D22：亚丁村4km龙同坝4km亚丁村（8公里）
行车：8:00～17:10  午餐：路餐  住宿：亚丁村（海拔3900米）
重要景点：冲古寺、冲古草坪、珍珠海
视觉指数：★★★★  舒适指数：★★★★  安全指数：★★★★☆

    下了一夜的雨，早上起来，四周山谷中依然是烟雨朦胧、云雾缭绕。

    今天的天气很让我们失望，不管怎样先进去吧，也许会有转机呢。沿公路绕山而下，路上有背包一族冒雨徒步前行。

    山谷之间云雾缭绕，茂密的山林已开始呈现缤纷的色彩，绵绵细雨中，凉凉秋意扑面而来。


    从亚丁村到亚丁核心景区入口龙同坝仅4公里山路，开车10分钟就到。

    龙同坝下面的停车场免费。亚丁景区海拔基本在4000米以上，步行爬坡是件相当辛苦的体力活，所以尽量轻装上阵，除了相机、脚架、必备衣物，其他只带了一瓶水及少量食品，供中午充饥。

    龙同坝也可住宿，但接待能力非常可怜，只有一家简陋的龙门客栈。入口处有多语对照的景区介绍和导游图。

    稻城亚丁位于四川省甘孜藏族自治州南部，地处青藏高原东部、横断山脉中段，是川、滇、藏三省区交界的“大香格里拉生态旅游区”核心区域，属国家级自然保护区，于2003 年被联合国教科文组织纳入“世界人与生物圈保护区”成员。亚丁藏语意为“向阳之地”，又名念青贡嘎日松贡布，即“圣地”之意，亚丁景区属于高山峡谷类风景区，海拔2900米（贡嘎河口）到6032米（仙乃日峰），幅员面积1344平方公里。由于特殊的地理环境和自然气候，形成了独特的地貌和自然景观，是中国目前保存最完整、最原始的高山自然生态系统之一。
    在亚丁自然保护区东部的小贡嘎山上，三座大雪山直冲云天。北峰仙乃日，海拔6032米；南峰央迈勇和东峰夏诺多吉，海拔同为5958米。三座雪山呈品字形，巍然耸立、遥相对峙，俊秀雄奇、撼魂荡魄，是中国西部藏区享有盛名的雪域神峰。佛经有载：世上24处圣地，一切之主是三怙主神山（即稻城三神山之地）。三峰藏名为“念青贡嘎日松贡布”，意即为“三怙主雪山”，是众生朝圣积德之所在地，在藏传佛教中拥有崇高的地位。相传，公元八世纪，由莲花生大师为这三座雪山加持命名。亚丁景区以仙乃日、央迈勇、夏诺多吉三座雪峰为核心区，北南向分布，呈现出超凡入圣的绝美高山峡谷自然风光。
    1928年，美国植物学家、探险家约瑟夫•洛克到达此地，回国后在美国《国家地理》杂志上撰文并刊登所摄照片，将亚丁第一次全面展现到世人面前。同时，亚丁因其安详、和平、纯净、俊美的环境，以及天、地、人的和谐统一的特质，极具藏传佛教中的“香巴拉王国”的内涵以及与英国作家詹姆斯•希尔顿所著《消失的地平线》中所描绘的景物高度契合，被誉为“最后的香巴拉”和“香格里拉之魂”。

    出入稻城亚丁主要有北面的理塘和西南面的中甸两个方向，四条道路，下次有机会打算走云南中甸经得荣、乡城进来，那条线据说秋天很美。

    从龙同坝到扎灌崩路程3.4公里，可乘坐景区电瓶车，也可徒步，徒步要一个多小时。
    从扎灌崩到冲古草坪0.5公里，只能徒步。
    从冲古草坪到珍珠海（卓玛拉错）1.5公里路程升到200多米，大部分是比较陡的台阶路，一般需要歇几次才能爬上去。
    从冲古草坪到洛绒牛场6.7公里，可乘坐景区电瓶车或步行，路程较远，步行要差不多三个小时，也比较累。
    从洛绒牛场到牛奶海是5公里马道，可骑马进去，而从牛奶海到五色海就只能自己爬上去了，300米长陡峭山坡，高度陡然上升100米，非常耗体力，需量力而行，马夫一般只能等候一个小时。当然如果天气和身体条件允许，也可以全程徒步跋涉到牛奶海和五色海，往返大约六七个小时。不过，这可是4000多米的海拨，而且路非常难走，身体不够强壮或高原反应严重的人不要轻易尝试。
    如果是有一定徒步穿越经验、体力超凡的驴友，也可从牛奶海继续徒步上行，翻越海拔4476米的却索玛（金刚亥母）山口，然后下行到仙乃日脚下的珍珠海，再回到冲古寺。

    为节省体力和时间，下雨路也不好走，我们选择乘坐电瓶车到扎灌崩下车，然后步行。
    “扎灌崩”(海拔3850米)藏语意为“大山崖的末端”，“扎灌”意为“山顶上的修行洞”，“崩”为尾巴处，意为山岩下的大坝。相传在该处山崖上的崖洞中有高僧修行，后就依该山洞修建了扎灌寺。

    这样的天气走起来倒是非常舒服，一路山林茂密、溪水潺潺，空气清新得直入心脾。蒙蒙细雨里徜徉在林中，远离凡事尘嚣，也不用奔波赶路，难得如此的悠然从容，可以静下心来尽情地融入自然，洗涤和修养劳顿的身心。   
    山林之间的小景随处可见，而且从未感觉过如此这般清新动人。


    到达冲古草坪，旁边就是冲古寺，寺的左后方就是巍峨雄伟的仙乃日雪山，可以什么都看不见。
    今天的天气让我们彻底失望了，天空乌云密布，纷纷扬扬的小雨断断续续始终没有消停过，还好雨一直没有下大，不用穿雨衣或打伞，一件带帽子的冲锋衣就可应付。

