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发表于 2019-05-20 17:08    IP属地:未知

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自驾帕杰罗 横穿哈拉湖无人区,多次“情陷“泥泞 无法自拔!!!
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城市的快节奏的生活,让我的内心充满了紧张感,整个人都是紧绷的,我开始向往外面的世界,向往那种天空任鸟飞的悠然自得。
向往那种一望无际的草原,向往蓝天白云,向往一眼可以见底的湖水,向往野外的荒芜,我想去往那里,去亲近大自然,我相约好友,一起去探索那从未涉及的地方。
蓝的是天,白的是雪,而我确跋山涉水,浑身泥泞。
泥巴,泥巴,你自己所有的爱都用来拥抱车轮,让车轮对你无法自拔。
自救已经不太可能了,自能靠伙伴的牵引啦
准备好啦,开始动起来 后退 出门在外全靠朋友呀
经历过泥泞,一脚油门,下去了,这是要自己给自己清洗一下吗?
在这广阔无垠的地方,停住脚步 去感受天高任鸟飞,让自己离天空更近。
经历挫折,我们更多的是喜悦,蓝天白云湖水,让我多了一份荣誉章,一份不一样的体验。

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发表于 2019-05-20 17:22    IP属地:未知

行程简介:
第一天:远离城市 初涉荒野,油箱碎裂,变化莫测的心境
第二天:陷车是一种轮回 艰难前行,互相营救
第三天:生日愿望 成功脱险 胜利曙光

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发表于 2019-05-20 17:25    IP属地:未知

第一天:远离城市 初涉荒野,油箱碎裂,变化莫测的心境

哈拉湖 ,本次三车穿越的目的地,位于 青海 省 柴达木盆地 边缘,湖面海拔4077米,是面积仅次于青海湖 的 青海 省第二 大湖 ,除了 湖南 岸有一条 盘山 土路可达 德令哈 ,其他三面百公里均被雪山和沼泽环绕,至今仍处于无人区的状态。
哈拉湖 的冬天, 西北 风挟裹着暴雪,掠过 湖北 岸 祁连山 系的最高峰岗则吾结(团结峰);干枯的古河道上,一层层雪块冻结成滑不留足的巨大冰盖。即使是在盛夏,蛛网般的河流奔腾肆虐,积雪依旧覆盖着古老的冰川;而湖畔季节性冻土会在此时融化,成为深达两米的沼泽泥浆,足以成为最大胆的旅行者的噩梦。
这里偏僻却神秘,孤独又无情,未被人类的痕迹禁锢,保留着天地初始般的气息,即使危机萦绕,依然以独特的魅力吸引着钟情于荒野的旅者们。
在卫星地图上,我们规划了这样一条路线:从 肃南 出发(而不是通常的 祁连 县),过野牛沟,游览八一冰川后抵达央隆乡,然后经苏里乡、尕河村、翻越团结峰西大坡到达 哈拉湖 西北 角,经北岸、西岸、南岸、东岸,完成大半个环湖之旅,再回到西岸穿越 盐池 保护区,从肃北返回人间。
地图上手绘的曲线看起来似乎臻于圆满,然而,这并不是一条完全真实存在的路,很多处只是根据前人的轨迹推断前行,而轨迹,归根到底只是一个方向,一条漫不经心的冰河,一场突如其来的降雨都能将其湮灭推翻。
1930年,由斯文赫定任外方团长的中瑞 西北 科学考察团队员,我国著名科学家陈宗器曾在这一区域进行科学考察,他们的队伍用了两个月的时间,才从党 河南 山走到了 哈拉湖 畔,幸好,随着科技的进步,我们自觉无需像中瑞 西北 考察团一样耗时慢慢。


