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大庆论坛 >  2019年八月一车两人自驾大美新疆游记

发表于 2019-10-08 23:08    IP属地:未知

2019年9月9日
那拉提---库车
早上起来天气晴朗,昨天担心的事儿看来是多余了。那拉提草原又名(西)巩乃斯草原,瓦剌蒙古语意为“绿色谷地”(元明清时期这里是瓦剌辉特部牧区),哈萨克语意为“白阳坡”,在新疆伊犁州新源县那拉提镇东部,距新源县城约110公里,位于那拉提山北坡,是发育在第三纪古洪积层上的中山地草原。昨天到那拉提景区踩个点,那拉提景区有空中草原,盘龙谷道,河谷草原等三大景点。咨询了一下当地人,空中草原必须去看看,其它两个可去可不去。听了当地人的建议,我们买了门票加空中草原区间车票132元。进大门先坐区间车,中间有三个站点,头两个停十分钟可照相,最后一个终点自由活动。还可以花60元买车票继续向上,直到雪山脚下。在那拉提草原游览了大概四个多小时。
来到游客中心刚好赶上景区每天的升国旗仪式,停下脚步面对国旗,随着国歌的响起,向国旗行注目礼。
景区上空的彩虹也格外的美丽!
传说成吉思汗西征时,有一支蒙古军队由天山深处向伊犁进发,时值春日,山中却是风雪弥漫,饥饿和寒冷使这支军队疲乏不堪,不想翻过山岭,眼前却是一片繁花织锦的莽莽草原,泉眼密布,流水淙淙,犹如进入了另一个世界,这时云开日出,夕阳如血,人们不由的大叫“那拉提(有太阳),那拉提”于是留下了这个地名。
那拉提草原是世界四大草原之一的亚高山草甸植物区,自古以来就是著名的牧场。优美的草原风光与当地哈萨克民俗风情结合在一起,成为新疆著名的旅游观光度假区。
那拉提草原哈萨克族人口15298人***国哈萨克族总人口的1.13%,是全国哈萨克族人口居住最集中的地区,因此被列入大世界吉尼斯之最(中国之最)——哈萨克族人口最多的草原。每年6月以后,大群的牧畜转入,进入草原的黄金季节,草原人的各种集会也多在此举行,所以有人说那拉提是草原集会的胜地。
远方巍峨的雪山,给人一种无所言喻的美。
这里的每一片草地、每一棵树、每一条沟壑、每一个山坡、每一条河谷、都是一幅美丽的图画。
绿色层层叠叠,墨绿的松树屹立在山脊
上山之后就是进入了原始森林,除了草原景观,没想到还有森林景观,高耸的树木,空气清新。
雄伟的天山山脉巍然屹立,感觉一伸手就能摸到云彩;远眺一望无际的草原,哈萨克牧民洁白的毡房点缀其间。
牧民的毡房里准备了丰盛的美食,炉子上煮好了刚挤的羊奶,好客的哈萨克牧民盛情款待远方来的客人!
新疆最美的地方在伊犁,伊犁最美的地方在新源,新源最美的地方那拉提草原。可见那拉提草原风光之美非常值得去一趟。
出了那拉提,我们决定走独库公路继续向库车进发,独库公路从独山子到库车,是217国道的早期形态,纵贯天山南北,全长561公里,过半以上地段横亘崇山峻岭、穿越深川峡谷,连接了众多少数民族聚居区,被《中国国家地理》评选为“纵贯天山脊梁的景观大道”。今天我们走那拉提到库车段,过几天再走那拉提到独山子段,刚驶入独库美景就映入眼帘,每走几十公里,景色就会不同。
要在新疆这个有着中国顶级风光的省份选一条非走不可的公路,非独库公路莫属。都说到新疆旅游北疆看风光,南疆看风情,而独库公路,短短五百多公里,简直是新疆这一副隽永画卷的缩影:雪山、草甸、森林、峡谷、河流、雅丹、……这些独属于新疆的元素,都能在路上被一览无余。
世界上唯一一座防雪长廊。由于独库公路一年中的大部分时间都被积雪覆盖,甚至在通车的6-9月,也可能因为大雪而暂时封路,在这样险恶的自然条件下,防雪长廊可以使悬崖上的崩雪翻落到公路旁深沟中去,对公路的行车安全和维护都起到了很重要的作用。
河水舒缓的流过草地,牛儿在草地上无忧无虑的吃着嫩草,时而喝水,时而踱步。宛如一幅优美的画卷。
库车大峡谷位于天山南麓,距库车县城以北 80公里,维语称其为“克孜勒亚”,意为“红色悬崖”。其海拔2800多米,东西走向,是天山融水冲出的一条深50多米、长5公里的地裂缝,有着“神秘大峡谷”和“魔鬼峡谷”之称。库车大峡谷是中国十大最美峡谷之一,已被列为国家地质公园。
大峡谷的沉积岩层中的组成物质主要有石英、白云母、黏土岩、砂石等。沉积岩的颜色主要取决于组成岩石的矿物颜色和混入杂质的颜色。大峡谷中岩石的颜色为褐红色,主要原因是这种岩石含有较多的铁矿质。
峡谷下的河水都被染成了褐红色。
天山就像一道天然屏障,横亘在南疆和北疆之间,她不仅隔出了两片大地,也隔出了完全不同的自然风景和民俗人情。在此之前,人们想要从北疆到南疆,必须绕道靠东一点的乌鲁木齐。独库公路的建成,把南北疆那1000多公里的慢慢长路,缩减了近一半。如果要在新疆这个有着中国顶级风光的省份选一条非走不可的公路,非独库公路莫属。从那拉提到库车,我们走完了独库公路的大半程,一路上草原,雪山,高山,断崖美不胜收。真正做到了眼在天堂,身处险景。

