逆光拍摄是摄影用光中的一种手段。广义上的逆光应包括全逆光和侧逆光两种。它的基本特征是：从光位看，全逆光是对着相机，从被摄体的背面照射过来的光，也称“背光”；侧逆光是从相机左、右135°的后侧面射向被摄体的光，被摄体的受光面占1/3，背光面占2/3。从光比看，被摄体和背景处在暗处或2/3面积在暗处，因此明与暗的光比大，反差强烈。从光效看，逆光对不透明物体产生轮廓光；对透明或半透明物体产生透射光；对液体或水面产生闪烁光。
　　如果我们能将逆光摄影的手段运用得当，对增强摄影创作的艺术效果无疑是很有价值的。
    在逆光的场景下，人物的发丝会更明显、更漂亮，身体的边缘线也会呈现出来，整个人物会变的更立体。
    这也就是在摄影领域中，许多人喜欢逆光进行拍摄的一个重要原因。
以下，我们再针对逆光的拍摄，做一整理及说明
    以拍摄人像为例，太阳(或光线)在人像的后方，整个场景的光线分布，人像的脸部、正面，会呈现相对较暗的情况，这便是所谓的「逆光拍摄」。
    大部份的相机会预设以全部的取景画面做为测光的依据，由于逆光环境，人像的后方光线已相对较强，在平均计算之后，相机便会认为人像的正面之阴暗情况是正常的，这也就是逆光环境，会拍出『大黑脸』的原因.
解决方案
1. 我们可以使用「曝光补偿」的观念，来处理「逆光的摄影」，也就是增加曝光量来让脸部更亮一些，但是这种方法，会提升整张相片的亮度，所以不但脸部变得亮一些，背景也会跟着变亮，而导致背景的细节有所丧失。
2. 比较好的方法，是使用反光板，将光线反射在人物的脸部。例如下图，由于光线从模特儿的后面射入，我们在模特儿的前面以反光板，将光线反射在人物的脸部。便可以轻易地达成脸部的光线，为正常的曝光情况。
反光板的选择
    在艳阳下，可以使用白色的反光板，以求光线的柔和，在阴天，则可使用银色或金黄色的反光板，以求反射更多的光线。
    事实上，你也可以自制反光板，利用保丽龙板，银色的纸，剪贴成自制的反光板。
    逆光的摄影是一常用的手法，妥善地应用反光板或其它的补光器材，会让拍摄结果有意想不到的效果！
[ Last edited by 说谎者 on 05-10-19 at 19:40 ]

今天我们来看看如何追踪高速运动的物体的拍摄，如何拍出其动感来，这是拍摄此类影像的关键所在。在拍摄这方面的影像，对于传统的自动对焦单反相机来说还是比较方便，但对于消费级数码相机来说可能要困难一些，数码相机的追焦能力常常不及单反相机 ，然而，我们还是可以运用一些拍摄的技巧，让一般的消费级数码相机也能在高速运动中摄获不错的影像。例如，我们可以将光圈缩小，获致范围较大的景深。例如，以一般的赛车、滑冰... 等运动，我们可以选择"转弯"的时机来拍摄，较容易追焦成功。此外，"预先对焦"或是随着运动员的方向摆动相机，"手动追焦"也是一个可行的方法。上图即是手动追焦的作品哦！

花 卉 摄 影
在摄影艺术中，花卉摄影，与风光摄影、人像摄影一样，已成为一个单独的门类，它以花卉为主要创作题材和摄影对象，花卉摄影或指天然的与人工培植的盆景或共卉为主的静物以及花鸟虫鱼等。花卉摄影，在技法上有许多特殊的要求，与人像、风光摄影有很多不同之处，如取材、用光、构图、背景、色彩表现等都要适合花卉摄影的特殊要求和效果。同时，需要较多地使用近摄的造型手段，才能拍摄出艺术性较高的作品。
一、花卉摄影的用光
光线的运用，是摄影艺术造型的重要技法，它是突出地表现花卉质感、姿态、色彩、层次的决定因素。拍摄同一类花卉，不同的用光，得出的效果就截然不同。
1、运用自然光拍摄
