莫入养车误区
　　一些驾车人士在汽车保养中常常自作聪明想当然，以致走进误区不能自拔，反而弄巧成拙，导致机件损坏，或酿成机械事故。　
　　螺栓越紧越好。汽车上用螺栓、螺母联接的紧固件很多，应保证其有足够的预紧力，但也不能拧得过紧。若拧得过紧，一方面将使联接件在外力的作用下产生永久变形；另一方面将使螺栓产生拉伸永久变形，预紧力反而下降，甚至造成滑扣或折断现象。
　　传动皮带越紧越好。汽车发动机的水泵、发电机都用三角皮带传动。如果把传动带调整过紧，易拉伸变形，同时，皮带轮及轴承容易造成弯曲和损坏。传动带紧度一般应调整到按压皮带中部时，其下沉量为两端带轮的中心距的3％至5％为佳。　
　　机油越多越好。如果机油太多，发动机在工作时曲轴柄和连杆会产生剧烈搅动，不仅增加发动机内部功率损失，而且还会因激溅到缸壁上的机油增多，而产生烧排机油故障。因此，机油量应控制在机油尺的上、下刻线之间为好。

1.1.  每天的保养内容
外观检查 在出车前，环视汽车，看看灯光装置有没有损坏，车身有没有倾斜，有没有漏油、漏水等泄漏情况；检查轮胎的外表情况；检查车门、发动机仓盖、行理仓盖和玻璃的状况。
信号装置检查打开点火开关钥匙（不起动发动机），检查各报警灯和指示灯的点亮情况，起动发动机查看各报警灯是否正常熄灭，指示灯是否还在点亮。
燃油检查  查看油量表的指示，补充燃油。
1.2.  每周的保养内容
轮胎气压  检查调整轮胎气压、清理轮胎上的杂物。不要忘记对备胎的检查。
发动机及各种油液   检查发动机各部件的固定情况，查看发动机各结合面有没有漏油、漏水的情况；检查调整皮带紧度；查看各部位的管路和导线固定情况；检查补充机油；检查补充冷却液；检查补充电解液；检查补充动力转向机油；清洁散热器外表；补充风挡玻璃清洗液等。
清洁   清洁汽车内部，清洗汽车外表。
1.3. 每月的保养内容
外部检查   巡视汽车，检查灯泡及灯罩的损坏情况；检查车体饰物的固定情况；检查倒车镜的情况。
轮胎   检查轮胎的磨损情况，清理行李厢；接近轮胎的磨耗记号时应更换轮胎，检查轮胎有没有鼓包、异常主要磨损、老化裂纹和硬伤等情况。
清洁打蜡   彻底清扫汽车内部；清洁水箱外表、机油散热器外表和空调散热器外表上的杂物。
底盘  检查底盘有没有漏油的现象，发现有漏油痕迹，应检查各总成的齿轮油量并进行适当的补充，对底盘所有的油嘴进行充分的补脂作业。
其他   细致重复每周的保养内容。
1.4.  每半年的保养内容
发动机外部   清洗发动机外表，清洗时注意对电气部分的防水处理。如果电气部分对防水要求较高的话，应避免用高压、高温的水枪来冲洗发动机，可以用毛刷沾清洗剂清洗发动机外表。
分电器   用干净的抹布擦净分电器盖内的污物，清除分电器触点处的污物，消除触点烧蚀的斑痕，检查高速触点间隙或电子点火系统的磁极间隙，润滑分电器各润滑点。
三滤机油   用压缩空气吹去空气滤清器的灰尘；适时更换燃油滤清器并清洗管路接头的滤网；更换机油及机油滤清器。对于国产车还应清洗机油粗滤器、燃油预滤器和离心式细滤清器。
电瓶   检查蓄电池接线柱部分有没有腐蚀的现象，用热水冲洗蓄电池外表，清除蓄电池接线柱上腐蚀物。测量调整蓄电池的电解液比重。
冷却液   检查补充冷却液、清洁水箱外表。
轮胎轮毂   检查轮胎的磨损情况，对轮胎实施换位。检查轮毂、轴承预紧情况，如有间隙应调整预紧度。
制动系统   检查调整手制动拉杆工作行程；检查调整鼓式手制动器的蹄片间隙；检查调整脚制动踏板的自由行程；检查车轮制动器蹄片磨损情况，如果达到磨耗记号应更换制动蹄片；检查调整车轮制动器蹄片间隙；检查补充制动液等。
紧固   检查底盘重要螺栓或螺线的紧定情况，特别是转向系统的重要螺栓和螺线，发现有松动或缺损情况，应补齐拧紧。
底盘   检查底盘各部分管路情况，查看有没有泄漏，检查紧固所有金属连接杆件，并检查橡胶轴套有没有损坏的情况，对底盘所有润滑点进行补脂润滑。
灯光   检查修理汽车灯光，检查维护制冷、取暖装置，清洁音响系统等。
1.5.  每年的保养内容
点火正时   检查调整汽车发动机的点火正时情况，对柴油机的供油正时的检查与调整最好到修理厂进行。
气门间隙   对装有普通气门发动机，应检查高速气门间隙。
清洁润滑  清洁发动机仓盖，车门和行李仓的铰接机构的油污，重新调整并润滑上述机构。
1.6.  每两年的保养内容
防冻液    防冻液一般的使用年限为两年，届时应在年度保养中更换防冻液，并对冷却系进行彻底的清洗。
       制动系统   由于制动系统的吸湿性，制动液每两年更换一次。

部件及部件名称         更换周期（km)        说明
2.1.  发动机部分
正时皮带（胶带）          5万～6万
传动三角皮带              4万
机油及滤清器              5千～1万
防冻液                      2年
火花塞                      2万
汽油滤清器                  8万
空气滤清器滤芯            4万
分电器触点                4万         清洁、检查，必要时更换
汽化器                    8万         解体清洗调整，必要时更换包件
汽油软管                  8万         冲洗、放出沉淀物
汽油箱                    16万         冲洗、放出沉淀物