穿越 哈拉湖 的 东北 线以小城 肃南 为起始点, 肃南 位于 祁连山 系北麓,从 肃南 到 哈拉湖 需要翻越四座大山:走廊南山、托来雪山、托来南山、 疏勒 南山。简单的说,每翻越一座山,山谷里就有一个乡。山是屏障,翻一道山,就离人类的气息远了一点;山又是家园,在人类向自然不断索取的今天,是这些极高山,在保护着野生动物们生息繁衍。

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发表于 2019-05-20 17:27    IP属地:未知

尕河村基本已经无人居住,从这里开始,断断续续的铺装路面也消失了,我们真正驶进了远古的大地,两侧的山体从深褐色的山丘变成了赤红色的丹霞,夹杂着青、紫、黄、黑的颜色,山脚下,古河床长城般威严,讲述着千百年前 疏勒 河滔滔的水量。

没有路,河就是路,路就是河。而我们,就在这 疏勒 河的古河道中摸索着前行。
时而,前方被水流和乱石阻碍,需要爬 上高 高的台地,时而,古河床已经变成断崖绝壁,只能从稍微平缓的地方冒险下坡,车身扭动总是伴随着发动机沉闷的低吼,乱石被冻土固定在地表,尖头朝上,等着给轮胎致命一刀。


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发表于 2019-05-20 17:29    IP属地:未知





艰难行路中依然伴随着喜悦,那是藏原羚轻巧的跳跃于车行前方,是呆萌的藏狐于枯草中打着瞌睡,目光锐利的隼形目大鸟,一对对在路边悠闲散步,即使有车经过也不屑飞离。

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发表于 2019-05-20 17:30    IP属地:未知





荒野向我们初步袒露出它的面貌,我们躬行其中,感受它的狂暴与温柔。大家心怀喜悦与憧憬:路虽难行,依然在能力掌握之内,前路漫漫,肯定有美好的风景在向我们召唤。
然而,我们还是太幼稚了,太乐观了,当我们刚刚觉得被旷野接纳时,茫茫荒野立刻无情的将我们的喜悦吞噬了。

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发表于 2019-05-20 17:33    IP属地:未知

太阳尚未完全落山,夜色已经像浓雾般一团团从远方的雪山脚下向我们涌来,失去深远感的旷野不见一盏灯火,黑夜以一种真实的存在感慢慢渗透进宰尔莫合河谷。很快,除了露营灯照亮的一小块营地,周围的一切都仿佛跌落到暗之谷底,包括几十米外那辆被探索大卸八块的三菱越野车,破裂的军绿色备用油桶,和散落了一地的各色装备,都在夜色中消失了。
望车兴叹的探索

结满霜花的的大黄叶子
气温迅速下降,地面匍匐的枯草尖上结起了细小的霜花,汽油炉蓝色的火苗在荒野中显得有些孱弱,我们围绕着它,想让僵硬的双手获取一点温度,但冷冽干燥的高原风让一切努力都成为徒劳。
寒风中,六个人默默端起热水煮过的速食包,各个味同嚼蜡,焦躁的情绪在心底涌动,探索还在强颜欢笑,Julia却终于忍不住哭了出来。
谁也没能想到,组队穿越 哈拉湖 的第一天,探索就飞车过沟颠裂了备用油桶,整整30升汽油全部洒在车里,继续行驶极有可能引发爆炸,在这远离人烟的古湖盆地区,我们已经面临着需要原地弃车的困境。
目的地还不见踪影,无功而返似乎已成定局。出行前接收的种种负面信息和勉强压抑住的忐忑萦绕心头,长达半年的行前准备似乎成了个笑话。
也许,这就是荒野,若不全力以赴全心对待,一个微小的疏忽都会带来难以承受的结果。
星星渐渐亮起来了,虽然一路云雾满天,夜晚的天空却奇迹般的变得晴朗,可惜大家已经无心观赏,每个人都强行压抑着自己的情绪,搭建帐篷,整理东西。明天该怎么办,是部分向前还是集体下撤,是原地守候还是直接弃车,一切烦恼的问题暂时留待明天再说吧。此时,距今天原定目的地哈拉湖 西岸还有30公里,我们只能直接就地露营,度过这个注定难耐的夜晚

