煽情的大片

9月12日
      鲁朗----梦境不再来
         如果我们每个人都曾憧憬过自己的世外桃源，每个人心中都有一个想象中的绿野仙踪，也许是湖光山色的斑斓？也许是翠叠成黛的山影？亦或是广漠无垠的草场、星星点点的房舍、田园般的清新？都应该充满自然、原生的情怀，而纯洁、纯粹，已成为城市人群中向往的境界，一贯在复杂、迂腐、号称“博弈”的生存环境中，我们离浪漫的想象越来越远，脑海中甚至于不再出现世外桃源的梦境，甚至不再为此有遗憾，幻灭了意境、丢失了憧憬，只有现世最真切，偶尔读一本《国家地理》杂志时，会心动，甚至会心疼。
        每天早上，上班路上，一路厮杀，一路念起鲁朗。
         细雨、轻风，骑着马走进鲁朗林场，娇嫩的青草铺成连绵不绝的天然地毯，毛绒绒的柔软，没有杂质，边际是人眼无法企及的，天地间已经因此相连，起伏的山峦点缀在草原上，划出天然的层层曲线，树木成群结队地游走在草丛中，不受制约，豪放随性，把自己丢在这里，极目而望，都是青绿色的，一切都是自然的造化，是一曲田园牧歌。
        如果是春、夏，草场上想必开满鲜花，想必生灵在此尽情玩耍、放情共舞，想必草甸上充满着生命的活力、生命的气息。
        深吸一口气，湿润的空气散发着芳香，毛毛细雨是草原的精灵，滋润着万物，清洗天地间的尘埃，焕然一新的世界，一尘不染的空间、灵动无碍的意境。
        牛群在山坡上慢悠悠地吃草，马儿骄傲的漫步，一匹矫健的灰白色长鬓马驰骋而来，忽然仰天长啸，我们的坐骑也高亢的嘶鸣，牵马人说：“这两匹马是好朋友，他俩正在打招呼。”
        牵马人都是鲁朗村的村民，藏族人，世世代代在这里繁衍生息，靠农牧业为生，随着旅游业的进驻，他们办起了家庭旅馆，也招呼游人骑马，不过，藏族人对自然的恩宠是从内心感激，他们重视自然、朝拜自然，使得他们将这块草原保护的像块绿色水晶，这是天性使然，更是传承而来，他们不会穷凶极恶的破坏资源，获取短暂利益，因为他们爱这里，珍惜一切。
        草原上依然有星星点点的小黄花，在小溪流边盛开，溪水穿过村庄，村子便生动、盎然，每栋房子都有一个巨大的绿色背景，从房子走出来的人化为天使，房子必定不是豪宅，却是豪宅没有的环境，现代文明与原生自然在中国尤其相悖，从来不能相得益彰。
        村长的屋子很暖，炉火烧得正旺，藏式沙发围成一圈，没有去住旅馆的几个人在这里聊天，向导扎西为我们献歌，引来掌声，村长妹妹也被推荐表演，嗓音一亮便是震撼，没有技巧，不玩声线，纯色无杂，饱含感情，这是最打动人的歌者，与听者的心脏产生共鸣，舞蹈也自然平和，没有矫揉造作的痕迹，舒展、放松、奔放。
        夜已深，窗外小雨朦胧，不见星光、没有月色，沉寂到万物悄无声息，我将自己融入到浓浓的黑暗中，隐蔽得无影无踪。
        鲁朗，不是第一次来了，以后，曾经出现在我梦中吗？曾经一个人在草原上踯躅吗？曾经闪现过谁和谁的身影？
因为一直下雨，到了鲁朗农场之后没有怎么拍风光片，只是把美景藏在了心里