[ 本帖最后由 秋天1973 于 2019-10-08 23:10 编辑 ]

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发表于 2019-10-09 21:28    IP属地:未知

2019年9月10日
库车---巴伦台
库车县隶属于新疆维吾尔自治区,位于中国新疆维吾尔自治区中西部,属阿克苏地区东端,库车县是国家历史文化名城。早上起来吃过早饭,去了库车王府。库车王府位于库车县城,占地4万平方米,是融合中原地区和伊斯兰风格的宫殿。王府内有龟兹博物馆、库车王府文物馆、库车民俗展馆、末代“库车王”官邰清代城墙等。游客可以通过文物展示、家族史介绍以及特色饮食等,了解12代“库车王”190年的历史生活。国家4A级景区。
库车王府全称为“库车回部亲王府”。“回部亲王”就是“维吾尔王”,统领着天山南部维吾尔族的大部。 库车王府始建于清朝道光八年,也就是公元1828年。乾隆年间,回部亲王的第一代王爷名叫米尔扎鄂对,是统领南疆重镇库车、阿克苏、拜城三城的地方官员。清朝政府在平定准噶尔及大小和卓叛乱时,米尔扎鄂对为维护祖国统一,做出了卓越的贡献。为此,乾隆皇帝册封他为“一品扎萨克达尔汗”。 到1949年9月26日,新疆和平解放,亲王共计十二代。
此为末代“库车王”官邰清代城墙
库车王府处理政务的地方。
第一代王:米尔扎吾德,清史写作“鄂对”。乾隆二十三年,也就是公元1758年,授“散秩大臣”。1759年,封“辅国公”,晋封贝子,赐贝勒品级,任职阿克苏、叶尔羌阿奇木。1778年,在任内病故。
第二代王:米尔扎吾斯曼,清史写作“鄂斯满”。米扎尔吾德的儿子,承袭辅国公,任职喀什噶尔阿奇木。1788年病故于北京。
第三代王:米尔扎默罕默德,吾斯曼长子,任职叶尔羌阿奇木,1824年病故。
第四代王:默罕默德吾德,任职阿克苏阿奇木伯克,1826年病故。
第六代王:米尔扎伊萨克,由于擒拿张格尔建立奇功,1828年加封郡王,世袭罔替,任职喀什噶尔帮办大臣
第七代王:米尔扎艾合买提,1864年阵亡。
第八代王:米尔扎阿木提,1900年病故。
第九代王:米尔扎马木提,1910年病故。
第十一代王:买合甫孜,买买提明的侄儿,养子,女婿。1933年参与了南疆事变,被盛世才逮捕,1941年被害
第十二代王:达吾提买合苏提,2014年7月30日病故 ,买合甫孜的侄儿,养子。1942年承袭王位,任职新疆省政府参议员。新中国废除封建特权,任职库车县政协副主席。2003年,他被阿克苏地区评为“十佳个人”。   
库车十二代维吾尔王,在近200年的历史长河中,大都坚持维护祖国统一,团结各族群众,坚决反对分裂势力,为祖国统一、民族团结、社会稳定做出了不可磨灭的贡献。
照片这位刚刚五十出头的维族大妈就是第十二代库车王的第五任王妃(也是王爷最后一位王妃),王妃比王爷小四十岁左右,目前仍旧生活在王府。王妃每天坐在这里,等着游客前来与她合影,合一次影收三十块钱。
出了库车王府,继续前行。因为我们不想走回头路去走完另一半的独库公路,所以只能经过库尔勒、巴伦台再赶到巩乃斯,路上还可以穿过天山山脉经过查干诺尔达板和艾肯达板,到达巩乃斯沟,路上也是风景不断。新疆的天气变的很快,出了库车天气还是大晴天,可过了库尔勒,天气开始下雨,一路上随着海拔的升高,下雨变成了下雪,还刮起了大风,此时海拔在2900米左右,眼前一片白色,天也渐渐的暗了下来,路上开始结了一层薄冰,而且海拔还在不断的上升。为了安全起见,我们决定不再前行了,回到山下宾馆休息,等明天雨雪停了再走。
到了宾馆心情很不爽,本来计划好的行程,被一场大雪改变了,真是人算不如天算。