    亚丁的旅游设施建设得很好，观光车道、游人步道、栈道、台阶一应俱全，路标清晰，景点介绍齐全，而且统一设计，颇具特色。

    路边的玛尼石上长满了苔藓，这种红色的苔藓在海螺沟和四姑娘山都能见到。

    沿冲古草坪旁的小路拾阶而上，去往冲古寺。天气晴朗的时候，可以看到夏诺多吉雪山就在草坪上方的山谷之间。

    冲古寺意为填湖造寺，海拔3900米，位于仙乃日雪峰脚下，为黄教寺庙，始建于元朝，至今有800多年历史。冲古寺曾两次火灾，原有寺院已严重毁坏，只剩一片残垣断壁，现在的寺院是重新翻建的。
    1928年，美国人洛克来到日松贡布(三怙主)进行考察时，曾在该寺住了三天，洛克先生透过寺院的小窗户，沿着峡谷远眺月亮下宁静，祥和的亚丁村，这就是希尔顿笔下香格里拉中美丽的蓝月山谷的原型。




    这个寺庙虽然很袖珍，却很有特色。殿内装饰直令人眼花缭乱，颇有巴洛克之风。


    离开冲古寺，顺着寺后的小路向上爬，往山上的卓玛拉错去。


    沿路的游人不多，周边的彩林很美，山路虽算不得很陡，但海拔较高，向上爬时还是喘得比较厉害。

    这里的小松树身上有几条黄黑相间的斑纹，毛密密的，非常可爱。

    上到山顶，是一片开阔的河滩地，对面一座伟岸的高山突兀地耸立在面前，上半部积雪覆盖，山脚是茂密的森林，雾气太重，看不见峰顶。想来这应该是稻城三神山中最高的北峰仙乃日了。

    沿着干涸河道上的木栈道转到河滩后面，一个水色秀美的小湖泊呈现在眼前，这就是卓玛拉错，又名珍珠海。
    卓玛拉藏语意为“仙女、渡母”之意，所以卓玛拉错又被称为渡母海，是仙乃日左边白渡母的魂湖，海拔4100米，面积0.75公顷。很久以前，仙乃日脚下原是一个大湖泊，后来决堤后，湖泊变小，只剩下了现在小小的湖面。
    卓玛拉错清澈平静的湖水倒映背后圣洁的仙乃日雪山的景致是亚丁招牌式的美景，可惜今天乌黑一片，雪山也躲在厚厚云雾之中，一点效果都没有。
    对面的神山曾因云雾短暂飘开露出洁白的山顶，宏伟气势让我们连声赞叹不已。事实上，我们只是把仙乃日脚下的矮矮的白度母峰当成了仙乃日主峰，当第二天我们看到它背后直插云端的仙乃日时，一切无语了。当然，这是后话。



    林中大株的高山杜鹃，春天一定很美。

    雨还是一直下个不停，太扫兴了，今天是没有心情继续上到前面7公里处的洛绒牛场了，去了也看不见央迈勇。决定留在亚丁多呆一天，明天踏踏实实地静待好天气的到来，否则这么辛苦满怀虔诚之心而来，带着遗憾一无所获离开简直叫人无法容忍，我们前生的积德和一路的虔诚之心但愿还能给我们带来好运吧，就像在南迦巴瓦一样。
    既然不上洛绒牛场，下午有大把的时间可以在冲古草坪仔细转转，从未见过的如此好的草甸，茸茸的，看着就想躺进去。


    冲古草坪位于冲古寺下一块平坦的谷地之中，是大型的冰川U型谷，此地原是冰川堰塞湖，由于仙乃日脚下的冰川湖泊决堤后冲垮了这里的湖泊，才形成今天这样的地貌。
    冲古草坪仿佛一个巨大的天然盆景，又厚又密的草甸之间有清澈见底的小河弯弯曲曲穿流而过，四周上坡上是茂密的森林。站在此地能一睹仙乃日和夏诺多吉两座雪山的风采，会使你真正感觉到大自然的雄壮、美丽、神奇和妩媚。









   冲古草坪一带有很多小小的精致非常讨人喜爱，也成为镜头捕捉的对象。



    从冲古草坪下来的途中，路旁清澈的溪水和溪中石头拍出来色彩非常漂亮。


    回程时，依然阴雨绵绵。

    早早回到客栈，养精蓄锐，期待明天奇迹发生。   

D23：亚丁村4km龙同坝4km亚丁村（8公里）
行车：7:40～19:30  午餐：路餐  住宿：亚丁村（海拔3900米）
重要景点：冲古寺、冲古草坪、珍珠海、仙乃日、央迈勇、夏诺多吉、洛绒牛场
视觉指数：★★★★★  舒适指数：★★★★  安全指数：★★★★☆

[size=+0][size=#][size=#]    世界上还有什么地方，景致如此完美，等待着探险家、摄影家们……这真是美丽的香格里拉。

——约瑟夫·洛克，1928年美国《国家地理》  

    这里有神圣的雪山，幽深的峡谷，飞舞的瀑布，被森林环绕的宁静的湖泊，徜徉在美丽草原上的成群的牛羊，净如明镜的天空，金碧辉煌的庙宇，这些都有着让人窒息的美丽。纯洁、好客的人们热情欢迎着远道而来的客人。这里是宗教的圣土，人间的天堂。在这里，太阳和月亮就停泊在你心中。这就是传说中的一香格里拉。