2.2.  底盘及车身部分
鼓式制动片                   每1万公里检查     使用厚度极限1mm
盘式制动片                   每1万公里检查     使用厚度极限1mm
制动鼓                      磨损极限2mm15.制动盘      磨损极限2mm
制动总分泵橡胶件及防尘套    8万或3年
制动系软管                 8万或3年
制动液                   8万或2年
离合器助力系统橡胶件及防尘套     8万或3年
离合器助力系统油液                8万或3年
动力转向油液          8万或2年   TⅡ或同等品
自动变速箱油          4万         TⅡ或同等品
手动变速箱油          6万或3年    APIGL4或GL－5
差速器油              6万或3年    APIGL4或GL－5新车需在第一次换油时更换
轮胎                 花纹深度不小于1mm     
上下控制臂球头节及防尘套       8万公里检查      必要时更换
转向杆球头节及防尘套          8万公里检查      必要时更换
离合器摩擦片          8万公里检查        换铆钉深度不小于0.3mm

2.3.  电器及其他附件
蓄电池     每周检查补充电瓶液      液面高出极板10～15mm通气孔畅通
起动机           8万公里解体检查        更换损坏部件
发电机           8万公里解体检查        更换损坏部件
空调机干燥罐     8万或3年  

2.4.  风挡玻璃
风挡玻璃清洗液
每月检查               冰点－10℃以下
发动机属汽车的要害部位，平常检查与保养应慎之又慎，外部可用引擎清洗剂清洗干净，至于内部则会在工作中产生积碳、杂质、胶质等废物，如果对发动机比较熟悉，可打开机盖进行清洗，也可使用免拆清洗机在不解体的情况下清洗内部，内部故障应交给修理厂。
平时行车，汽车在行驶中需注意观察发动机的水温，水温如突然升高，原因大多是冷却系严重缺水。此时，应立即停车，保持发动机怠速运转一段时间后，加注冷却水。除此外,要注意发动机的声音、排气颜色。发动机的正常水温应在80℃－90℃之间，水温过高或过低都会使机件磨损加剧，油耗增加，降低发动机寿命。冬季使用，应使发动机水温超过50℃。节温器是调节水温的重要部件，如发现水温异常，还应检查节温器。节温器的阀门常开或常闭，会造成发动机温度过低或过高。

2.5.  更换三滤
三滤是指空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器，用于去污存清，因此及时清洁将有利于改善汽车机体内部的工作环境。
空气滤清器：空气滤清器的作用是在空气进入气缸前对其加以过滤，去除其中夹带的杂质、灰尘、砂粒等异物。
在通常环境下，空气滤清器的清洁保养间隔为6000－8000公里。但有时虽然更换时间或里程未到，但滤芯内侧已沾满了灰尘或油污，必须立即换新。空气滤清器分为干式与湿式两种，多数汽车上使用的是干式空气滤清器。
机油滤清器：其功能是去除机油中的各种杂质，保证润滑系统的正常。机油滤清器可在换机油时与机油一并更换。注：安装新滤芯时，不要用滤清器扳手拧的过紧，以防造成损坏。
机油滤清器如果堵塞时也应更换或将脏滤芯洗干净，晾干后重新使用。如滤清器衬垫损坏漏油时，也需更换，或用厚度相当的布剪出原垫形状代用。
汽油滤清器：汽油滤清器每周应进行一次放除滤清器的水分及沉淀物的工作，清洁更换的间隔一般为2000－3000公里。

2.6. 冷却系的检查与保养
水箱：检查水箱只需看一下副水箱的水量是否在上下限间即可。
主水箱盖子内有一个橡胶垫圈，具有防止高压水气泄漏的功能，如发现垫圈失去弹性并已硬化，请立即更换。清洗水箱及冷却管路。汽车发动机冷却水最好使用清洁的软水。硬水的软化的方法是：以40克苛性钠在1升水中溶化后，再加入60升水中，然后将溶液过滤并注入散热器中。
防冻液的使用：防冻液的主要成分为乙二醇，呈碱性，PH值多在7.5～11之间，冰点应低于－25℃，沸点应高于106℃，有效期一般为1～2年。汽车每行驶两年应更换发动机冷却液。
使用防冻液应注意以下问题：
1、        不同品牌的防冻液所使用的金属缓蚀剂也不相同，因此不同品牌的防冻液不能混用。      
2、        使用了防冻液的车辆，切勿直接补充自来水，应该加入蒸馏水或去离子水，若实在没有条件，加冷开水也比加自来水好。如果防冻液因泄漏损失，应补充同品牌的防冻液。防冻液应四季使用，夏天使用自来水的方法是不科学的，也是得不偿失的。
3、有的防冻液存放一年后，会出现少量絮状沉淀，这种现象多半是添加剂析出造成的，不必扔掉。如果出现大量的颗粒沉淀，表明该防冻液已经变质，不能再使用了。
4、选择防冻液的另一个关键是确保安全性。高级防冻液兼具防腐、防垢、防沸、防冻、防锈等功效，还能对水箱起到很好的保护，一年四季都可使用。优质防冻液外观应清亮透明，并有醒目的颜色，无异味，而一些劣质防冻液根本不具备抗冻及防止开锅功能，有的防冻液虽然冰点及沸点合格，但却有腐蚀性，能把水箱及管路“咬”的千疮百孔，影响行车。

2.7.  节温器的检查与保养
1、节温器发生故障，会导致发动机升温较慢，低速行驶时温度偏低，这一现象在冬季尤其突出。节温器阀门不开启所造成的表象特征为水箱上水室烫手而下水室很凉。此时应予以检查、更换。
2、平时在进行冷却系统的保养时，应注意清洗节温器上的水垢及污物。如发现破损，应及时更换。
点火线圈的使用注意事项：点火线圈如果使用方法不当，会造成点火线圈损坏，因此应注意以下几点：防止点火线圈受热或受潮；发动机不运转时不要开点火开关；经常检查、清洁、紧固线路接头，避免其短路或搭铁；控制发动机性能，防止电压过高；火花塞不得长期“吊火”；点火线圈上的水分只能用布擦干，绝不能用火烘烤，否则会损坏点火线圈。
  