阳光在一天里变化较大，直接影响着花卉光照的角度和拍摄效果从光照度来分析，彩自然光拍摄花卉，最好选择在日出后两小时内此时光照度较为理想，造型效果好。早晨，由于花卉生理功能的关系它吸收了一夜的营养，故花卉色泽特别鲜艳，显得质地娇嫩，拍摄的效果甚佳，色彩清晰，层次分明，影调明朗，反差适中。
  从采光的角度上来分析，通常把自然光的采光角度划分为五种。即正面光、侧光、逆光、顶光和散射光。采用正面光拍摄，光在画面中分布较大，花卉受光面均匀，但缺点是花卉缺乏立体感、层次感，影调平淡。若拍摄黑白照片，效果更差，因为黑白照片的画面效果，全靠影调的明暗（即黑、白、灰各种不同的层次）来表现。
     运用侧光（前侧光或后侧光）来拍摄花卉，是人们认为最理想，也是最常用的摄影用光。这种采光对花卉光照造型效果好，立体感强，层次分明，阴影和反差适度，色彩明度和饱和度对比和谐适中。
    运用顶光拍摄，光线投射在花卉的顶部，正面受光少，造成画面反差大，缺乏层次，花卉色彩还原效果差，色温较高，照片容易偏蓝故这种光线甚少运用。
     运用逆光摄影，淘汰从后面照射物体，能够勾划出清晰的花卉轮廓线，光的造型效果好，如果花瓣质地较薄，会使之呈现透明或半透明状，更细腻地表现出花的质感、层次和瓣片的纹理。运用这种光源，特别要注意花卉正必须进行补光及选用较暗的背景衬托，才能更突出地表现花卉形象。
     运用散射光拍摄，也是较为理想的光源，它运用灵活，不受光源的方向性局限，受光面均匀，影调柔和，反差适中。如果选择雨后的散光拍摄会使花卉显得楚清新，光彩诱人。
     2、运用灯光拍摄
     近年来，随着插花艺术的兴起，给花卉摄影带来新的创作题材。运用灯光拍摄，布光灵活，随意变换，花卉的摆插与构思溶为一体，在画面表现上，更具有艺术造型的艺术渲染力。灯光拍摄通常有以下几种布光方法（即主光、辅助光、顶光、轮廓光和背景光）。
    主光布局的位置是在相机的左边或右边，成15度至30度角投射物体，主要的作用是照明花卉的正面，使花卉正面受光。
    轮廓光的布局是在物体的后侧投射，在造型效果上使被摄物的轮廓用光线色划出来，艺术造型效果比较强。
    辅助光的布局位置没有固定，通常是根据摄影者的表现意图和花卉某个部位需要而摆设，以求达到被摄物在光与影的造型效果。
    顶光的布局位置在物体的顶部，使物体赞成一种高光感或模仿阳光投射的效果。
    背景光的面局通常是在物体后面，处理背景与物体产生空间感、立体感或其它的特殊效果。
    运用灯光拍摄花卉的基本布光方法有以上几种，但在运用时可根据自己的构思和要求灵活运用，特别要细观察光在布局中的整体效果必要时，可分开每支灯单独投射来检查效果。画面的光比也要严格控制，通常以1：2为适度。控制好光比，才能达到总体的艺术造型效果。另外，运用灯光拍摄，最好使用灯光型胶卷，如果使用日光型胶卷，必须要加雷登镜81A色温转换滤色镜。
二、花卉摄影的构图
    花卉摄影的构图，是花卉摄影的一项主要技法，也是一种重要的造型手段。花卉摄影的构图，最基本的要求是主体突出，构思新颖，造型优美。在具体上来说，它是由色彩、成像、影调、层次、线条、虚实等综合组成的统一体。因此，花卉摄影的构图目的，是使主题思想通过选择对象，运用各种造型手段，获得真实、生动、完美的形象及寓意深刻，富有韵味的意境。不同的花卉，有着不同的品格和风韵，如玫瑰的高洁，荷花的纯贞、兰花之幽雅，菊花之清芬。线棉之挺拔等，都应采用不同的构思，徒刑的手段和表现形式，表现出花卉各自的品格和特点。
    色彩，这是花卉彩色摄影的取材，立意的先决条件，选定了花色后，就要考虑与主体相配合的景物色彩，这叫做构图中的色彩配合。画面上，最好既有一个基调，又有各色之间的细微对比与协调。