[ 本帖最后由 秋天1973 于 2019-10-09 21:39 编辑 ]

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发表于 2019-10-09 22:22    IP属地:未知

引用 秋天1973 于 2019-10-09 21:28 发表的回复
2019年9月10日
库车---巴伦台
库车县隶属于新疆维吾尔自治区,位于中国新疆维吾尔自治区中西部,属阿克苏地区东端,库车县是国家历史文化名城。早上起来吃过早饭,去了库车王府。库车王府位于库车县城,占地4万平方米,是融合中原地区和伊斯兰风格的宫殿。王府内有龟兹博物馆、库车王府文物馆、库车民俗展馆、末代“库车王”官邰清代城墙等。游客可以通过文物展示、家族史介绍以及特色饮食等,了
...
加油,看了一个多小时嘻嘻

天道酬勤

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来自 爱卡iPhone版 发表于 2019-10-10 00:20    IP属地:未知

鸡头到鸡尾全程一个人开车?

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来自 爱卡触屏版 发表于 2019-10-10 09:07    IP属地:未知

引用 ygj7188 于 2019-10-10 00:20 发表的回复
鸡头到鸡尾全程一个人开车?
两个人换着开车,不是很累

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发表于 2019-10-10 09:51    IP属地:未知

引用 我找大夫 于 2019-09-27 13:52 发表的回复
期待更新。。。。明年也想去新疆 自驾游

我用我的全部浪漫和热情 走遍祖国山河……那该多好啊!

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发表于 2019-10-10 22:24    IP属地:未知