2.8.  火花塞的保养
火花塞的功能及特征：火花塞的作用是将点火线圈所产生的脉冲高压电引进燃烧室，利用电极产生的电火花点燃混合气，完成燃烧。国产火花塞的型号由三部分数字或字母组成。前面的数字表示螺纹直径，如数字1，表示螺纹直径为10mm，中间的字母表示火花塞旋入气缸部分的长度；最后一位数字表示火花塞的热型：1－3为热型、5、6为中型，7以上为冷型。火花塞的“间隙”是其主要工作技术指标，间隙过大，点火线圈和分电器产生的高压电难以跳过，致使发动机起动困难；如间隙过小，会导致火花微弱，同时易发生漏电。
火花塞的检查：
1、拆卸：将火花塞上的高压分线依次拆下，并在原始位置做上标记，以免安装错位。在拆卸中注意事先清除火花塞孔处的灰尘及杂物，以防止杂物落入气缸。拆卸时用火花塞套筒套牢火花塞，转动套筒将其卸下，并依次排好。
2、检查：火花塞的电极正常颜色为灰白色，如电极烧黑并附有积炭，则说明存在故障。检查时可将火花塞与缸体导通，用中央高压线触接火花塞的接线柱，然后打开点火开关，观察高压电跳位置。如电跳位置在火花塞间隙，则说明火花塞作用良好，否则，即需换新。
火花塞电极间隙的调整：各种车型的火花塞间隙均有差异，一般应在0.7－0.9之间，检查间隙大小，可用火花塞量规或薄的金属片进行。如间隙过大，可用起子柄轻轻敲打外电极，使其间隙正常；间隙过小时，则可利用起子或金属片插入电极向外扳动。
火花塞的更换：火花塞属易消耗件，一般行驶20000－30000公里即应更换。火花塞更换的标志是不跳火，或电极放电部分因烧蚀而成圆形。另外，如在使用中发现火花塞经常积炭、断火，一般是因为火花塞太冷，需换用热型火花塞；若有炽热点火现象或气缸中发出冲击声，则需选用冷型火花塞。
火花塞的清洁：火花塞存有油污或积炭应及时予以清洗，但不要用火焰烧烤。如瓷芯损坏、破裂，则应进行更换。

2.9.  分电器的保养
清洁：平时应用抹布擦拭分电器盖及分火头，并检查有无破损或龟裂。如中央电极的炭棒或弹簧发生损坏或失效，应更换分电器盖。
触点研磨：分电器的触点在经过一段时间的使用后，其表面会出现凹凸不平，以致影响点火正时，或电火花不良，或造成发动机怠速不稳，加速不良，甚至无法起动，此时应用砂纸进行打磨，直至除去触点上的烧蚀痕迹。
　　　触点间隙的调整：用起动手柄转动发动机曲轴，然后松开固定螺丝，将合适厚度的厚薄片（0.35～0.45mm）插在触点间，用起子转动调整螺丝，推拉厚薄规，稍感有阻力为合适，然后将固定螺丝拧紧并且再次复查。

网友：我月底想买辆两厢手豪POLO，可是现在拿不好是买1.4还是买1.6的好,我还是比较注重发动机综合性能和质量的,我这边卖POLO里面没有看见过1.6升的,听说1.6的是国产发动机,而且8气门,所以比较迷惘,和1.4的比较性能差异多大呢？还有油耗？
　　孙满忠：1.4和1.6的POLO在动力方面是有差异的，从这个排量的数字也可以分析出来，1.4POLO的发动机是采用四气门，它的进气系数相对比两气门充分一点，对发动机的综合性能是相对比较高的。但是，也不是说动力性比1.6还要高，1.6属于每缸两个气门，它的稳定性和耐久性比四气门要高，而且动力要足。您选车的时候要看您喜欢开快车还是慢车，1.4的综合性能要高一点，1.6的动力性要高一点，如果是踏踏实实的人选择1.4足够了，如果是想开得较快就选择1.6的POLO。
　　网友：POLO离合较长，能否调短些？
　　孙满忠：POLO离合器属于液压的，传统是属于液压的，调整是随着摩擦片的磨损会自动调整间隙，是不需要人工调整的，除非出现故障的时候可以进行检查和修理。
　　网友：转速一高，发动机声音跟柴油机似的，怎么受得了啊？
　　孙满忠：实际上这是欧洲车的普遍现象，也是它的特点，欧洲人的文化与亚洲人不太一样，亚洲人喜欢的是安静、舒适，大部分欧洲的车就喜欢发动机的咆哮声，显示这个发动机的动力充足，相对来说，无论上海大众还是一汽大众，德系的车一般发动机在3000转以上的时候发动机声音就比较明显了，如果没有其他杂音，这属于正常现象。如果这位朋友还是不放心的话可以去维修站检查一下，看看是否有异常的声音。
　　网友：我的POLO1.4 手动，发动机总发抖，4S店调过EPC，加97号汽油，2200转以上换挡，请问为什么？
　　孙满忠：如果是热车抖动的话就是点火系统或者是电子元件在受热的过程中产生信号漂移造成的，如果冷车抖动，一般是气门积炭吸附一定燃油造成气缸内的混合气不能有效燃烧造成的。他说调过EPC灯，应该是去维修站做过例行的维护了，让维修站给你判断一下冷车、热车的故障点，根据冷车和热车分别判断这个故障。
　　主持人：请问在您平时的工作中，波罗的常见故障有哪些？该怎么处理？
　　孙满忠：比如，行车到三万公里以上的时候会出现颠响或者里面有杂音、打方向有小的杂音、有的自动挡的车还会出现在一定时间，EPC灯亮的时候挡关不上，另外由于刹车灯开关本身出现故障不能提供给发动机和电脑一个可靠的信号造成电脑无法判断，造成挡位挂不上了。
　　有很多朋友反映EPC灯亮，这有很多原因，该车是电子节气门，控制精度相当高，由于北京的天气有大量灰尘，服务器里面留下的空间会很快被灰尘堵死，这样，节气门里面随着灰尘量的增大，到极限的时候调整不了就会点亮EPC灯，这时就需要及时修理。另外，燃油里面的胶质物在气门部位有大量积炭会使气体燃烧后使发动机动力不足造成这种故障现象，这种现象严重的时候会造成冷车无法启动或者启动的时候有严重的抖动现象，这是一个经常发生的故障。
　　网友：polo内循环按下没反应，内循环按钮灯也不亮,是不是出问题了?
　　孙满忠：这种现象一般是里面有一个控制循环风板的电机，如果它的设定值或者使用一段时间后位置有变化，不准的时候会造成这种现象，首先你可以到维修站进行一下设定，设定好了问题就解决了，如果设定后还解决不了问题，就可能需要更换电机了。
　　网友：听说polo1.4是原装的发动机，也许太过于自信高精度加工平面，缸盖头只用薄薄的液体密封，于是，有机油从密封面渗漏进高压线圈和火花塞上部，严重时，高压线圈浸泡在机油里，或者机油接触到火花塞头部，是吗？
　　孙满忠：这种现象是由于它的火花塞部位气门钢垫之间的密封性不太好，正如这位朋友说的，POLO的结合部位没有密封垫完全是一种密封胶，如果出现这种故障你可以到维修站做一下修理，就是再重新拆装一遍，然后按照规定力矩拧紧。
　　网友：我的pp，这两天发现1、2挡进挡很涩，有些困难。特别是倒挡，挂挡很吃力？
　　孙满忠：这位朋友说他的POLO在一、二挡挂挡的时候感觉非常费劲就是很色，倒挡也有这种现象，像这种现象一般引起的原因一般有可能是变速箱内部有一个锁止机构，就是运动不灵活了造成卡滞现象，影响到挂挡舒适性，建议到维修站做一下检查，看是否是由于这个原因造成的，如果在索赔期之内请维修站帮助你做一些索赔处理，如果在索赔期之外做一些拆解修理。
　　网友：今天下班，跑去开我的pp，开到马路上总感觉方向盘感觉不对，老偏右，于是估计轮胎有问题，开到附近的修车店，下车一看，做前轮没气了，心里咯噔一下，才开了5天轮胎就废了？然后小2帮我卸胎，打气，检查，完了跟我说没坏，于是我就走了，也没收我钱 ，但走的时候我忘了让他测一下胎压，于是左轮比右论压力大，开到家，我手动放了点左轮的气，再一开，ok了，平衡了，到现在也想不通怎么会没气的。
　　孙满忠：这种现象有可能是密封的气嘴突然之间出现振动密封不严了，在打气的过程中气嘴又复位了，又达到很好的效果，就可能出现这种现象。
　　网友：polo,昨天回来时发现，在时速40-70公里时，后备箱那里传来晃荡晃荡有东西滚来滚去的声音，时速低于或高于这个速度就又听不到了，这是什么问题啊？是不是后避震有问题了？
　　孙满忠：我建议他首先检查一下后备箱内是否有异物或者什么部件固定不好，如果这个排除后再检查一下后排气包，看看有没有磕碰的地方或者排气包的掉挂有没有松懈或者脱落的部位，还有就是检查后悬挂，尤其是减震器本身或者是胶托这两个部件看看是否有损坏。