高原的花草都比其他地方更粗壮

9月13日
   
       色季拉山——挂一串风马旗
         中午等电梯的时候，两个女孩的声音飘入耳中：
        “我想要个施华洛世奇的耳环，还想要个香奈儿的包包，还想要个***手表！”
        “让你男朋友给你买，等他有机会去香港的时候。”
        “那得等他状况好点的时候，稳定了以后再说。”
        “那你们去日本买吧，还能在日本玩玩……”
        声音中，正在努力掩饰的土气偶尔流出，不由自主地侧头看了她们一眼，想竭力褪去的粗陋依稀可见，跻身于城市中的欣喜和挣扎爬在脸上，一望而知。城市，就是一个大染缸，所有投身到此的人都迅速花红柳绿，却面目全非，即使是初来乍到的乡镇女孩，腮边还带着方正的棱角，也很快就被名牌所诱惑，被明星所牵引，举止、语言毫不讲究，却向往浮华中的包装，每个人都想包装自己，向商业推手送交给社会大众的模特看齐。虚假之下，没有人知道真实的美丽是宽厚、善良、包容和慈悲，善待他人的人在城市中已难觅芳踪。
        总是搞不明白，偏远**的藏族人，满身尘土、衣衫斑驳，却可以散发自如、淡定的气质，而模仿流行时尚的达人们，衣着光鲜、品牌傍身，却挂着茫然无措的局促，俗粉俗脂的妆容也无法遮掩虚空。是什么令一无所有的藏人平静、富足？是什么使追名逐利的都市人如同困兽？我们一不小心出卖了自己，交换的只是都市中的焦虑。
         都市里没有风马旗，而在**，每个山口、河流交汇处、寺庙、民舍等处都可见到印有经文图案成串系于绳索之上的小旗，这一面面小旗在藏语中称为“隆达”，也有人称之为“祭马”、“禄马”、“经幡”、“祈愿幡”，不过，人们更习惯称它为“风马旗”，因为“隆”在藏语中是风的意思，“达”是马的意思。
        第一次进藏，第一次看到迎风飘扬的串串五彩经幡，仰头望去，这片蓝天是彩色的，这样的现象，如果没有亲眼看到，是脑海里都不会有的，成千上万串经幡悬在空中，啪啪作响，永不停息。无知的我随即被它庞大的规模、圣洁的气势、独特的展示所震撼，风马旗的颜色分白、黄、红、绿、蓝五种。民谣中唱道：黄幡象征自现莲，红幡象征雨调和，青幡象征后裔长；红幡插在草坪上，如鹿角光耀眼；红幡插在屋顶上，如红火永兴旺……布的颜色在这里是有明确的寓意的，即所谓西赤、东青、南黄、北绿的宇宙四方之说。在藏族人心目中，白色纯洁善良，红色兴旺刚猛，绿色阴柔平和，黄色仁慈博才，蓝色勇敢机智。经常觉得藏族是有奇特想象的民族，他们把将色彩融入到自己的生活，并且将自然万物寓意其中，他们的内心并非我们看到的藏族人的外貌，如此简单、粗糙，他们的内心充实、向上、浪漫、甚至有着魔幻色彩，而我们正相反，我们把外表装饰成所谓的精美，而内心一片空无。
        在米拉山口，再次看到经幡的漫天飞扬，在空旷、高远、澄蓝的天空中，飘荡的五彩经幡从天而降，那一刻，我忽然明白，风马旗其实只能出现在**，只有**的天空才可以成为它的背景。
        下午从美丽的鲁朗离开，整天世界是湿润的，今天的行程比较松弛，我们的车队走走停停，在米拉山垭口停留，雨水依然默默无声的流淌，好像是在给千万串经幡做一次细心的清洗。
         忽然想起一个朋友曾经对我说：你不觉得下雨是地球正在流泪吗？而她，因为抑郁心绪至今无法自拔。如果，她能来到西藏，看到这片宽广的大地，善良的人们，是不是就可以把自己的欲求放到最低、放到地面，是不是轻松的感受便可来到她的生活。
         米拉山垭口，游客可以买来经幡悬挂，我求了一条，写下了亲友的名字，不为富贵、不为官运、不为桃花、不为运气，我为他们求一份在世的平静和来世的相逢。
          卖经幡的小伙子翻山越岭帮我在山顶悬挂起来，我注视着那串风马旗，我想上天一定收到了他们的姓名，也接收了我的愿望，在灵气聚集之处，在马上要走进拉萨的入口，挂置印有敬畏神灵和祈求护佑等愿望的风马，让风吹送，将我的愿望向上苍神灵传达，希望能实现。
翻越米拉山垭口，西藏的江南——美丽的林芝就在我们的脚下


