的传说是非常之美味。但传承正宗的,却应属于“楼外楼”了 。
小时候,父母总会带着我们两兄弟在休息天去西湖边远足。那时西湖边是基本没有汽车的,空气很清新。孤山上的羊是经常性必须去骑的,而一周也可以有中午这么一顿,可以在楼外楼吃个糖醋排骨和油爆虾。楼外楼的油爆虾上桌呈琥珀色,虾壳通透晶亮,略带酸甜。也正是这一丝的酸甜,正好映衬出河虾的鲜嫩。用齿尖剥去虾壳的时候,渗入嘴里的鲜美,就着虾仁,是不可多得的美味。至今,我仍旧保留着可以保留完整虾壳却吃到虾肉的技术,这得益于从小的操练吧。
说到虾爆鳝,很多人都知道是奎元馆的一道“面”。却很少有人了解,真正的虾爆鳝,用的是鳝段和河虾,而非虾仁与鳝背,是一道地道的杭州名菜。
前一帖讲到奎元馆的时候,我提到过虾爆鳝,却没有详细来写,也是因为这个原因。因为虾爆鳝面的浇头,经过了改良。原先用的鳝段与河虾,变成了海虾仁与鳝背,虽然精致了,也方便了咀嚼。却着实是失去了本来的一些鲜美的。
虾爆鳝,取食指粗细黄鳝两条,虾3两,先将黄鳝切段,清洗(早先是不洗净的,留一些肚里的血)、黄酒蛋清腌制一刻,将河虾起大油锅油爆,至5分熟,将鳝段3粒鳝段放入爆炒,需旺火,最后加入酱油,白纱糖焙至5分干起锅。
有所谓,久吃成庖丁,呵呵。这两个菜肴,在下现时偶尔也系上围裙翻炒为之,是下酒的佳肴。若有朋自远方来,这两个菜是必须择一招待的。

“慷慨同仇日,谈笑破虏时;携手同赴义, 杀贼恨太迟。”

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发表于 2008-11-18 22:31    IP属地:未知

原帖由 007的领导 于 08-11-18 22:25 发表
个人认为杭州的面条太软,不够劲道!!
还是诸几的次坞打面来的筋斗,N版下次来诸几时尝尝
好的 好 的
咱先说杭州,先说杭州
“慷慨同仇日,谈笑破虏时;携手同赴义, 杀贼恨太迟。”

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发表于 2008-11-19 09:33    IP属地:未知

小笼馒头

其实应该叫作"小笼包子",但是我是"馒头""包子"不大区分的,直到念大学,一次食堂里跟卖点心的师傅说"来3个馒头",拿回寝室咬了两口,第一口,没咬到,第二口,以为过了!嘴里嚼吧了半天,还是没有肉味道.下去跟师傅理论,眼一瞪"你不是说馒头嘛!"这才知道,馒头跟包子是有区分的。
但小笼馒头是从小叫惯了,到现在还是不改口的。

南方的小笼馒头,恐怕上海的“南翔小笼”更为出名。去城隍庙肯定得一吃,据说现在那店面又扩大了。但是南翔的小笼甜,太甜。所以影响了我的味蕾。
“知味观”的小笼,是小时候每次去卫生院看完牙齿后的“补给品”一客小笼馒头,一碗猫耳朵。跟妈妈两个人,可以吃撑。蒸小笼馒头的笼屉,是用竹蔑做的,底下有层草垫,避免小笼馒头粘住笼屉底。热热的一笼上来,吃,是有诀窍的。
姑妈教我的,“轻轻提,慢慢移,先喝汤,后吃皮。”
其实我后来考证,这是吃扬州灌汤包的口诀,但是拿来吃小笼用,也合适,因为小笼馒头的一肚子汤汁,是需要先吸掉的,否则,就失了三分的美味了。
醋,必须用醋!而且是双鱼米醋。小龙的汤汁其实是肉油,吃到第三个,就会感觉腻,而用米醋,是最佳解决方案。我的吃法是,轻轻提起,用牙齿小咬破皮,吸去汤汁,放入醋碟中,饱蘸米醋,一大口下去。不信,你试试,呵呵

现在的美味,与以往相比,总是少了些许滋味,不知道是原料的问题,还是味蕾进化的问题。很多传统的美食,总是再也吃不出儿时的欢快。
知味观的小笼,也是如此。
“慷慨同仇日,谈笑破虏时;携手同赴义, 杀贼恨太迟。”

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