         成像大小：一幅花卉摄影作品，花朵在整幅画面中所占的位置大小在构图中属于透视，对比的表现手段，画面的配置和花卉的取舍要依摄影者的创作意图而定，拍摄整体的或特写的在画面占据的位置都不同，既要突出主体，又要疏密相间，防止喧宾夺主，杂乱无章。
    角度：角度是指拍摄时照相机与花卉两点之间的直线同政党平视线或垂直线相关联所构成的角度。俯拍，仰拍，偏左偏右拍，都会形成高低左右不同的种摄影角度。角度稍微变化，也会对构图发生影响，所以，为选择适合的拍摄角度，是不惜时间和精力进行精雕细磨的。一般来说，在便于观赏的花圃或花坛里拍摄花卉，多彩俯视角度拍摄。但拍摄树上的红棉，水中的荷花，湖上的睡莲，有时角度就不大容易选择。但越是不容易拍摄的，越是想办法去寻找最理想的角度，做到有所突破，有所创新。
    影调与层次：影调主要是指花卉受照射光的影响，而产生的明暗层次。用正面光拍摄的花卉，影调明朗。用逆光拍摄，影调较暗。用侧光拍摄，叶片和花瓣上就会有明暗，层次分明。要产生各种的影调，都有着各自的特殊效果。明调清新，暗调深沉，层次较多的中间调明快乐。浅色的花卉，适宜用明调表现。深色的花卉适宜用暗调表现，不论明暗影调，都应着力去表现花卉的层次，不讲究影调，花的质感就不能很好地表现，没有层次，就表现不出花卉的立体感，特别是花卉摄影，应在真实地再现花卉色彩的前提下，追求影调和层次效果。
    线条：线条是花卉摄影最重要的一个因素，没有线条，就没有花卉的形态。在一幅花卉作品中，线条好比骨架，色彩好比肌肤，缺一不可。在拍摄考虑构图时，要注意分析被摄花卉线条的曲直、粗细、疏密、远近、高低、长短、主次、虚实，善于有取舍地加以选择和利用，使线条在画面上即有对比，又配合得体。在线条的选择上，特别要注意花卉的性格和特点，是不可忽视的。
    虚实：虚实在摄影艺术中，是构图因素中一个特有的表现手段，它是借助于镜头的特性完成的。运用虚实对比，目的是为突出主题，喧染气氛，增强艺术效果。摄影中的虚实，有不同的含义。实是聚焦求得主体清晰，x真的基本技法要求。而虚呢，则是艺术上的要求，虚的方式多种多样，前虚、后虚、虚左、虚右，稍虚，局部虚、大面积虚，虚掉影响主题的不必要的景物等，目的是使主题形象更突出化、艺术化，达到一定的艺术效果。
    产生虚实的艺术效果，通常是借助镜头的特性，通过光圈的运用控制景深达到虚实的效果，镜头的特性与影响景深的因素有3点：
    A：镜头的焦距越长，景深范围越小。
    B：光圈越大，景深范围越小。
    C：拍摄物距越近，景深范围越小。
    知道了这个原理，在拍摄花卉时，就要注意把主体花卉置于在有效景深构图之中，利用景深的作用和原理，有意识地缩小景深，使画面产生虚实效果，增强画面艺术感染力。
三、背景的处理
    背景的处理，是决定花卉摄影作品好坏的重要因素。背景，在花卉摄影构图上，起着陪衬和烘托主题作用，拍摄彩色照片，尤其重要。背景在画面上，不是被摄的主要对象，但它在画面上战友着较大的面积越是花卉简练的构图，背景所战友的面积就越大，这是花卉摄影中一个不可忽视的因素。
    背景的处理，方法是较多种多样的，主要分为两类。第一类是利用自然条件选择背景因势利导，就地取材。自然景物中，如天空、地面、草丛、湖水、树林等，都可以选作背景。例如，拍摄一幅以荷花为题材的特写画面，背景就可以多样变化，仰拍可用蓝天作背景。俯拍可以用水光倒影作背景，平拍或斜拍可衬以莲叶作背景。如果把荷花推远到中景，以莲叶和湖光山色为背景，得出效果各自不同。