    说到香格里拉，人们一般都会想起两个人，一个是奥地利裔美国人约瑟夫·洛克，另一个是英国人詹姆斯·希尔顿。
    1922～1949年，约瑟夫·洛克以美国《国家地理》杂志、美国农业部、哈佛大学植物研究所的植物学家、探险家、撰稿人、摄影家的身份先后在云南、四川一带生活了27年。1928年6月，洛克在木里王安排下，和跟随他多年的纳西族随从由木里县至稻城亚丁一带，通过亲身经历，写下《中国黄教喇嘛木里王国》，以生动经历图文并茂地介绍了富庶神秘的木里王国。美国《国家地理》杂志同期连续刊载了洛克关于稻城亚丁“念青贡嘎日松贡布”神山地区的文字和图片资料，文章中说他在稻城亚丁看到了世界上最美丽的三座雪峰，他把此次旅行称为“最具神秘色彩和探险价值”的旅程，引起巨大轰动。
    1933年，英国小说家詹姆斯·希尔顿在麦克米伦出版公司出版了其长篇传奇小说《消失的地平线》，立即引起巨大轰动，在西方国家刮起了一阵“香格里拉”旋风，当年该书即获得了著名的霍桑登文学奖。1936～1937年，美国哥伦比亚电影公司以当时美国电影投资的最高纪录一百万美元，将《消失的地平线》拍摄成电影，该影片上映后轰动全球，连续三年打破销售纪录。《不列颠百科全书》指出，《失去的地平线》的一大功绩是为西方世界创造了世外桃源——“香格里拉”一词。
    詹姆斯·希尔顿从未到过遥远的中国西南部，小说中这样写道：“山谷土语中的意思是‘蓝月亮’。”英语中“blue moon”意为“几乎不可能的或绝无仅有的事情、罕见的现象”。“香格里拉”是世上难寻的“人间天堂”，然而，小说中“几乎不可能”的神秘乐土的创意却有实实在在的现实素材，——希尔顿创作《消失的地平线》的灵感正是主要来自于洛克从1924年开始在云南和四川交界地带探险期间在美国《国家地理》杂志发表的系列文章和照片。
    希尔顿的传奇小说与洛克的纪实散文对那些壮美的自然景观的描写有很接近的地方，甚至可谓如出一辙。希尔顿在小说中对蓝月山谷中的神山卡拉卡尔如此描写到：“他的视线被不可抗拒地引向山谷的正前方，就在那里凌空高耸着一座雄伟的山峰，在月光的朗照下闪烁出熠熠的辉光，在他的心目中，这该是世界上最美丽，最可爱的山峰……前方构勒出苍白的三角形，这金字塔式的山峰又呈现眼前，开始是灰色，接着换成了银色，后来，太阳最初的光芒吻了上来，这顶峰竟妆点上粉色的胭脂”。而洛克当年对木雅贡嘎雪山主峰雅博雅峰的描写为：“走进寒冷、灰色的黎明，但见前方万里无云的天空下，一座无与伦比的金字塔——雅博雅傲然挺立。这是我所见过的最美妙绝伦的山峰，墨绿色的天幕下，那座冰雪金字塔呈现出灰色，然后又换作银色，但后来，当太阳最初的光芒吻了上来，雅博雅的顶峰涂上了一溜金黄。”
    人间天堂“香格里拉热”究竟在那里，从20世纪30年代以来，各种找寻和争持就从未停止过，克什米尔地区的巴尔蒂斯坦、尼泊尔的木斯塘以及中国的迪庆中甸、丽江、怒江丙中洛、稻城亚丁都先后纷纷宣布自己就是传说中的香格里拉。从《消失的地平线》中描写的蓝月山谷与世隔绝的险要地形特征、无与伦比的绝美自然景观以及安详和平的人文氛围来看，毫无疑问稻城亚丁的环境与景色与小说中香格里拉的特征最为相似。


    半夜醒来好几次，虽然透过半掩的窗帘欣喜地望见了夜空中隐约的星光，但清晨早早起床从楼上下来，眼前的景象还是惊得我呆立在原地：雨后初晴的天空一碧如洗，远处正南方向一座洁白的雪山高高伫立于群山之上，旭日将山巅染成金色，轻烟似的云雾在峰顶上升腾飘荡，整个雪山好像在缓缓燃烧。

    老天再三如此眷顾我们，平复了一下澎湃的心情，匆匆吃了几口早饭，跳上车就往龙同坝赶去。

    清晨山间水气很重，车窗上始终有一层雾，怎么也刮不干净。不管山路如何峰回路转，高耸的仙乃日雪山始终离不开视线。

    天刚亮，龙同坝入口处的游人还不多。为了节省时间，我们依然选择乘坐电瓶车上到扎灌崩。

    在亚丁自然保护区方圆约800平方公里的核心景区之中，著名稻城三神山——仙乃日、央迈勇、夏诺多吉三座雪山拔地而起、直冲云霄，呈三角对峙鼎立之势，是稻城亚丁风景区的标志，被《中国国家地理》评为中国最美十大名山之一。从Google卫星地图看，从我们住的亚丁村到龙同坝4公里的距离与三座雪山大小尺寸的对比上可以看出来，稻城三神山是何等地气势恢弘。
    三怙主（藏语称“日松贡布”）是佛部文殊、莲花部观世音、金刚部金刚手三尊菩萨的合称，表大智、大悲、大力，为佛教密乘行者人人必修的法门，尤为藏传佛教所尊崇。相传藏传佛教中的三怙主雪山在蒙自乡机能村北面的山峰中，由三座品字型排列的山峰组成，与亚丁保护区内这三座雪山极为相似。公元747年，莲花生大师亲自命名加持，把佛教中的三怙主——观世音菩萨、文殊菩萨、金刚手菩萨分别赋予仙乃日、央迈勇、夏诺多吉三座雪峰，因此，稻城三神山又被称为“念青贡嘎日松贡布”（藏语意为“终年积雪不化的三座扩法神山圣地”），即三怙主神山，在世界佛教二十四圣地中排名第十一位。
    北峰仙乃日海拔为6032米，南峰央迈勇和东峰夏诺多吉海拔同为5958米。三座雪山峰形各异，但都无比洁白高贵、雄奇壮丽。仙乃日似大佛，慈善安详，温馨平和；央迈勇如少女，端庄娴静，冰清玉洁；夏诺多吉像少年，英俊刚毅，神采奕奕。雪峰周围角峰林立，大大小小共三十多座，千姿百态，蔚为壮观。雪峰脚下的山谷中镶嵌着碧蓝如玉的湖泊、绿油油的草甸和茂密的原始森林。雪山、峭壁、冰川、海子、草场、森林、溪流、野生动物，营造出一片静谧祥和如世外仙境般的人间净土。