临睡前,我还是拿出了相机,拍下了头顶的星河,这也许是本次旅行我能拍下的最后的景色了吧。半夜里,如传说中那样,空旷的宰尔莫合河谷刮起了狂风,原本用来挡风保暖的天幕被狂风吹得呜呜作响,风声里,似乎还隐约夹杂着Julia的抽泣声,老陈的呼噜声。冰冷的脚趾一直无法回暖,我蜷起双腿,像狼一样勉强在睡袋里蜷成一团,靠着这一点点热量,凌晨三点最深暗的夜色里,我终于渐渐陷入了浅眠。

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发表于 2019-05-20 17:36    IP属地:未知

第二天:陷车是一种轮回 艰难前行,互相营救
清晨7点,我被外面隐约的脚步声惊醒,想来探索和Julia夫妇定然是一夜未眠吧。爬出帐篷,橙红色尼龙布的外侧和冰冻的大地一样结满了霜华。燃烧了一夜的汽油炉终于耗尽了能量,细小的火焰最后跳动了几下,自行熄灭了,天色已经放亮,但太阳还在雪山的背后,惨淡的白色光线里,整个营地显得有一丝凄清。


老陈和速度也起床了,几个男人又一起去检查了下探索的车,奇迹似乎出现了,洒在车厢里的30升汽油一夜之间竟然挥发的干干净净,探索还不放心,拆开几个细小的构件查看缝隙——果然一滴不存。思来想去,看来是昨夜扰我清梦的狂风成了有功之臣,带走我睡意的同时也将探索的车彻底的搜刮了一遍,真是意想不到的结果啊 ,谢天谢地,峰回路转,柳暗花明,脑海中的我狂欢乱舞,现实中的我长出了一口气,我们又可以出发了。

惹祸的油桶
重新整理行李花了好长的时间,太阳渐渐爬上了头顶,将金色的光洒在了这块古河流淤积而成的三角洲上。在 哈拉湖 周边,阳光的出现总是令人喜忧参半,没有阳光,太过寒冷,风景褪色,身体不适,但温暖的阳光同样会融化冻土,夜间坚实的硬地在阳光的照射下慢慢软化,逐渐变成泥泞的沼泽,为行进带来巨大的阻碍。

十点二十五分,车队终于得以再次出发,我们依然作为头车探路。漫长的古河道快要走到尽头,车轮下渐渐变成大片大片的冻土区,这里的地表受风和水的影响更大,周围的地貌在慢慢改变着,车辙印总是被流水带来的一片片乱石冲断,按照之前画好的轨迹经常无法通行。前方需要翻越 祁连山主峰岗则吾结向西延伸出的一角,从地图上看,就像天神塑过雪山后,随手甩在一旁的剩下的泥巴。大家小心翼翼的行驶着,视野里暂时还感受不到坡度的抬升,但周围的积雪越来越多,提示着我们海拔在逐渐升高。

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发表于 2019-05-20 17:38    IP属地:未知