2019年9月11日
巴伦台----吐鲁番
早上起来,雨虽然停了,但是天还阴着,昨天山上下的雪不知道能不能化、路况如何、能不能封路,种种的疑问在我们的心里油然而生。当车行驶到山脚下的时候,遇到了堵车,打听警察才知道,由于风雪太大,昨天晚上上山的车都困在了路上(如此看来我们昨天的决定还是正确的),现在清雪车正在清雪,所以要等两个小时左右才能通行。没办法,只能静静的等待了。等了大概一个小时,警察告知七座以下小车勉强可以通过,我们怀着忐忑的心情往山上走,一路冰雪路面,对于我们东北的司机开冰雪路面不算什么,但这是在爬山,不同于家里的平道,开起来很是费尽,同样也很危险。快到山顶的时候,又遇到警察封路了,询问得知前面有大事故,什么时候可以通行完全未知,劝大家掉头回去,而且从警察那得知独库公路巩乃斯到独山子一段昨天也下大雪已经封路了,什么时候开通也未知。思前想后我们决定把那一段独库留着下次有机会再走(当时的我真是有点心不甘啊),下山原路返回走库尔勒到吐鲁番。这段独库没走为此次旅程留下了个小遗憾。我们商定,如果明年有时间一定要走完剩下的那段独库。
山下的路面还是可以的,如果都是这样的那就再好不过了。
白雪笼罩在整个山上,可见昨天的雪下的有多大了。
真是事与愿违,越往上走路面结冰越严重。
快到山顶的时候,天有点晴了,盼着太阳快点出来,把路上的冰雪晒化。
远处的牦牛默默的对抗着这场无情的风雪!
折腾了大半天,终于从雪山上下来了。眼前的景色算是一点小小的补偿吧!
从白雪皑皑到戈壁沙漠,跨度如此之大,让人一时半会缓不过神来
我们沿着吐和高速向吐鲁番进发,中途绕道去了一趟达坂城古镇。它位于天山北麓的喀拉塔格山脚下,总面积600平方公里,达坂城从古至今就是联系南北疆和区内外的咽喉之地,同时还是古“丝绸之路”北道上一座具有悠久历史文化内涵的古老重镇。西部歌王王洛宾先生的一首《达坂城的姑娘》唱响了大江南北,使其海外扬名,享誉世界。
新疆乌鲁木齐达坂城古镇原来并不叫这个名字,古时被称为“白水镇”。发源于天山南麓融化雪水而成的溪流,在河卵石上激起阵阵浪花,如白雪四处飞溅,加之岸旁陡峭的山崖,此溪水称为“白水涧”,而古丝绸之路自东沿山涧西行,这里又被人们称为“白水涧道”,因此现在也有人称之为达坂城白水涧古镇
喀拉塔格山
它建于一大块铁黑色岩石上。城墙取当地碎石,夹沙土夯筑而成。随山岩而走,步测其外围周长近300米,夯层厚10---25厘米,保存最好的地段,墙还高5米以上。此城依山势扼丝绸之路著名的白水涧道峡谷而建。具有“一夫当关,万夫莫开”之险。自古就是屯驻守之处。
李怀恩,公元640年前,大周武则天年间。唐王朝平定高昌,设置西州,在西州境内设“白水镇,敦煌大族李怀恩被委派担任白水镇镇将。他是甘肃敦煌世代官宦李姓大族的后人李怀让的弟弟。李怀恩将军在任期间,白水镇人杰地灵,社会稳定,丝路繁荣,是故被朝廷封为“上柱国、昭武校尉”。
累了一天,到达今天的终点站吐鲁番,羊肉串依然是晚餐的主角。

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发表于 2019-10-11 21:58    IP属地:未知