    从扎灌崩沿着山路向上往冲古寺走，稻城的最高峰——雄伟的仙乃日已赫然耸立于面前。我从未见过洁白得如此撼人心魄的雪山，也是我第一次如此近距离地感受这旷世之美。去年去瑞士时登上了阿尔卑斯的铁力士峰，欧洲那些所谓的著名雪山在仙乃日面前根本不值一提。

    仙乃日藏语意为“观世音菩萨”，是“三怙主”雪山的北峰，海拔6032米，在“三怙主”雪山佛位排第二，是亚丁保护区的最高峰，是四川第五高峰。
    仙乃日雪山雄壮巍峨、峻峭如削、气势磅礴、直插云霄，周围是冰蚀峰林地貌、冰川和冰川遗迹及高山湖泊，峰向北偏10度，面对北斗星，佛道两家都把北斗星为吉祥之星。整个雪山是个环型冰斗下斜造型，所以我们从两侧观看时，山峰始终面朝着我们。

    这就是昨天在珍珠湖边上云雾短暂散开时露出的美丽金字塔形山峰吗，说来惭愧，我误将它认作仙乃日了，这也我当时所能看到最高的地方了，原来它只是坐在观音菩萨脚下的白度母，而它背后庞然大物般的仙乃日如同一道屏障耸立于蓝天之上。


    晴空下，洁白的雪山与鲜艳的经幡交相辉映，明丽动人。




   沿着山路拾阶而上，洁白的大雪山俨然触手可及。对卓玛拉错的美景充满了无尽的期待，爬起山来也不像昨天感觉那么累了。

    仙乃日雪山脚下的卓玛拉错很久以前是一个大海子，后来因冰川消融导致湖泊决口，下泄的洪水冲毁了坡底下宽谷之中的另一处湖泊，形成了如今的冲古草坪，也是这里变成了宽阔的河滩地。

    仙乃日如一尊慈善安详的大佛，端座在莲花台上，在她前面的那座山是金刚亥母，她左边金字塔般的山峰是白渡母，右边飘拽着无数经幡的是绿渡母，绿渡母旁边林立的冰蚀角峰是众多降香母和妙音仙女。传说中，她们弹奏着天籁之音，传到了仙乃日背后的地狱谷中，让地狱中的罪人听到仙律，减轻痛苦，循循善诱，能幡然悔悟，早日脱离苦海。

    再次来到仙乃日脚下美丽的卓玛拉错，今天的感受与昨天已迥然不同。宝石般湛蓝的湖水与银色的雪峰直接相连，周遭是色彩艳丽的原始森林。自然的造化格外偏爱仙乃日，如果真有人间仙境存在，那最美的仙境也不过如此。1928年洛克在美国《国家地理》的文章中写到：“一座金字塔形山峰毫无保留地袒露在天空之下，两侧的山壁像一只巨大的蝙蝠展开的双翼，这是一处无人知晓的仙境胜地。”  


    美丽的卓玛拉错像梦幻般让人迷醉，碧绿的水色在湛蓝天空的映射下发著幽幽的光芒，仿佛神仙从天上跌落到人间的一块纯净的翡翠，透出无限清丽幽雅。云影波光中，微风过处，湖水泛起阵阵涟漪，对面仙乃日雪山洁白的倩影，在粼粼水光中摇曳，荡漾着人的心魄。圣洁的雪山脚下，松涛如海，初秋的山林层层碧绿中已透出温暖的金黄。湖面四周五色经幡随风飞舞，自然与人文如此浑然天成、和谐共生。
    这当真是一个适合冥想的地方，若能做到从容入定如这一泓秋水般波澜不惊，心中一定可以听到佛的呼唤。

    秋日卓玛拉错平静的碧绿湖水倒映仙乃日雪山色彩斑斓的美丽景色几乎成为所有稻城亚丁风光画册招牌式的封面图片，但那种场景只出现在晴朗无风的清晨。




    小巧的冲古寺安坐在静静的山谷中，很喜欢这种静谧安详的感觉。

    下到谷底的冲古草坪，金黄的草甸平坦如砥，清澈见底的贡嘎银沟在草坪中央蜿蜒流淌，南面的山谷尽头，银白色尖尖的夏诺多吉雪山屹然而立。


    贡嘎银沟从央迈勇雪山脚下流过长达12公里的冰川U形宽谷，在洛绒牛场和冲古草坪这两块曾经的湖泊开阔地上，小河向像辫子一样散开，在平坦的草甸上自由自在地肆意地蜿蜒出最美的曲线。


    冲古草坪这厚厚的草甸，总让人不禁想到家中软软的、温暖的床。


    在卓玛拉错和冲古草坪一带徜徉了很长时间，这绝世的美色拽着我的双脚让我迈不开步了。

    赶到冲古寺上方7公里处的洛绒牛场时已经是下午1点过了，还是乘坐景区电瓶车上来的，往返80元。如果步行走上来，路比较好走，沿途山谷中的景色也非常地美，但毕竟路途遥远，走上来要差不多两个多小时，坐电瓶车只用了十几分钟。

    洛绒牧场被念青贡嘎日松贡布三座雪峰环绕，贡嘎银沟从草场蜿蜒穿流而过，雪峰、森林、草场、溪流、湖泊、瀑布和牧场木屋相映成趣，进入了一个超脱尘世、返朴归真的境界。在这里仙乃日、央迈勇、夏诺多吉尽收眼底，是观看三座神山的最佳地点。
    此刻，在洛绒牛场只能看到央迈勇的下半部，尖尖的山峰被厚厚的云层笼罩，难见真容。好在洛绒牛场有太多可看的美丽景色，我们可以先拍夏诺多吉以及周边的群山、草甸、河流、彩林，慢慢等候央迈勇从云中露出来。