远处的雪山下,出现了一个黑色的庞然大物。是车吗?又不太像。距离渐渐近了,庞然大物蓦然回首,肩胛高耸,利角弯弯,气势汹汹,引起了大家的惊叹:啊!是野牦牛!在青藏高原,野牦牛是令人又敬又怕的动物,它是牧民口中的高原之神,传说中又有着非常狂暴的性格,据说独行的公牦牛是最危险的,无论多强的对手都敢挑战,五吨重的卡车都能顶翻。
不远处的野牦牛,确实有一种王者的威严,双角指天,长毛垂挂,粗壮的四肢宛若结实的立柱直插地面,一对厚重、宽阔、尖利的牛角,架在硕大的躯体上,威风凛凛,睥睨苍穹,张扬着一种粗犷的雄性之美,似乎只有这样的体格,这样的气势,才能与周边的群山峻岭相配。天为盖,地为庐,在天地之间自在游走,这自由高贵的生灵,令在荒野中艰难跋涉的渺小人类自惭形秽。
想起很久前读过的一首诗:“犄角扬起,一百头雄牛,一百九十九只犄角。一百头雄牛扬起一百九十九种威猛。”这样强而有力的美,只有高原荒野才能赋予,也只有走 上高 原荒野之后,才能真正领会。
野牦牛并没有向我们发动攻击,它安静而内敛,慢慢的向落满雪的高山上走去,那是我们尚且无法染指的区域,高傲的公牛站在雪山的高处,默默的目送我们离开。
半个小时后,旷野的远方隐约出现了一个凸起的黑点,我将其认定为另一头野牦牛。可朋友说,不对,好像是人。这里怎么可能有人呢?不可能!毕竟,此处已经接近无人区的核心区,别说普通人,连游牧的牧民也不会涉足;毕竟,从昨天离开八一冰川到现在,我们也没有在路上和一个人一辆车相遇。而此时,前方竟然真的走来一个人,不是骑马,不是开车,不是骑摩托车,只是孤零零的一个人走着,既像从地里冒出来的,又像从天上掉下来的,这里怎么会有个人呢?
若说此时有什么人能在此处出现而不让我感到惊愕的话,估计只能是孔子在 泰山 遇见的荣启期了,只是他老人家身上的鹿皮应该换成老羊皮,腰里的草绳也应该改成牛毛绳了吧。

胡思乱想间,“ 哈拉湖 荣启期”离我们越来越近,他既没有披着老羊皮也没有裹着牛毛绳,穿着单薄的抓绒衣,背着简单的双肩包,一张带着眼镜的娃娃脸,表情平静的伸手拦车,形若走在家乡的大马路上一般淡定。
原来,从 兰州 出发单车穿越 哈拉湖 的四兄弟在沼泽里迷失了方向,不幸陷车了,多次自救失败后,派其中一人徒步出来寻找救援。我不由感叹此人的大胆,在无人区,离开车辆,独自行走,万一迷路无法返回,后果将不堪设想。
我们跟随王汉( 哈拉湖 荣启期本人)来到了他陷车的地点,车周围已经被几个小伙子挖的沟坎纵横,远处地上一个圆形大洞,是想用备胎做地锚但是失败了痕迹,距和我们相遇为止,他们已经在无人区被困了50小时。



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发表于 2019-05-20 17:40    IP属地:未知

我们用两辆车做锚点,拉出了王汉陷在泥坑里的老陆巡,单车穿越确实风险更大,一不小心就被荒野的利爪按住了。没想到我们在 哈拉湖 的第一次救援,上演在陌生人身上。
结束了第一次救援,前方即将翻越岗则吾结一角,传说中的西大坡。西大坡位于 祁连山 脉主峰的的西侧,是 哈拉湖 西线穿越中唯一的地标,穿越 哈拉湖 的人都听说过它的 大名 。一是因为传说中此处较为陡峭,翻越它是对车的动力和驾驶技术的一大考验;另一方面是因为“穿过西大坡,眺望 哈拉湖 ”,说明到了西大坡,离湖边已经不远了

传说中的西大坡比想象中好走很多,并不是险峻陡峭高耸入云的大山,更像一个长一百米左右三十五度角的山丘,也许因为时机恰好,上面也没什么冰雪,劲畅挂上低四轻松翻越。考验是在爬上西大坡之后,此时临近中午,温度升高,夜间冻结的地表已经开始融化,我们仿佛行驶在一块脆皮巧克力蛋糕上,车轮卷起了烂泥和碎冰,噼噼啪啪打在车身上,不能停车,也不能减速,一但失误定会陷入这块蛋糕中无法自拔,只能一直向前开,一口气开了好几公里,才终于找到一块硬地停下了车。

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