    第二类是人工布置背景，用彩色纸或彩色布衬托到花卉背景后便可。但背景用色纯度和明度都不能过高。通俗说法，就是颜色不宜过鲜，过浅，背景色的色相与主体花卉色相的关系以对比色和类似色为好。背景用色，一般采用较深暗，有时从效果需要，也可以用浅色调，高调来处理，但应含有较多的灰色，否则喧宾夺主，背景色显得太刺眼，会破坏主体和画面的整体化。
四、花卉近摄技法
    近摄，是花卉摄影的重要和必要的技法之一。从技法上讲，是近距离进行拍摄，它能使被摄主体的聚集距离比用标准镜头聚集更近一些，结像更大一些的摄影手段。
    常见的花朵，只有几公分大，我们使用普通相机的标准镜头，不容易取得理想的构图和画面，因为一般的标准镜头最近只能在0.6米处结焦，可是花朵大小适中的画面和构图。
    近摄的方法，是在标准镜头上装接附加装置或更换其它镜头。通常，人们在标准镜头上加装附加透镜。在不更换标准镜头的情况下，可用以下的办法进行近摄。
    在标准镜头前加装近摄镜（半身镜），加装后使物距缩短距离拍摄近摄镜通常规格有一号、二号，使用时可根据要求选用，也可同时使用。
    另一种办法是在相机的机身与标准镜头之间加装接筒和皮腔或增距镜。加装后，使镜头与底片之间的距离拉长，被摄物与镜头的距离缩短，成像比例增大。其次还有其它近摄的方法。那就是更换相机的标准镜头，用于近摄的镜头有中焦距和长焦距镜头，（最好带微距的）。采用这些不同方式进行近摄，都能达到预期的理想效果。
五、滤色镜的运用
    花卉摄影中，可运用各式各样的滤色镜，来达到不同的艺术效果。从黑白拍摄的角度来讲，尤其重要。因为黑白照片，主要是依靠黑白灰的影调来表现花卉和画面的。而我们拍摄的花卉以及枝叶，环境等，都是带有各种不同的颜色，如果不运用滤色镜拍摄，照片出来通常只有黑和灰的影调，白的灰阶就不容易表现（除白色花卉）。而黑白摄影运用滤色镜，其作用就是对被摄物体颜色的色光起着三大作用。即对色光起着限制，阻止和通过，从而改变在照片上的影调和层次。如红色的花朵与绿色的叶，不加滤色镜拍摄，红花改变为白灰的影调，绿叶呈灰赤，花朵就能够更突出地表现在画面中，就要加用物体相同或近似颜色的滤色镜，才能改变其影调，值得一提的是。使用各种带有颜色的滤色镜，一定要增加曝光量。
    彩色胶卷拍摄花卉运用的滤色镜与黑白不同，它主要是使照片产生某种特殊的效果，达到艺术完美的统一。拍摄彩色花卉照片，应多使用的滤色镜是柔焦镜，朦化镜中孔雾化镜十字镜、三棱镜，多影镜、魔幻镜等。如拍摄玫瑰花，加用阳光柔焦镜可使照片产生一种朦胧的美。加十字镜，能使花朵上的露珠出现晶莹四射，光彩夺目的效果。总之，花卉摄影，选用各种滤色镜，目的是使照片产生某种特殊的效果，增加画面的艺术感染力。

忘记上PP了，补一张
爱卡，真气X，
修改成500X300了还错超过800不让发
感谢我是U浮的指导，居然把名字改一下就可以了
[ Last edited by 说谎者 on 05-10-19 at 19:46 ]

夕阳下的人像剪影是一个常见的摄影主题，它是利用逆光的原理，表现出人像的肢体、情境以及优美的黄昏景致。在拍摄上，我们通常会使用「全手动」曝光模式，缩光圈、加快快门，以求让人像处于接近全黑、而天空又能表现出色彩为宜。消费级数码相机的最小光圈常在 F8 - F11 左右，若是光圈不够小，有时还需加上「减光镜」，才能让人像接近全黑的状态。
要点：
寻找逆光的场景，夕阳的位置是在人像的后面。1. 将相机的拍摄模式调整至「全手动」模式。2. 先将光圈调整至最小，快门调整至最快，从 LCD 画面预视拍摄结果，以决定是否还需将光圈稍微加大。3. 若在最小光圈、最大快门的状态下，人物尚未达到接近全黑，则加上减光镜，再做拍摄预视。