    洛绒牛场海拔4180米，是附近村民放牧的高山牧场，每到春夏季节，冰川消融，草长鹰飞，成群的牛羊在这里享受着温暖的阳光、嫩绿的青草和纯净的湖水。

    洛绒牛场周边是冰川堆积而成的地貌，密布峰林怪石，高低错落，重峦叠嶂，鬼斧神工，奇巧天成。

    周边的山体上留有明显的冰川切割痕迹。

    贡嘎银沟是发源于贡嘎日松贡布雪山的一条河流，源头在央迈勇与仙乃日之间的牛奶海，经洛绒牛场、冲古草坪、龙同坝，在康古汇入热曲，全长约25公里，而后在木里县汇入洛水河，最后汇入金沙江。它在金沙江的水系上只是一段纤细的弧线，小得连名字都懒得写上去，但它却是亚丁的动脉血管，是串接亚丁美景的银线。它一路吸纳雪山两侧的支流，一路将沿途的景色揽入自己的怀抱，几乎会聚了亚丁的精华所在。


    夏诺多吉藏语意为“金刚手菩萨”，是“三怙主”雪山的东峰，海拔5958米，在“三怙主”雪山佛位排第三。
    夏诺多吉神山峰耸立在天地之间，在佛教中是除暴安良的神祇，他勇猛刚烈，跨下围着斑斓的虎皮，腰间绕着罪恶的大蟒。当年洛克先生把它形容为展开巨翅蓄势待飞的蝙蝠，将它比喻成希腊神话中的雷神，神山的左边绿色大理石山头为布鲁财神，右下方为马头金刚，马头金刚下方丹霞峰林地貌为八百罗汉。神山脚下的洛绒牛场边是当年洛克先生的宿营处。

    夏诺多吉雪山的主峰为三棱锥状，在三座雪山中造型最接近金字塔，沿雪山两翼锋利的刃脊蜿蜒绵亘，刃脊背向光线的一侧呈暗影，蓝天中所勾勒出的线条尖锐有型。夏天的时候，雪峰三角面陡峭处积雪较少，但在南侧的凹陷处有两条规模巨大的悬谷冰川，冰舌凌空在陡崖，摇摇欲坠。构成夏诺多吉的岩石为层状大理岩，强大的地质营力将岩层直立，这也是夏诺多吉异峰突起、角峰尖锐的原因之一。站在雪山脚下的冰川宽谷，直立的岩石层理一条条伸向峰顶，岩层间的皱褶清晰可辨。雪峰之下为冰川裂解崩落形成的倒石堆，也叫高山流石滩，流石滩是生长长雪莲的地方。再往下是高山灌丛和森林，贡嘎银沟位于雪山最底部的山谷中。





    洛绒牛场是通往牛奶海、五色海的必经之地，另外，小转神山仙乃日也要经过这里（由冲古寺出发，经洛绒牛场绕仙乃日转一圈，全程约20公里）。

    转遍了整个洛绒牛场，拍尽了周边山山水水，苦苦等待了几个小时，神秘的央迈勇就是不肯露头。最后索性选定一处位置，贡嘎银沟的河道在牛场草甸上拐出一道优美的曲线，支起三脚架，静待央迈勇尖尖的顶峰从云中出来。实际上山谷中的风不小，天上的云流动得也很快，只有一大片云始终罩在央迈勇高高的峰顶上，四周其他方向基本没有云。可能是央迈勇的顶峰实在太高了，云层从上面飘过后就马上消散得无影无踪，但后面的空气流过来在寒冷的高处又迅速重新生成新的云，如此源源不绝，看上去云一直在随风朝着一个方向在飘散，但始终都飘不完。就这样从午后1点一直等到下午4点，央迈勇的山尖就是始终不肯显露真容，太阳快要落山了，莫非今天我们真的要与神山无缘了？这次我们终究要带着缺憾而去了？

    老Y和老大两人已忍不住开始离开洛绒牛场沿着步行栈道往山谷下面走，他们打算徒步欣赏沿路的美景，如果走不动了再半路拦路过的电瓶车坐下去。
    这时，在经历了三个小时漫长的苦苦等待后，央迈勇山顶的云层终于飘散殆尽，露出了宝剑一般雪亮尖锐的顶峰直刺青天。此刻虽然太阳已经西沉，山峰背光严重，雪白的山体略显暗淡，但总算功夫不负有心人，心中不住感念大智慧的文殊师利赐予恩典。


    央迈勇藏语意为“文殊菩萨”，是“三怙主”雪山的南峰，海拔5958米，在佛教中排位在“三怙主”雪山之首。
    文殊菩萨在佛教中是智慧的化身，冰晶玉洁的央迈勇雪峰傲然耸立于天地之间，像文殊师利手中的智慧之剑直指苍穹。难怪当初莲花生大师为三座雪山加持命名时，将佛教中地位极高的文殊菩萨赋予央迈勇。


    当年，洛克先生在云南与稻城毗邻的崇山峻岭中，遥望见了央迈勇，被她圣洁、高贵的气质所折服，在他的日记中曾这样写到：“万里无云，眼前耸立着举世无双的金字塔形的央迈勇，它是我眼睛所见过的世界上最美丽的山峰。”
    这座山峰从头到脚几乎通体被洁白的积雪覆盖，主峰山形是那样地完美无暇，尽管比起见多识广的美国《国家地理》撰稿人来我们只能算是孤陋寡闻，但眼前这座气度非凡的雪山的确也是我所见过的现实世界最美的山峰了，包括亲眼目睹和从图书报刊、电影电视、电脑网络等所有媒介所见。



    想要骑马从洛绒牛场上牛奶海、五色海，需要尽早到达牛场，最好赶在中午以前。牛场去牛奶海的马匹不是很多，旺季时往往供不应求，如果没坐到第一批马，又想上去，要早早拿身份证登记交钱预订第二批的。过了洛绒牛场以后马道非常难走，我们到达牛场时已是下午，又在此为等候央迈勇云开耽误了很长时间，这次从时间和体力上都不允许我们去牛奶海和五色海了，留待下次吧。