2019年9月12日
   吐鲁番-----哈密
吐鲁番,新疆维吾尔自治区辖地级市,位于自治区中部,是天山东部的一个东西横置的形如橄榄状的山间盆地,四面环山,属于典型的大陆性暖温带荒漠气候。在抖音里认识个做葡萄干生意的朋友,联系到他,见了面聊了聊,人还不错挺实在的。他向我们介绍了葡萄干的晾晒过程,葡萄干的品质品种,顺便还买了些品质好的葡萄干、核桃、大枣、天山雪菊等。从吐鲁番出来继续前行,路过火焰山,坎儿井。这两个景点用时很少。新疆火焰山是吐鲁番最著名的景点,2018年4月13日,火焰山景区入围“神奇西北100景。在坎儿井博物馆可以了解古代吐鲁番人是如何历尽艰辛挖了很多的竖井、暗渠和明渠,把天山雪水引到山下,给子孙后代留下了宝贵的财富。坎儿井沿用至今依然水质请澈,入口甘甜。为古人点赞!
吐鲁番中国内陆海拔零点位于新疆吐鲁番亚尔乡巴村境内,“零点”属特殊地理位置。吐鲁番盆地是中国最低的内陆盆地,也是世界第二低地,它低于海平面的面积4050平方公里,由零点等高线圈定,最低点艾丁湖海拔-154.43米。
吐鲁番被称为“火洲”。是中国葡萄主要生产基地,总产量占全疆的5284%,是全中国的五分之一。由于这里气温高、日照时间长、昼夜温差大,特别适合葡萄的生长,因而瓜果丰茂,又因独特的地理位置使吐鲁番的地下水贮量丰富,所以水果中的含糖量非常高。 现有葡萄品种有无核白、红葡萄、黑葡萄、玫瑰香、白布瑞克等500多种,仅无核白葡萄就有20个品种,它的含糖量可高达22%-24%。堪称“世界葡萄植物园”。据当地人介绍,吐鲁番的葡萄从树上摘下来,变成干都不坏,如果离开吐鲁番很快就会腐烂变质。
坎儿井与万里长城、京杭大运河并称为中国古代三大工程。吐鲁番的坎儿井总数近千条,全长约500O公里。坎儿井的结构,大体上是由竖井、地下渠道、地面渠道和“涝坝”(小型蓄水池)四部分组成。
吐鲁番坎儿井博物馆,位于新疆吐鲁番市亚尔乡新城西门村888号的坎儿井民俗园内,这座投资240万元的博物馆于2007年6月落成开放,是一座独具特色的专题博物馆。
吐鲁番盆地北部的博格达山和西部的喀拉乌成山,春夏时节有大量积雪和雨水流下山谷,潜入戈壁滩下。人们利用山的坡度,巧妙地创造了坎儿井,引地下潜流灌溉农田。坎儿并不因炎热、狂风而使水分大量蒸发,因而流量稳定,保证了自流灌溉
明渠是指坎儿井出水口到涝坝(蓄水池)的部分,就是坎儿井地面的导流渠,明渠的作用是将出水口的水输送到涝坝或农田。为了减少蒸发量和降低被风沙掩埋的风险,明渠长度100-500米不等。坎儿井沿线居民可从明渠中取水饮用或洗衣做饭,十分方便、快捷。
暗渠是坎儿井结构里最重要的组成部分,是坎儿井工程的主体,暗渠的宽度60-70厘米,高度为150-160厘米,暗渠的挖掘形状为拱形,即两侧直墙,顶部为半圆形,所有的坎儿井暗渠都采用这种形状,暗渠挖掘工程十分艰巨,最长的暗渠达25公里,最短的仅100-200米。
吐鲁番盆地四面环山,形状如一口圆锅,特殊的地形导致盆地升温快、散热慢。吐鲁番是我国气温最高的地方,最高温度曾高达到摄氏49.6度,地表温度最高达到近摄氏90度,历史上就有火洲之城,坎儿井内冬暖夏凉,坎儿井沿线两侧居民从地面向暗渠开挖地下通道,在水渠上用木板搭休息平台,酷暑时节一家人在井内休息纳凉,休闲娱乐,其乐融融。坎儿井是当地居民夏季存放食物最佳地方,也是冰镇瓜果最好地方
快到火焰山的路两侧种植了大面积的哈密瓜,对于我们来说还是第一次见到瓜地,于是就去地里买了几个准备带回家,让家里人也尝尝我亲手摘的哈麻瓜。
火焰山古称赤石山,位于吐鲁番盆地的北缘,古丝绸之路北道,主要由中生代的侏罗纪、白垩纪和第三纪的赤红色砂、砾岩和泥岩组成。当地人称它为“克孜勒塔格”,意即“红山”。
火焰山是中国最热的地方,夏季最高气温高达摄氏47.8度,地表最高温度高达摄氏89℃,沙窝里可烤熟鸡蛋。吐鲁番属典型的大陆性干旱荒漠气候。虽然年平均温度只有14.5℃,然而超过35℃以上的日数却在100天以上,即使38℃以上的酷热天气也有38日之多。多年测得的绝对最高气温为49.6℃(1975年7月13日),而地表温度能达到89℃,是名符其实的“中国热极”。
话说唐三藏西天取经路阻火焰山,遇一长者道:“敢问公公,贵处遇秋,何返炎热?”老者道:“敝地唤做火焰山,无春无秋,四季皆热。”三藏道:“火焰山却在那边?可阻西去之路?”老者道:“西方却去不得。那山离此有六十里远,正是西方必由之路,却有八百里火焰,四周围寸草不生。若过得山,就是铜脑盖,铁身躯,也要化成汁哩。”三藏闻言,大惊失色,不敢再问…… 《西游记》中师徒四人初到火焰山时便遭遇这一段对话,从此引出了铁扇公主、牛魔王以及三借芭蕉扇的故事。
离开火焰山,继续向哈密前进,路边的山体依然是那么奇特。
辛苦了一天,晚上到达哈密,当然要吃一顿哈密美食—牛羊骨棒锅,犒劳一下自己了。
吃了一锅大骨头没够,居然又要了一份儿,哎!名副其实的吃货组合。

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发表于 2019-10-12 21:57    IP属地:未知