短时停车不应关闭发动机
油价不断上涨，开车成本也在不断增加，很多车主在琢磨如何省油。
　　夏天行车可不热车
　　启动汽车时让发动机怠速运转几分钟是很多司机的通常做法，春季、冬季和新车这样做有利于发动机的性能发挥，但在夏天可不热车，一售后服务技师表示，北方地区气温较低的春季和冬季热车是很必要的，对于节省燃油的效果也是很明显的，但夏天热车反而费油，只要不以低转速高挡位行车，一般启动汽车就可行车。
　　短时间停车不要关闭发动机
　　有些司机为省油在短时间停车时常常喜欢把汽车熄火，其实这样不仅费油，而且也损伤启动机，启动机的使用寿命是有限的，多次开启势必会降低其寿命。而每次启动，汽车启动的瞬间要消耗较多的燃油（大约要比发动机正常工作高20%），所以在短时间停车时，最好不要关闭发动机。
　　节油产品要慎用
　　目前，市场上的节油产品很多，有加装设备的，有添加添加剂的，但大多节油效果不明显，清华大学燃料燃烧实验室对汽车节能产品所做的实验中，绝大多数都没有效果，专家建议，按时进行保养是必要的，但节油产品的选择要慎重。
　　保持经济时速很必要
　　汽车保持适中的行驶速度、在换挡时发动机保持适当的转速可以提高燃油的使用效率，因为在发动机最大扭矩输出点换挡可降低油耗，对于变速箱和发动机的磨合也会有好处。