    老C中午前上到洛绒牛场的，独自徒步往上走了，小G和他走了一小段受不了自己回来了。太阳快落山了，我们终于在牛场的驿站焦急地等待到老C回来。他走到了牛奶海，五色海虽然近在咫尺，太累了没有去，来回只用了5个小时左右，怕天黑了最后一段几乎是小跑。出来时他已经是跌跌撞撞一溜歪斜，体力完全透支，快要瘫倒在地，样子非常狼狈，不过大家还是非常佩服他的勇气和毅力，毕竟快五张的人了，全队就数他高反最严重，他说只是想看看自己的极限。
    我们告诉老C在洛绒牛场为拍央迈勇等了一个下午，所以没有上成牛奶海，他说他中午前上来的时候，牛场天空中一丝云都没有。

    太阳就要下山了，我们集结队伍乘坐电瓶车下到冲古草坪。据说从扎灌崩到龙同坝的最后一班电瓶车是6点，其他人怕收车继续下去了，只剩我和G姐留在了冲古草坪拍摄夏诺多吉的日照金山，我们宁愿徒步走下去。
    拍摄夏诺多吉日落的最佳位置是在冲古草坪电瓶车站一旁的山坡上，虽然地势狭窄，上面挤满了男男女女、老老少少众多摄影爱好者，但此处视角比较高，没有杂物遮挡，另外，摄友之间还有个交流。
    日落前的最后一刻，夏诺多吉雪峰是如此透彻纯净。

    6点40分左右，随着夕阳从西边的群山之巅缓缓地沉下去，洁白的夏诺多吉开始渐渐变黄，一片快门声中，身披万丈霞光的山体之上色彩越来越浓，短短不足一分钟的时间内，整个夏诺多吉雪山已被染得周身通红，好似一把火炬在天空中熊熊燃烧。
  

    日落前后也就是几分钟的时间，美景稍纵即逝，太阳下去后天色很快暗了下来。

    景区的管理还是非常到位的，拍完日落后因为在上面的人比较多，工作人员加开了若干电瓶车，没有让我们摸黑走下来。但从龙同坝回到亚丁村的路上，还是有驴友在徒步。

    今天终于不留任何遗憾了，在电瓶车下山途中，坐在旁边的四川小伙子告诉我，来亚丁第四次了，这是他第一次看到仙乃日。
    也许是这一天的视觉冲击太过强烈了，以至于晚上回到亚丁村的驻地后，很长一段时间，各种高耸于天际的雪山如幻灯一般始终在眼前浮现，久久挥之不去。

    秋天的10月中下旬是稻城一年中最有诗情画意的季节，秋高气爽，蓝天白云交相辉映，洁白无瑕的雪山冰峰直刺苍穹，桑烟缭绕天地之间，神山朗朗晴空下显得更加壮美高洁，漫山遍野五颜六色的彩林绚烂夺目，仿佛置身于色彩的海洋，无论在什么角度，取景框里永远是一副绝美的图画。
    在通往“香巴拉”的走廊——稻城县城到亚丁110公里的路上，特别是日瓦乡到亚丁村30公里的山路上，深秋时景色很美，路上有观景台可供停车拍照。
    从快要到亚丁村的山路上能够向下俯看美丽的“蓝月山谷”——亚丁村，同时可看到远处高耸于天际的仙乃日和夏诺多吉雪山。清晨可拍晨光中如羞涩少女般微微泛红如的仙乃日，傍晚可拍夕阳中如擎天火炬般熊熊燃烧的夏诺多吉。最佳拍摄时间为：夏季早6:10，晚8点；冬季早7:30，晚6:30；春秋两季介于二者之间。
    从亚丁景区沟口龙同坝步行到冲古寺的7公里，蜿蜒的小路在陡跌的溪流旁和茂密的森林中穿行，快到冲古寺时，就可看到一个巨大的冰峰从密林上方兀然升起，它就是稻城三座神山中的最高峰——气势巍峨的仙乃日雪山。此时可以溪流、森林、经幡、玛尼堆、喇嘛庙为前景拍摄仙乃日圣洁的面容。
    卓玛拉错湖畔是拍摄巍峨壮丽的仙乃日雪山的最佳位置。最佳拍摄时间应在清晨日出至中午前，因仙乃日坐南朝北，下午以后是侧逆光。在夏季拍摄金色的仙乃日映在湖中的倒影景色，需早上6点之前到达湖边。秋季上午9点左右阳光刚好将雪峰之下金色的落叶松林照亮之时是拍仙乃日和卓玛拉错完美组合的最佳时机。在十分晴朗的天气，雪峰毫无保留袒露在湛蓝的天空下面，拍摄效果最好，当然这要看神山给不给我们这个眷顾与恩赐了。
    冲古寺和冲古大草坪是可以同时看到仙乃日和夏诺多吉两座雪山的地方，在这里可以寺庙的院墙、断壁、经幡、玛尼堆、森林、草坪、河流和栈道为前景，拍摄两座神山。拍仙乃日最好是清晨和上午，拍夏诺多吉最好是下午和黄昏。
    拍摄夏诺多吉的最佳位置在冲古草坪一带，最佳时间是傍晚夕阳染红雪峰之际。不过要拍到日照金山的胜景也不是很容易，大部分时候雪峰四周云雾缭绕，特别是在夏季。当夏诺多吉一旦显露真容的瞬间，一定要迅速按下快门，先拍几张垫底，然后再慢慢调整相机参数，耐心等待日照金山的出现。这也是拍摄包括南迦巴瓦、珠穆朗玛、梅里等所有著名雪峰的要诀，否则你可能将一无斩获。
    从冲古寺到洛绒牛场7公里的路程，海拔高度从3900米缓缓上升到4180米，这段平缓的路上汇聚了亚丁风光的精华，宽谷两侧的山崖石壁是第四纪冰川切蚀下灰色光滑的岩石，谷底坡地及陡峭的山崖上遍布茂密的针叶林，到了秋日是大片大片的金黄，品字形排列的仙乃日、央迈勇、夏诺多吉三座雄伟的雪峰依次出现，场面相当震撼。乘坐电瓶车拍摄有一定难度，要注意拍摄角度以及快门速度。如果步行拍摄，最好是选择从洛绒牛场到冲古寺的下行方向，可以节省一定体力。拍摄时间最好是上午，亚丁的天气时常是下午浓云密布。
    洛绒牛场是央迈勇和夏诺多吉雪峰下的一片宽阔的草甸，弯弯曲曲的贡嘎银沟从牛场草甸上蜿蜒而过。从圣水门向南眺望，一柄利剑似的雪峰直刺苍穹，它就是三怙主雪山中地位最高的央迈勇神山。洛绒牛场有多个角度可拍摄央迈勇和夏诺多吉这两座雪山，更是拍摄央迈勇的最佳地点。
    当夜幕缓缓褪去，晨光中的通体白雪覆盖的央迈勇静静耸立在深蓝色苍穹下，突然一道金光从夏诺多吉背后射出来，央迈勇利剑一般银色的峰顶霎那间被霞光染成金红，那撼人心魄的瞬间几乎让人窒息，那是一种眼泪就要夺眶而出的感动。峰顶的金光缓缓地向下移动，不一会儿整个雪山从头到脚铺满了金色，此时的央迈勇犹如一把刺向苍穹的金剑，同时也将审美感觉推向极致。
    在洛绒牛场拍摄央迈勇日出的时间，夏季为早6:00，秋季为早7:10，日出时最好找片水面作前景拍倒影，水里的央迈勇更美得叫人心醉神迷。下午及傍晚逆光比较厉害，不太适合在此处拍摄央迈勇。如果可以在洛绒牛场住宿，夜晚还可利用月光拍摄央迈勇雪峰在青黛色天幕下超凡脱俗的夜景。如果不能住在洛绒牛场，想要拍摄晨曦中央迈勇神山慑人心魄的美景就比较难了，半夜就要起床，从景区门口艰苦跋涉赶到洛绒牛场，当然还要躲开景区管理人员的监视。
    洛绒牛场周围的山坡长满了高山灌木，到了秋季一片通红，此时夏诺多吉雪峰下的落叶松也是满山金黄，这种红黄蓝的色彩组合构成了香格里拉之魂。无论上午、下午，在洛绒牛场全天都可拍摄到光影变幻的精彩画面。
    从洛绒牛场骑马或徒步上行4公里，就到了海拔4600米的牛奶海，继续向上爬到4700米可到达五色海。两湖均为高山冰碛湖，湖水幽兰纯净，湖边为雪峰的陡壁，银色冰川一直延伸到纯净的湖中，湖的另一侧是绿色的高山草甸，景色凄美。从洛绒牛场到两个神湖的路程十分艰难，步行至此需要付出极大的体力代价。拍摄两湖的角度并不是太多，无需过多停留。
    深秋时亚丁天气较冷，高海拔加上体力消耗，要注意御寒，特别是拍摄日出和日落景色时，静止等待时间较长，一定要穿上防风保暖的衣服。
    晚上又来到客栈楼下的公路上， 拍摄星空下的仙乃日和夏诺多吉。亚丁的空气是如此之透，仰望满天的繁星如置身浩渺宇宙，璀璨的银汉迢迢纵贯跨过夜空。
    也许是星光太过密集了，把夜空映照得太亮的原因，拍出的雪山夜景效果并不理想，远不如月光照耀下的珠峰夜景。