总结：  
增强对比，调整美化天空色彩。

相机根据测光调整所拍摄景物的曝光量，但由于拍摄物体的亮度分布不均，可能会出现，例如在明亮的背景前拍人物的逆光照，而使人物曝光不足的现象。这时可以用曝光补偿来解决这类问题，有曝光补偿的相机通常可以进行+2、+1、0、-1、-2等调整，如果主体曝光不足，则用正补偿，增加曝光量，反之使用负补偿，减少曝光量。
  
正补偿:
* 拍摄文字时（白纸上的黑字）
* 背光的人像
* 极亮的景色（如雪地）与高反射程度的物体
* 天空晴朗时
负补偿:
* 聚光照明的拍摄物、特别是以暗色为背景时
* 拍摄文字时（黑纸上的白字）
* 低反射程度的景物，如拍摄绿色或暗色叶子的照片

红眼产生的原因：
在光线较暗的环境中，人眼瞳孔会放大让更多的光线通过。在这种情况下，如果拍摄时打开了闪光灯，眼底视网膜上毛细血管就会被拍摄下来，在照片上的反映就是人眼发红，即红眼现象。
消除红眼的原理即减少瞳孔放大的程度，使得照射到视网膜上的光线减少，从而减轻红眼现象。现在常用的消除红眼方式有两种，其中一种方法是在和镜头方向一致的方向上发射出明亮的光线，另外一种方法是先启动闪光灯然后再曝光，或者缩短闪光灯持续时间。
消除红眼的技巧:
* 让自己处在有光源的位置上，当您进行拍摄的时候，拍摄对象的瞳孔有环境光线的照射，因此瞳孔不会太大，减少进光量；
* 最好不要在特别昏暗的地方采用闪光灯拍摄，开启红眼消除系统后要尽量保证拍摄对象都针对镜头；
* 尽量在光线充足的地方进行拍摄，这样瞳孔就会保持自然状态；
* 采用可以进行角度调整的高级闪光灯，在拍摄的时候闪光灯不要平行于镜头方向，而应该同镜头成30度的角度，这样闪光的时候实际是产生环境光源，也能够有效避免强烈光线直射入瞳孔。

在一天的时间之中，天空有两次出现奇妙的景象。黎明和黄昏时分的那种冷色的蓝紫色调与金色日光相配合，天空呈现出光彩夺目，同时也是极微妙的色彩。因此，最美丽的自然色彩恰恰是在日出前和日落后，即是太阳接近地平线的那几分钟。在这个短暂的精彩光照时刻，金色的阳光映照着景物，并强调出它的形状和质感。这种光线的照明效果是与其他时刻所不同的。
  这个精彩的光照时刻是很短暂的，很多人会在不知不觉不将它错过了。你若在黎明时稍一迟误，就会让太阳升起地平线，也就错过了这美妙的瞬间。在临近傍晚时，假如你事情繁忙而又不等待到太阳缓缓地接近地平线，你也就再次错过自然光最为美妙的时刻。
   假如你有耐心等待黎明，或者能够一大清早就起身，你将会拍下一个非凡的霞光照时刻。你要认识自然光，就得花时间去观察，注意它的变化，以便更全面地熟悉它的美妙之处。当东方地平呈现出一道淡淡的微光时，你将会看到，光线的色彩质量是冷色的或者是浅蓝色的。在这个短暂的时刻，天空布满淡紫色和橙红色。在这几分钟内，那些优美的阴影部分是沉重的，这是自然界中一种无可相比的景色。如果你记录下这种精彩的颜色展现的持续时间，你将发现这是极短暂的，也许只有１－３分钟。这时地面仍然不是很明亮的，只有柔弱的微光，缺乏阴影和清晰的影纹。
  当太阳快爬上地平线时，色温就向可见光谱较暖的一端发生决定性的变化。景物上的一片天空显得金光灿烂。虽然你还未看见太阳，山顶和高楼可能被抹上了第一道阳光。
  太阳一旦爬上地平线，万物变得非常动人。金色的阳光映照着地面，以角度极小的侧光照着低矮的物体，而高大的物体如树木则沐浴在微带金色的逆光里。如果你背对太阳观察西边的景色，那山岭或建筑物正处于一片美丽而柔和的正面光照射下。