1.停车时的养护
A.首先是大家天天会遇到的停车入位，市内停车位少，能发现一个车位巴不得马上缩入其中，有转向助力的朋友注意，当你很牛的轻揉方向盘向内倒车入位的时候，别忘了转向助力方向盘转到头的时间一般不要超过5-15秒，最好就不要用到头的转向来倒车等，否则您的转向助力就玄了，很快就会坏，还要抱怨车的转向质量这么差。
B.车是不是已很漂亮的停入车位了，下车去happy之前看看你的车前轮是不是还扭向一边，最好让两个前轮放直，不管是只停一会，还是一停很多天，让你的爱车前转向束处于正常的放松状态，不是有句婚姻上的俗语说“强扭的瓜不甜吗？”这里就是强扭的转向完蛋的快！
C.夏天酷热难当，加上爱车在烈日下晒了老半天，车内热的要命，开着空调+强风，试图吹走车内热气，再点火启动，知道吗？电瓶比正常点火启动多减少7次寿命，多点几次火，没准那天电瓶内极板击穿就把你搁半道上，警察拖一把就200，停车场停车费30以上，买个电瓶加液，得小400，还得感觉这国产电瓶怎么质量这么差，总之一般总是抱怨另人不好，没想想自己毛病一堆。
D.俺家楼下有辆新别克，估计是公车，因为开车的那位小40岁的司机穿戴相当的车夫，从未见老板状。每次早上看我热车时(就现在，夏天)，一脸的不屑，人家别克“吃吃吃”一点火扭头就走，牛的一塌糊涂。别说别克，就是宝马、奔驰要总这样，尤其冬天这样，那车寿命不会长，至少大修的早，总出毛病的早。公车爱坏的原因就是车夫们无所谓对公车，除非特有责任心的、爱研究车的人。否则公车坏了正好去修趁机捞一票。要不就买新的，否则修车的，制造商，卖车的都怎么活？私车就不一样，听俺一句，无论春夏秋冬，早上启动后要热车，不要怕费油，这点油钱比修车钱差远了。夏天2-3分钟使水温至少升至最低刻度再走。在水温没到40-500C以上时行车不要过40-50km/h为好。不要嫌麻烦，那是你的爱车，第一情人(无论男女而言)，那是你省吃俭用花5-6位数的银子买来的。
为什么要热车，大理论去看汽车杂志。这里只跟你说热车是为了让把机油泵上机件，让发动机等在最低转速下平稳磨擦升温，使磨损降到最低。当水温升起后，这些机件热胀冷缩达到最佳摩合状态，开动起来就会是最小磨损状态。
E.还有见到有些司机(俺家楼下的一红JD司机)有些奇怪习惯，早上也热一下车，但不是用自然怠速热车，却大脚使劲轰油门，山响，可能希望尽快让车热起来，与其这样，还不如开了就走，太毁车了。每次路过看他这样都心想这破车快完蛋了，他还有个习惯是停车前又大脚猛轰一通油门，除了费油多磨车外，能有何用？不知他怎么想的，也没好意思请教学学。
F.隔半月到一月就让家人朋友帮您查看一下车的各种灯光，尤其国产三大破车常在路上见到后刹车灯瞎一个。当瞎两个时，搞不好就得被人家追尾撞上个好歹来。还有一些小面和夏利的灯电线容易串线，明明向前开却亮着倒车灯。串线、短路也是车自燃的根源之一。
G.每天要只是跟市内跑跑上下班，除定期查看灯光外，常看还有轮胎。尤其前胎有否侧裂缝等。一爆前胎必出大事。所以买的新胎都作前胎用。后胎爆一下一般不会出大事(俺就爆过多回，现买新胎换上)，换胎一定要上紧，记得有一回在北京北三环上看到一夏利超车过我后，看它后轮一扭一扭的跑，感觉是没上好，想好心追上告诉他们，却追不上。也就三至五分钟就所有车都慢下来，开过去发现瞎利车停在路中，车上的司机边笑边跑在追赶跑出去的轮胎，足足追出去10-20米远才追上。过往车辆司机们都高兴不已。
H.查看一下水箱水够不够，报警灯亮就及时补足防冻液。常看地上是否有油迹。如有别怠慢，赶紧及时找到原因修好它，避免引起更大毛病再修花费就高了。机油尺也是该看的内容，一般机油消耗很少。点火后看看你车尾气颜色，如冒蓝烟就是烧机油了。赶紧加补划痕的添加剂，如特耐磨等(俺就加的是特耐磨)，每次换机油时加一瓶，连加二次后，每隔一次换油加一瓶。
I.日常仅市内行车的，除了车上非常必要用的工具，灭火器，千斤顶等，把车上所有乱七八糟的东西全扔出去，常时间的让爱车负重会造成减速震部分变形，加大油耗。
J.每天停车都要上马路牙子的车友也应注意了，上马路路肩是对前轮胎，前转向束和前减震的硬冲击，下马路牙子是对后减震的冲击，如路肩不高倒也没事儿，但马路牙子较高的话，久而久之对上述部分还是有损伤的，不嫌麻烦的话车上备个小三角木头垫上再上，觉得面子上不好看，那就只有心痛点了。下马路路肩避免过快车速，造成太大震动，后减震器使劲一墩，最好用离合绷住车慢慢下。
另外，有些手潮的司机停车在马路边时，时常有不小心侧蹭轮胎的侧面，造成大块磨损，高速时爆胎的潜在因素。轮胎的正面耐磨性很高，一般正常用至少7万公里以上没问题，但侧面是最薄弱的地方，尤其许多进口车都用的高速胎，侧面特薄，蹭狠了都会破。

2.行车中的保养
A.最常见的是新手上路后，没有特有经验的特爱唠叨的车夫指点，就已算老手，自我感觉可能特好的，但在踩，松离合踏板时仍“咣咣”的一点不温柔，正确的换档是踩下离合挂档后，抬起时先松一小段空程(经验)，然后要非常慢慢的拉起脚使离合片很柔和地接触上，当感到车已有了动力后，再把脚离开离合器，记住不要把脚放上面。上面操作记住并养成习惯，否则人家一副离合器片用一辈子，你可能也就三至五年，换它可能要算中修了，得四位数吧？
B.俺单位有一同事新买的富糠1.6AL，高兴的要命。不久来说去修车了，俺忙问为什么？答曰富糠的发动机启动后声音很轻，居然在车内不知车在着着火，也不看转速表[新手]，想起要走时又点火，几次就把个启动电机给烧了，好在保修期内，厂家也没计较就给换了一个，他跟维修站还不依不饶的说车质量有问题，其实心里特明白怎么回事。教训是看转速表！再点火。
C.俺单位的司机开公车[切诺鸡]，特爱玩跑车状，被人称之为一档火[二三档就臭了]，挂上一档猛给油踩到底[估计得5000-6000转]，老切鸡车轮地上打滑发出“吱吱”磨擦声，车噌就蹿出去比普桑提速都快，别的老司机劝之不听，几乎成习惯了。被外招来玩这老切鸡约1年时间，把个活塞顶部生给烧个大窟窿，维修费9000！要不是给老板马屁拍的好，必被抄油鱼呀，但也从此后不得老板信任了。
通常开自己的车可得猛车肉开[2C的老普语]，一档也就起步，二档到20-30km/h，三档最多50-60[一般也就40]，四档最多70-80[一般60]换档！转速控制在1500-2500之间换档[以俺老标为例，其他大同小异]，目的是在正常情况下保持较低转速行驶，这样省油省磨损，但不是没有了驾车提速的乐趣，提速到2500转速左右时，车就很有劲很快了，加上换档熟练动作快，路口提速时也能跑第一哪。
坐FK出租时常听司机们抱怨：FK维修站误导FK车用户，非让他们3000转再换档，造成发动机巨响，巨耗油，号称FK的大扭矩在3000以上为最大[想掩盖FK提速慢的毛病]，难道说有6000转产生最大转矩的车要开到6000转才换档不成？那可费车费油死了！
尽管象FK，JD和桑拿2000说是可以开到160-180km/h，但是为了你的爱车小老婆的身体健康，长寿，劝你偶尔玩个160km/h一会儿还行，总开160[估计转速也要到4000以上]，就跟人总用百米速度跑长跑一样，要英年早逝的[说白了就是完蛋的早！
D.当你遇见道路不太好时，如有点深的坑，沟，较高的和较低的井盖，大石头等，最好不要高速通过，剧烈的撞击会让车产生机械变形，螺丝，密封等等撞松撞坏。还是悠着点，稍微低点速度通过，别过去后车飞起来，人也飞起来，人车都会有散架的感觉。
E.还有挂档的动作，尽管不会损坏什么，但看着很多新手生怕挂不上档，[驾校挨骂恐惧后遗症]，使足了劲推拉那档把，看的俺心这痛，生怕把个档把给推弯了，揪下来。
F.顺便说说如何长途开车不累。扶方向盘的姿势是感觉开车累人的主要原因，长途开车要总把双手端着，或单手扶方向上侧，身体自然前倾，长了就累。
俺总结也是俺先用的方法是，小半躺在座位上，左手放左腿上，用手指拿着方向盘，右手放松就扶着手刹[也可做应急]，头枕要合适，头还可靠在上面。在换档时才把右手伸过去动一下。俺从早8点出发，从太原-晋祠-娘子关-西柏坡-石家庄-北京[第二天凌晨1点]，足有500公里以上，回家后一点没觉得累，很无所谓的感觉。
G.行驶中当发现水温过高，且前机器盖已有冒水蒸气，赶紧靠边停车，双蹦灯按下，立刻熄火。如果再强行开着想找地方再停，就晚了。要呲了缸垫[MM们不知什么叫缸垫，就是发动机密封气缸的垫]，修起来就要分解发动机，那就是大修了。好车没个5-6位数，差车没个4-5位数的腰包修不下来，那时就不是腰包瘪进去一大块儿的问题了，是上厕所也要算计一下一毛钱要不要交，干脆马路边，树根儿下，墙角边就地解决一下省一毛钱的问题了。