　　我沉默不语地坐了许久……后来，我又开始说起我记忆中的康维，那一脸的孩子气，很有天赋而且充满扭力的年轻小伙子，说起那场改变他的战争以及许多许多关于时间、年龄和心灵世界的秘密；说起那位变得老态龙钟的满族姑娘和那神奇怪诞而遥不可及的蓝月亮之梦。
　　“你认为他会找到香格里拉吗？”我问道。

——詹姆斯·希尔顿《消失的地平线》

血统纯正，为越野而生

如果只看三座神山，亚丁一天时间勉强够，但比较紧张，需要坐电瓶车。如果还想去牛奶海和五色海，只能骑马或步行，一天时间肯定不够。

D24：亚丁村35km香格里拉镇72km稻城县29km桑堆乡123km理塘县137km雅江县（396公里）

行车：7:00～20:30  午餐：理塘县  住宿：雅江县（海拔2600米）
重要景点：仙乃日、夏诺多吉、红草地、海子山
视觉指数：★★★★  舒适指数：★★  安全指数：★★☆

    因今天后半程从理塘到雅江就是传说中川藏线上最难走的路段，早上起了个大早，吃过早饭，7点钟准时从亚丁村出发。

    今日的天空虽不如昨日雨过初晴那般透明，但依然是大晴天。离开亚丁的山路上回望，远方雄伟挺拔的仙乃日和夏诺多吉两座神山历历在目。


    从山路上回首遥望，初升的太阳将两座洁白的雪山渲染成淡淡的金色，古朴的亚丁村隐在深深的山谷底下，清晨的山谷笼罩在巨大的幽蓝色阴影之中，让人不禁想起“蓝月山谷”这个神秘美丽的名字。

    进出亚丁的公路筑于高高的山崖之上，地势异常险峻，与《消失的地平线》中描述的环境极其相似。

    出香格里拉镇后山谷中宁静的小村落德沙村。

    这次是无缘享受杜鹃谷的温泉了。

    翻越香格里拉镇与稻城县城之间海拔4513米的波瓦山。波瓦山藏语意为“英雄、勇敢的山”，相传山下色拉草原的人民每当受到外来滋扰时，就会退守波瓦山，依靠山势的险峻，抗击侵略。

    波瓦山上遍布茂密的高山杜鹃林。

    山谷对面半山腰上的寺庙热乌寺，建于明朝初期，已有600年历史，上热乌寺属白教，下热乌寺属花教。寺庙依山势而建，前缘是一排白塔，洁白的塔身在一片荒凉的灰色调子中十分抢眼。