世界柏树王

9月14日
       雅鲁藏布大峡谷
       离拉萨越来越近，我们的心慢慢安定下来，今天要去的地方是雅鲁藏布大峡谷，这是进入拉萨前的序曲，放慢脚步，平静地面对浑然天成的自然，便能从内心悦纳万物的辉煌。
      是的，雅鲁藏布江与南迦巴瓦峰在此奇妙相逢，令人类只有膜拜的赞叹。
      车队驶入雅鲁藏布江大峡谷，草原、树林、江水……滑过车窗的永远是**的纯美，是清澈，是不能去改造的原始。
       进入雅鲁藏布大峡谷景区，远远可见南迦巴瓦峰躲在飘渺的云层中，被称为“世界最美雪山”的南迦巴瓦，不肯轻易示人。曾经有幸目睹过南迦巴瓦的真容，短短五分钟，寒风中却如同降到了仙境，远在云端之上的主峰冷艳、孤傲，如白色利剑向天长啸，另两座雪峰依傍在旁，竟符合人类审美中的黄金组合，起伏的曲线、俊秀的山形，至纯的洁白，脱离了世俗的想象。回想起三年前的这一刻，依然历历在目。
        在藏族中，南迦巴瓦有着流传久远的传说，是一段兄弟相残的故事，像是人间的悲欢离合、爱恨情仇，这世间太多情感交错的哀怨，赋予到自然中，充满人类的无奈。
        游人需要乘坐景区的游览车，讲解员是位藏族小伙子，他说，已经下雨几天了，只有今天，南迦巴瓦依稀可见，但不可能看清楚。游览车在景点停留，游人可步行到雅鲁藏布江边，可听到奔腾江水的咆哮，看到江水的翻滚，青绿色的水流依势而行，环绕着山体，锻造着大峡谷的狂野，江水绕行南迦巴瓦，山水相依，永生永世。
        每一站下来，都仰望南迦巴瓦峰，或若隐若现，或瞬间消失影踪，如果它扯起一片云层做窗帘，躲在雾后，任何人休想窥视到它的伟岸、壮丽。
        游览车走到最后的景点，南迦巴瓦峰顶暂露出来，或许它知道有虔诚的心为它而来，青翠的山峦叠嶂之外，南迦巴瓦峰高高在上，远在天边。
        因为湿润的环境，这里的草地嫩绿，一片村庄坐落在山脚下，被安置于草绿之中，或许这是传说中的直白村，藏族白色的房子静静点缀在草坪内，想象着他们的一生，在这里，和我们的人生感受完全不同吧？几只巨大的转经筒在村外平稳的旋转，动力来自于自上而下的水流，黄铜的转经筒刻有藏地密码，彩色的，与自然的色彩遥相呼应，藏族的精神、信仰、人生态度无处不在。
        雅鲁藏布大峡谷景区仅是大峡谷的入口，甚至还没有入口，峡谷深处不知是什么样的天地奇观？景区的开发浅尝辄止，既保护了环境，又让人领略了大峡谷的魅力。
        站在江边，忽然想起一首中学时代的古诗：两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。当然，雅鲁藏布江是不过轻舟的，水流湍急，似脱缰野马，不可征服。
        下午三点，在景区出口处，回头看了一眼，南迦巴瓦主峰已消失，小雪峰清晰可见，阳光下，洁白纯净，像一片巨大的羽毛。
        我们三辆车一起返回，中途路过一片嫩绿的草地，草地隐藏在树丛之中，停下车，穿过树丛，有一条浅浅的溪流，甚至有一片细腻的白沙，一只小牛儿从小溪对岸而来，好奇地打量我们，是我们闯入了它的禁地？
        一行十几人坐在溪边调侃，光线温柔地洒在身上，我和梅朵坐在石块上打坐，呼气、吸气，吐纳、接收最天然的气息。大家都有了兴致，在草坪上，十几个人盘腿而坐，练瑜伽，静静地冥想，然后静静地放空一切，和自然融为一体，把自己丢在这片天地间，周围是青草、树木、溪流、小牛儿……远处是雅鲁藏布江、雪山和未知的生命……我们本是自然中的一份子而已，却想改造自然，令他面目全非，不知这是什么样的畸形心理？
          曾经读过这样一段文字，描写雅鲁藏布大峡谷：
         人类最后的秘境，是世界最初的模样，
         雅鲁藏布江，是雪山冰峰的奔腾之灵，
         峡谷和森林，带着天地初开时的原始野性。
         所有生命在此享受着无边的自由，就像我们感受到的一样，雅鲁藏布大峡谷，极地奇迹的真正象征，天地间充盈着神秘的灵性，南迦巴瓦守护着这一切，我知道，这是我心里一直想寻找的地方。
          而悲哀就在于，我看到了，却注定还是要离开。