3.平时的日常维护
A.我的老标车快9年了[买时7年]，发动机仓内干净的很，连出租司机看了都佩服，俺家二楼可接出水枪，3个月左右就冲一下里面，保持其干净是不至油垢太多，影响散热至使水温太高的办法之一，有什么漏油的现象也能够极早发现去修，发动机仓内那儿都可以冲洗，但电瓶表面冲洗后要及时擦干，避免短路会损失一些电量。如已有许多油污，超市内有卖油污清洁剂喷上，再冲洗掉。如自己没有条件，到洗车场让他们冲也可以，有时当时会有启动不着的感觉，不要慌！稍微晾一会儿就没事了，内部的管道和电线不怕冲，但最好把电线都自成一束捆好固定。另外如有可能，也可冲冲底盘，车轮箍等。
B.在空滤塑料盒中加了些废机油[好的也可]在内，被空滤芯滤下的灰尘沉底后被油粘住不会再被吹起，可保持化油器比较长时间干净点。
C.刚买车时，各地方电线乱七八糟[因维修原因拆散不给收拾]，俺自己用外买的绑线一拉紧的带子把所有线都捆绑整齐，这可避免乱肚肠子一样的线互相短路，造成车辆自燃。每个集线插头拔下，把插头片用尖嘴钳都拧转一个小角度，再插回去，绝对接触都良好。
D.俺换三滤都是自己零部件店去买机滤和气滤，陶然桥东南角有一富糠，标致和雷诺的专卖店。老标的空滤是金属网，不需要换。换机油每8000公里换一次机油和机滤[老车自用没那么脏]。每次绝对只用壳牌红喜力，汽油滤芯每16000公里换一个。换油就找路边修车店，买他们的机油然后免费给换上[和自买的机滤]，必须有抽机油机器的，把油抽出来，不让他们动俺车螺丝。汽车装配出来时，所有螺丝都是螺丝枪统一力量固定好的，加上磨合后都恰到好处，这车只要一拆那修那，以后这地方就总坏。换油时可加清洁剂洗一下内部。俺车用着特耐磨添加剂，刚买时有点烧机油，加后就没有了。
E.涉及到拆筋动骨的维修，或俺从未动过的，俺就找大的汽修厂，看他们修一遍俺也就会了，除非俺动不了的。一般小毛病都自己修，俺换过发电机，电瓶，雨刷，点火车锁，水箱盖和节温器，温度传感器，修好备胎架[原来全坏了]，昨天清的前窗前的下水道和进气孔，等等小的能动手修的，不影响车性能的都敢动。
水箱的保养特重要，水温高开锅是所有车都会遇到的，俺有被换水箱的教训！现在只加壳牌防冻液，想加水时只加超市买的屈臣氏蒸馏水[一点没水垢]。
F.当你开车发现灯不很亮，喇叭也开始不响了，赶紧找地方靠边停，电瓶要没电了[俺有三次教训]，不查明原因买新电瓶换上最多跑40分钟先开回家或修理厂，电瓶没充电40分钟就耗干了，外面有小店有充电机充一晚上就能再用，充一电瓶15-30之间。
在点着车后，用万用表测电瓶两极可测出电瓶充没充电。注意这类问题大部分在电瓶线被腐蚀接触不良所致，一定要磨掉锈蚀接触好才可靠。
G.添加剂还是要适当的时候加的，比如有油路通的，有去积碳和水垢的，清洗那儿那儿的，电喷车清电喷嘴的，有车开起来有奇怪现象的就应加点什么看看，能不拆修就不要拆开修！
      俺这点谈不上经验，倒是不少教训给大家唠叨完了，可能俺太唠叨了，另外各人有各人习惯和见解，不一而论，就某些观点可以再讨论。祝不了各位的小老婆爱车长命百岁，但至少可以少坏少修少花钱，只要平时天天开都不坏，那么就可以开到外地去旅游去。