  这种动人的景象也只能持续很短暂的时间，大约只有５分左右。当太阳升到天空时，它就失去金黄的色调，变成白色光辉。光线照射角也就变了，物体被角度更高的光线所照明。美丽动人的色彩效果消失了，一直到日落时刻才会再次出现。
  清晨太阳升起于地平线之前或傍晚太阳落下去以后，天空比之地面要亮得多。由于胶卷的宽容度有一定的限度，其中彩色反转片宽容度较小，你也就不能确定适于天空又适于地面的曝光量。因此，在这最精彩的光照时刻内拍摄时，如何确定曝光量是很关键的。
  假如你根据暗的地面测定曝光量，那么你拍摄下来的这部分将是曝光适度的，但是空则会显得苍白。由于曝光严重过度，天空也就失去微妙的色调，因而也再无动人之处。
  假使根据明亮的天空测定曝光量，那么地面就会曝光不足，但可以保持这个时刻特有的淡紫色的和橙色的色调。经验证明，最好是根据太阳附近的那片天空测出一定范围的光线读数。为此可使用远摄镜头，或用点测光表测光，然后将相机调定至手控位置进行拍摄。
  当早晨的太阳已上升到地平线上，或太阳将落入地平线，则可直接根据地面的亮度曝光。在这个美妙时刻太阳以动人的低角度照射地面，这时所产生的质感是画面中的主要因素，因此该部分的曝光必须是适度的，以求最动人的效果。在这个时刻，天空中不再呈现出淡而柔和的色彩，而是出现亮而柔和的阳光，因此曝光量就无需保持微妙的天空颜色与暗色的地面之间的平衡。这时直接根据具有影纹的地面测光即可达到完美的效果

今次在这里再与大家谈谈摄影的小知识，时至今天的DC已发展得尽善尽美，不过大家有没有发觉，很多时拍出来的影像未如肉眼所见的一样，明明是阳光普照，偏偏又拍不出靓相，明明室内光线足够，但拍出来的人物又松又朦，其实以上的情况不外乎，光圈、快门与白色平衡的配合，只要掌握其道理，不难发挥出相机的性能与自已的创意。
“白色平衡”是什么？
首先，了解一下人的眼睛吧，无论在任何光源下，人的眼睛有自动纠色功能，简单点说，在一间黄灯光的房间内看一张白纸，与在户外阳光下看一张白纸，眼睛都会自动辨别出同样是白色，这个辨别的精确度与速度，是相机远远不能相及（试想当看到白纸时，大脑接收的讯息已确认是白色）。
但是相机的结构就大大不同了，传统的菲林相机，是完全不懂分辨不同灯光下的白色，例如在光管灯光下拍摄，会出现偏蓝偏绿的情况，这是不会自动纠色的最佳例子。为求出来的颜色与肉眼一样，很多时都会加上滤镜或使用专用菲林拍摄，到了现在的数码相机，因采用RGB记录影像关系，所以和DV摄录机的概念一样，同样拥有白色平冲的调校功能，以纠正拍摄出来的色温，务求与肉眼所见的一样。
一般来说，数码相机内置的白色平衡功能，多数有以下几个设定——自动（AWB）、阳光、阴天、光管、闪灯与手动设定等等，个别型号除显示白色平衡的种类外，亦会同时显示出色温数字，例如光管4000K等那麽光源的色温大致上又如何分办呢？看看以下的插图，便会略知一二了。
“曝光补偿”是什么？
曝光补偿就是在相机测光後，可作不同级数的调整，以达到出来的影像和实际的光线近似，这就是曝光补偿。举例来说，一般相机在自动模式拍摄时，会自行计算环境光量，然後决定光圈与快门的配合，不过很多时外来的因素会影响计算错误。

例如在户外光线充足的地方拍摄，不过主体却是深色的物体，相机就会以为不够光而自动再放大光圈，所以影出来的照片，深色的主体便会显的灰灰白白，不够实色，而其他的环境，更显得曝光过度，有点“爆”光了，这时利用曝光补偿减低1级或2级，主体的颜色便可实在一点，而四周的环境又不会产生“爆”光现像。
相反，在沙滩雪地上拍摄人物时，相机的测光因沙滩的反射，以为环境过分光亮，便自动收细光圈，而最後的人物，当然因省图圈收细了面变得暗黑了，日常的生活照，越是好太阳越是影不到靓相，就是这道理了。