9月15日
        
        来到拉萨
        今天的目的地是拉萨，这十五天来，唯一的目的就是拉萨。因为时间充裕，吃过丰盛的早餐后，八点钟，我们离开米林。
        米林是个美丽、清静的小县城，人很少，与林芝地区一样，有塞外江南的味道，溪流淌淌不息，树木快乐地生长。因为昨天傍晚就细雨濛濛，今天清晨的空气异常清爽，高远的蓝天像块蓝宝，通透明朗。
        今天，就穿行于一条风景大道，全程都赏心悦目，笔直平坦的柏油马路，树木在两旁摇摆相迎，有时穿山越岭，有时又会纵横平原。因为限速的原因，我们不能走得太快，因此，时停时走，经常驻留在路边，沿途的风景不肯错过。
  
        当然，大家都期待着进入拉萨的那一刻，我们车的小孙是最激动的，他说：快到拉萨的时候，我想坐在副驾驶，坐在前面，想看清楚拉萨，想感受进入拉萨的那一刻，更想看看布达拉宫。
        可爱的小孙，随和的小孙，这么年轻已如此淡定，一路的经历中，他都平静面对，当他说出这番话时，又觉得他还是个大孩子。当然，他的要求一定要满足。
        傍晚七点，我们已接近拉萨，拉萨河伴我们同行，拉萨河是一条生命之水，养育着这里的人，拉萨是座生命之城、生灵之城，若干的寺庙、众多的高僧守护着众生，它充满着神秘，亦充盈着力量。
        天已黑，路灯亮起，车队驶入拉萨，大家都静不做声，手台里只有逸海在介绍着拉萨城，夜晚的拉萨有一丝丝昏黄。这三年来已来过三次，每次离开时，仍无限惆怅。车队经过布达拉宫时，小孙说：这就是布达拉宫呀？真壮观，和图片看到的感觉不一样，和我想象的也不一样。是的，每个人心中的布达拉宫都不一样，就如每个人眼中的世界，全然不同。月光下，布达拉宫依然雄壮的屹立在山上，是精神的象征。
        拉萨，每天迎来送往无数的游客，匆匆的脚步，探秘好奇的心，拉萨，每天有着变化，正一步步城市化，而在街头看到手摇转经筒的藏族人，才更明确，这里是拉萨，它与任何一座城市都不一样，它有无数的庙宇，身披红袍的僧侣，有千里迢迢来朝拜的人，有大昭寺、小昭寺，有千年的故事和传说，而且，千年来依然被传承着。
        车队穿行在拉萨街头，夜色中，疲惫的身心仿佛被一股力量牵引，每次来到拉萨，都有一种回家的感觉，熟悉又陌生，亲切又畏惧，拉萨在我心中是个谜，就如同人生，永远是个谜，追寻答案却永远找不到答案。
        今晚，可以在拉萨入眠，离大昭寺很近，当我把在自己扔在松软的床上，我想在梦中把自己托付出去，而那个背景应该有满天星斗、有山、有水、有树木、有草原、有满坡的鲜花，而这里没有爱与恨……
从米林到拉萨，我跑到了一号车上去躲避，所以有更多的时间拍照



[ 本帖最后由 还你一世恩宠 于 2012-11-8 16:21 编辑 ]