、不能用洗衣粉、洗洁精洗车 因其含碱性成份，长期使用可使车漆失去光泽、哑色、干裂、生锈。应使用专用的水晶洁亮液或洗车液。
二、汽车沾上污垢后要及时处理 车子使用过程中受阳光辐射、酸雨侵蚀、时间一长易结合上各种腐蚀性污垢，如水泥、油脂、粘液、沥青、树液、昆虫等形成顽固污渍，继而易使漆面暗淡无光、漆质氧化，缩短汽车车漆寿命。
三、汽车内部要清洁保养 车厢部分平时受外界油尘、泥沙、吸烟、乘客汗渍及空调循环等不良因素的影响，致使车厢内空气受染，进而细菌滋生，甚至产生难闻杂味，使丝绒发霉、真皮老化。既影响车主身心健康又不利于驾驶心境。因此，每三个月应做一次全套室内专业护理，洗车时应常吸尘。
四、名车、新车应慎重选用车蜡 普通的油性、固体车蜡因没有附着力、易沾污（雨后留水印等）及擦伤车漆、光亮不持久等缺点已被逐渐淘汰。而名贵轿车选蜡时更应慎重，新的车蜡都是水性粉质，擦后光亮爽洁、不易粘尘、耐久性长。（如美国超级彩色水晶蜡膜、美国MOC香油蜡、英国多宝幻彩颜色修补蜡）
五、名车精打抛光水晶蜡步骤 首先要去除污渍，这很重要，否则打好的蜡也没光泽；其次精打水晶蜡；再次机器抛光：使车蜡均匀消除阴阳色，使车蜡与漆面产生电键化合作用，结合成坚固不可渗透的更滑、更强、更持久的超强保护层；最后抹车麂皮特殊处理：不留擦痕、光亮爽洁。每月应定期精打抛光上蜡一至二次，最好少用或不用油性固体蜡，不用毛巾擦蜡，不在阳光下或车体高温时打蜡。

夏季爱车清凉三部曲
A计划：给车贴上防爆膜就像爱美的女人出门都要涂防晒霜一样，在炎热的夏天，车主应该考虑把车各个裸露在烈日下的车窗，贴上一层能有郊阻隔紫外线的太阳膜。在成都肖家河车用品一条街上，大大小小的汽车用品店都销售有这样的防爆膜，进口的在1000元左右，国产的从100多元到700多元不等。
面对市场上各种各样的防爆膜，消费者该如何选购呢？成都市穗丰汽车用品公司的王莲英经理认为，消费者应从以下几个方面考虑选购防爆膜：
1、可视性要足选膜时，首先要考虑它的清晰度和透明度，优质膜的清晰度可高达90%，而且不论颜色的深浅，透明度都十分高。车窗膜尤其是前排两侧窗的膜，应选择透光度在85%以上较为适宜，这样侧窗膜无需挖孔也不影响视线，夜间行车时能把后面来车大灯照射在倒后镜的强烈眩光反射减弱，使眼睛非常舒服。此外，在雨夜行车、倒车、调头时也要保证视线良好。
2、隔热性要好隔热率是体现隔热膜隔热性能的重要指标，由于太阳纸或者窗帘以及车身金属板，在夏日会吸收大量的太阳热量，并在车内聚集不散。而质量好的汽车防爆膜则能反射红外线，所以车内的温度就低得多，继而会降低空调负荷，节省燃油。消费者选购时要特别注意，因为市场上有些膜只有透明度，没有隔热率。如果消费者要判断的话，办法很简单，只要用贴了膜的玻璃挡住太阳，用脸或者手去感受其隔热效果就可以了。
3、防爆性要强劣质防爆膜手感很软，缺乏足够的韧性，不耐紫外线照射，易老化发脆。而好的防爆隔热膜，万一玻璃被击碎也会粘住破碎的玻璃，碎块不会飞溅伤人。
4、紫外线阻隔率要高高质量的膜，紫外线阻隔率指标一般不低于98%，最高可达99%。高紫外线阻隔率能有效防止车内的人被过量的紫外线照射，灼伤皮肤，还能保护车内音响不会被晒坏。而劣质膜很多没有这项指标，或者远远低于98%的标准。
5、保质期要长选购防爆膜时，还要看其是否有质量保证卡，好的膜保质期通常为5年，长可达8年。在保质期内正常使用，隔热膜不褪色、金属层不脱落、膜层不脱胶。

B计划：调教空调不扯拐
蓉城的天气越来越热了，而不少车子的空调故障也越来越多。这几天，在成都肖家河的不少汽修厂里，随时都可以看见许多前来检修汽车空调的车主，汽修厂专业维修空调的高级技师告诉记者，夏季行车过程中空调系统最常见的问题是制冷效果差。据介绍，汽车空调制冷效果差主要表现在：
1、冷气输出不足。车主可以从这几个方面自我检查：一看进气孔是否关闭；二看冷凝器线圈与散热片是否清洁；三看空调系统中致冷剂是否充足；四看鼓风机电机是否工作正常；五看鼓风机通道是否阻塞；六看进气滤芯是否阻塞。
2、冷气断断续续。首先，检查电路开关、风机开关、风机电机是否有故障；其次，检查压缩机线圈和电磁阀是否开路或接地不良，连接是否松动；再次，检查压缩机连接装置是否松动；最后，检查蒸发器是否阻塞。
另外，有的车子在行驶过程中经常出现根本就不出冷气的现象。这个时候，车主应该从下面几个方面检查：1、压缩机驱动皮带是否松动或断裂；2、保险丝连接导线是否断开；3、调温器电气触头是否正常，温度感应元件是否有故障；4、压缩机是否冻结；5、冷却管路是否泄漏；6、空调系统元件是否有泄漏；7、压缩机油封是否有泄漏。

C计划：全车武装冰凉品营造一个清凉的驾乘空间，车主还可以用时下在蓉城十分流行的车用冰凉品来全副武装自己的爱车。
1、车载冰箱。目前，在成都车用品市场上，各种款式的车载冰箱十分畅销，其中，箱式的和立体的最受年轻车主青睐。它们可以盛放矿泉水、可乐等饮料和水果，一般制冷的环境温度在18摄氏度左右。安装车载冰箱都很简便，车主只需将冰箱的电源插头插在汽车的点烟器就可以正常工作了；有的简易冰箱还不需要电源，直接用冰块就行。刚安装了车载冰箱的李嘉颖小姐高兴地告诉记者，有了这个冰箱装饮料，口渴想喝冷饮非常方便。这些车载冰箱的市场售价最低只需700多元，最高可达1000多元。难得的是，需要插电源的冰箱都可以冷暖两用，车主在度过了这个炎热的夏天后，还可以用它来暖饮料。
2、冰垫。现在市场上销售的冰垫大多数都是卡通式的，样式十分惹人爱。经常长时间在车上坐的人都有这样一个感受，那就是坐久了的座椅非常烫，有时裤子都会被汗水打湿。如果在座位上放一个冰垫，既美观了座椅，又可以使这样的麻烦不会发生，让你天天都拥有一份清爽的心情，而且购买一个冰垫不会花多少钱，最便宜的只要30元，最贵的也才40多元，很划算哟！
3、香水。汽车装饰专业人士认为：夏天天气炎热，开车人的心情容易烦躁，如果在车上使用一些诸如柠檬味、苹果味的香水，能在遇到堵车、车子出现小毛病时，有效调节驾驶者和乘坐者的心情。
       4、凉垫。目前市面上的凉垫很多，有竹凉垫、有亚麻凉垫、有全棉凉垫、有细竹凉垫。价格最低的10多元，最贵的要600多元。