2019年9月13日
哈密—玉门
哈密位于新疆维吾尔自治区最东端,地跨天山南北。出了哈密就算是离开新疆了,这次新疆之旅本打算北疆和南疆都玩玩,出来时间长了,有点累了。南疆只能下次有机会再玩了。离开了新疆地界没有了安全检查,没有了加油站下车刷脸刷身份证加油的经历,心里觉得还是怪怪的。新疆,过去是个很乱的地方,现在国家下了大量的财力、人力、物力治理成这样还是很不容易的,所以现在的新疆是非常安全的,不要为新疆的安全再抱有任何疑问了。从新疆出来,身份证很少能用的到了。一切都恢复了正常。回程走甘肃去敦煌莫高窟、嘉峪关长城、张掖七彩丹霞,到兰州吃美食。
莫高窟,俗称千佛洞,坐落在河西走廊西端的敦煌。它始建于十六国的前秦时期,历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建,形成巨大的规模,有洞窟735个,壁画4.5万平方米、泥质彩塑2415尊,是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术地。参观敦煌莫高窟的门票分A票和B票,A票可以看两个科教片,让你初步了解一下莫高窟,然后坐景区大巴,景区有导游带你看八个石窟。B票不看科教片,只能看四个石窟。我们想多了解一下,所以买了A票,VIP待遇。
下了高速就迫不及待的往莫高窟走。
据唐《李克让重修莫高窟佛龛碑》一书的记载,前秦建元二年(366年),僧人乐尊路经此山,忽见金光闪耀,如现万佛,于是便在岩壁上开凿了第一个洞窟。此后法良禅师等又继续在此建洞修禅,称为“漠高窟”,意为“沙漠的高处”。后世因“漠”与“莫”通用,便改称为“莫高窟”。
莫高窟开凿于敦煌城东南25公里的鸣沙山东麓的崖壁上,前临宕泉,东向祁连山支脉三危山。南北全长1680米,现存历代营建的洞窟共735个,分布于高1530多米高的断崖上,上下分布14层不等。
莫高窟外墙完好保存了当时的壁画,色彩依然是那么鲜艳。
九层楼--洞窟编号第96号,初唐(618705)。 此窟开凿于初唐, 窟前的建筑为九层楼,因其共有九层而得名,原为四层,晚唐(874879)年间建成五层,宋初(966年)重修,九层楼是1935年建造,它攒尖高耸,檐牙错落,铁马叮咚,已成为莫高窟的标志之一。
根据敦煌遗书《莫高窟记》记载,这尊大佛为唐代武周证圣元年(695年)由禅师灵隐和居士阴祖所建。是佛国三世中的“未来佛”弥勒佛,即释迦牟尼的“接班人”。大佛的制作方法为石胎泥塑,即在崖壁的石沙岩体上凿出佛像的大体形状,再用草泥垒塑、用麻泥细塑,最后着色而成。这尊大佛因多次重修,已非唐塑原貌,但仍不失雄伟壮观的气势。大佛高35.5米,两膝间宽度为12米,是莫高窟的第一大佛。
莫高窟第16窟为现存的大型洞窟之一,窟主为晚唐高僧洪辩法师。洪辩俗姓吴,故此窟旧称“吴僧统窟”也叫“吴和尚窟”。主室设马蹄形佛坛,后有通顶嘴屏,坛上塑像均为清代重塑。
玉门,是中国石油工业的摇篮,“铁人”王进喜的故乡、在这里诞生了中国第一口油井——老一井、新中国第一个石油基地——玉门油田,诗人李季盛赞:“凡有石油处,就有玉门人”。晚上八点多我们赶到了玉门,一进玉门感觉很冷清,路上的车也很少,原打算看看玉门的磕头机,但一台也没看到。城市建设的很好,街道很干净。打听当地人才知道玉门市老城区鼎盛时期有13万人口,现如今仅有两万人左右,留下来的人大多是没有资金搬迁的老人、低保户和下岗工人,连玉门石油管理局都已经搬离玉门市了。
到达玉门的当天正好是八月十五中秋节,随手拍了一张玉门上空的月亮。

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来自 爱卡Android版 发表于 2019-10-13 07:38    IP属地:未知

看了两个小时的游记   景色美介绍的更好 ,啥时候也沿着你们的路线去一趟新疆

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