市面上有许多款式不同的铝圈，的确是令人目不暇接，不过在更换铝圈时却是有许多点需要注意的。从最明显的外观造形来看，虽然容易，但铝圈不同之处却不只在外形而已，最常被忽略的原厂基本设定值才是最重要的一环。
1、轮圈偏距offset值：此值为轮圈横剖面中心至螺丝孔固定基准面的数值，对一般房车而言为正，对少数车辆和一些吉普车而言为负。比方说一辆车的offset值为ET40，若是换上了ET45的铝圈，就会比原厂的铁圈更缩入轮拱内。此项设计与车辆转向特性、车轮定位角度都有关系。原厂的设定值通常经过最佳化设计，差距过大的offset值可能导致轮胎不正常磨耗，轴承易磨损，甚至高速爆胎时失控等副作用，不可不慎。
2、PCD值与孔位：孔位指的是轮圈固定时锁入螺帽的数目，一般为4孔或5孔。PCD值则是将这些孔位相连形成的圆之直径，所以有些轮圈上可能钻了8个洞，就是为了适应两种不同的PCD值而准备的。
3、直径寸数与J数：此项也是与外观有相关性的，通常向上升一级例如14英寸升级15英寸，对原本的加速性并没有妨碍，反而对操控性、路感、外观视觉效果都有帮助。若是跳级就需要考虑了，虽然在某些方面更优良，但因为滚动质量的增加，加速重拖，耗油，舒适性降低，轮胎更换花费大都必须详加斟酌。反之若只换铝圈而寸数不升级，则是对加速性有明显的帮助。而J数代表轮圈宽度的英寸数，一般原厂铁圈J数5.5J若要直接用来搭配升级胎宽之后的轮胎，多半不足，所以选铝圈时，若有换宽胎的打算，就必须先挑选J数较大。

让汽车心脏保持正常 别忽视发动机积炭
各类发动机在工作中，由于受相关因素的影响，都或多或少地生成积炭。积炭是燃料或润滑油在高温和氧的作用下形成的产物。发动机工作时，燃油或窜入燃烧室的润滑油不可能百分之百燃烧，未燃烧的部分油料在高温和氧的催化作用下，形成羟基酸和树脂状的胶质，粘附在零件表面上，再经过高温作用进一步缩成沥青质和油焦质等复杂的混合物，即所谓积炭。
气缸盖部位有了积炭，会降低发动机的冷却效果。因为积炭的导热性能极差，其导热系数只有铸铁或钢的1/50，这样会引起发动机过热，使发动机的动力性和经济性都大大降低。活塞顶部积炭，会形成许多炽热面，引起早燃和爆燃、爆震、敲击和异常磨损，缩短发动机的使用寿命。气门及其座圈工作面上聚有积炭，会引起气门关闭不严而漏气，出现发动机难起动、工作无力以及气门易烧蚀等不良现象。气门导管和气门杆部积炭结胶，将加速气门杆与气门导管的磨损，甚至会引起气门杆在气门导管内运动发涩而卡死。活塞环槽内积炭，会使活寒环边隙、背隙变小，甚至无间隙；端隙受积炭影响而无膨胀余隙；这时极易造成活塞环胶结失去弹性、气缸密封不严、甚至折断活塞环而拉缸。喷油嘴聚有积炭，极易卡死喷油嘴，造成发动机缺缸运行或突然熄火。预燃室起动喷孔聚有积炭，将堵塞喷孔，使发动机起动困难。火花塞积炭过多，在燃油湿润后，相当于火花塞电极间并联分路电阻，造成火花塞漏电、跳火过弱，严重时火花塞不能工作。排气管消声器内壁积炭严重时，排气阻力增加，排气不净，造成发动机温度上升，马力下降。
发动机生成积炭时，应及时清除。一般彩手工铲除(用金属丝刷或铲刀)，也可用断活塞环在燃烧室的表面和活塞顶手工铲除。对于消声器内的积炭，若不便拆卸，可将消声器放在火中烧红，然后速冷，再用木棒轻敲、震动即可使积炭脱落。
对于燃烧室内的积炭，有条件时还可用以下化学方法彻底清除：
清除钢铁件(如缸盖、气门)上的积炭时，可用苛性钠25克、碳酸钠31克、硅酸钠10克、肥皂8克、重铬酸钾5克、水1000克配成清洗液，并加热至70℃-80[WHTV1]℃，将零件放入清洗液中浸泡30分钟左右，使积炭软化后帽除或擦除，再用热水冲洗干净。
清除铝合金零件(如活塞、铝质缸盖)上的积炭时，可用碳酸钠20克、硅酸钠8克、肥皂10克、重铬酸钾5克、水1000克配成清洗液，同样将溶液加热至70℃-80℃，将零件放入清洗液中浸泡30分钟，待积炭软化后清除，并用热水冲洗擦干。
金属清洗剂是除垢能力很强的清洗除碳剂，对于积炭严重的零件，为增加清除效果，可在金属清洗剂基础上加入其它成分配制水溶液，其配方是：金属清洗剂40克、氢氧化钠12克、硅氟酸钠12克、焦磷酸钠12克、三聚磷酸钠10克、水1000克配制成溶液，加温到70℃-80℃，浸泡清除。
       预防发动机积炭，应从以下几个方面入手：1。保持气缸有良好的密封性；2。燃油雾化应良好；3。进、排气道应保持畅通；4。配气相位、供油时间应准确；5。火花塞跳火电压应正常；6。发动机水温应正常；7。选用合科规格牌号的燃油；8。正确使用车辆，避免长时间超负荷，避免猛轰油门；9。及时保养、维护车辆，保持发动机处于良好的技术状态。