    下山的路在维修，不时会有短暂的拥堵。

    下得山来就是美丽的色拉草原，沿途的杨树呈现出深浅不一绚丽的金黄色，在蓝天下非常醒目。

    回到稻城县城，时间紧张，没作任何停留穿城而过。

    出了稻城县城向北28公里处就就到了位于桑堆镇吉乙村附近的红草地，又称红草滩、红草海。红草海实际上还算不上真正的海子，只是一片面积不大的水泡中长满水草而形成的湿地，然而红草海却是稻城名气最大的美景之一。红草海的独特景致每年仅在秋季出现，而且时间很短暂，前后大约只有十几天可以看到，但它使人相信天堂的颜色就在这里。
    每到金秋季节，红草海一片通红，好似熊熊火焰在水中燃烧，而没有长草的水面又将高原清澈的蓝天白云层次分明地倒映其中，湖边一排排杨树溢彩流金，座座藏族院落与民居点缀其间，山光水色，交相辉映，美得惊心动魄，让人感觉仿佛置身于一幅色彩浓郁的印象派油画之中。


    不知是来的季节不合适，还是自然生态已遭破坏，实际看到的红草海水色浑浊，水草稀疏，色泽也比较暗淡， 总之景色与想象有较大落差。
    去过位于辽宁盘锦辽河三角洲的入海口处的红海滩，每到秋季也是火红一片，美得让人沉醉，规模比这里要大得太多了，只是不如这里显得古朴和纯净。

    沿着桑堆河前行，不算宽阔的道路遇到修路就会堵塞。

    行至距县城30多公里处这座色泽鲜艳的寺庙叫蚌普寺，我们决定拐进去看看，原来还从未看过白教的寺院。

    寺庙坐落在桑堆河对岸的山脚下，从省道向右转驶过经幡招展的小桥，穿过一个小小的村子就到了寺院门口。

    寺院主殿位于陡峭的山壁前，整个外墙被大面积地漆成异常饱和的砖红色，色彩鲜艳得触目惊心、惊世骇俗。

    寺庙中没有什么游人，也不收门票，寺中长老非常热情，带着我们参观大殿并讲解蚌普寺的历史渊源。

    蚌普寺又名崩波寺或奔波寺，蚌普系藏语译音，“草坝之边”的意思。蚌普寺是藏传佛教白教（噶举派）的寺庙，由一世噶玛巴?都松钦巴于1170年创建,是稻城最古老的寺庙。
    南宋末年，噶玛巴?都松钦巴师兄三人游历来到桑堆河谷，看到这里山势雄伟，草场开阔，河流纵横，是一片风水宝地，决心在这里修建寺庙，弘扬佛法。噶玛巴?都松钦巴从60岁开始创建寺庙，到86岁圆寂，一直住在蚌普寺，为周围的民众传教布道，深受百姓的爱戴，在圆寂前他问信徒们是要留下自己的肉身还是要留下塑像，信徒们想肉身会腐坏，而塑像可以永久保存，决定要一尊塑像，于是噶玛巴?都钦松巴利用湖水的反光制作一尊自塑像，自塑像是八岁的身高，80岁的面容，至今已有800多年的历史。是稻城乃至藏区最重要的活佛把着尊佛像珍藏起来，在1984年重修寺庙时才重新贡奉在蚌普寺内。
    此寺不设活佛转世制，寺庙由“哈奔”掌管，任期三年。该寺推行农禅并重，僧侣要参加农牧劳动，佛事活动，根据农忙等情况，佛事随之变更。寺中僧人常常用糌粑喂桑堆河中的游鱼，鱼儿似乎也通人性一般，成群的游鱼常聚集在一处，任由寺僧们抚摸其背。
    白教的传播主要是靠“口述传承”，师傅口授给弟子，弟子根据师傅的传授进行修炼，不太依赖经文和书本，所以也被称为“密宗”。密宗的修炼非常艰难，蚌普寺的僧侣修炼，至少都要经过三年三个月三天的时间，而且在修炼期间不能与外人见面，亲人也只能一年相聚一次，而且必须隔墙进行交谈。三年修行完成要通过考试，据说合格者能一跃跳上后山数十米高的绝壁。
    在后山的崖壁上，有很多古老的岩画和修行的山洞，其中有一幅岩画和文字，是噶玛巴·都钦松巴用自己的鼻血亲手所写，千百年来无人能破解其意。1999年西藏高僧阿公活佛来蚌普寺，终于揭开了千古之迷。这段藏文的意思是：“我走遍康区，这里是最美丽的地方”。

    长老告诉我们，蚌普寺原有的建筑，已于文革当中损毁殆尽，现在寺中陈设，除了一世活佛的自塑像，都是近年恢复重建的。

    沿着省道继续北行，开始进入海子山保护区，回来时终于阳光明媚，可以尽情欣赏一下壮观的稻城古冰帽遗迹了。

    上山路上这大片的巨型圆石如同瀑布从山上一泻而下，已开始被震撼到。

    海子山以"稻城古冰帽"奇观著称于世，是喜马拉雅山造山运动留给人类的古冰体遗迹，这里被世人形容成如同火星表面一般地蛮荒。站在海子山，极目远眺，天地浩瀚无垠，景象壮观，憾人魂魄。
    铺天盖地、千奇百怪的天然乱石震撼人心甚至令人生畏。置身苍莽浩渺的海子山，心中会油然而生一种“前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而泣下”的感慨，在惊叹大千世界的奇妙之时，不由感到宇宙自然的神秘莫测和匪夷所思。

    1145个高山湖泊散落于嶙嶙乱石间，湖水晶莹剔透、寒冷刺骨。海子山的湖水是一种从未见过的蓝，是如此的深邃，充满了神秘色彩。湖边石隙不时露出茸茸小草、小花，它们在这里萌发、生长、枯萎，古老与新生，相生相依，永恒不变，在接近海拔4000多米高的土地上摇曳出生命惊心动魄的美丽。
    这就是海子山，它是一片山的海，石的海，生命的海，穿越远古和未来的一片未知之海。






    翻兔儿山上山途中，一辆奥迪Q7(参数|询价)事故，撞断电线杆冲出路外，保险公司正在定损。

    翻越海拔4696米怪石嶙峋的兔儿山垭口。

    许多老外愿意骑车去稻城，进来的时候也碰到，大姐说认识，在广州自行车赛上给他拍过照。

    翻过垭口后是另一番景象，峡谷风光挺漂亮。

    过了这个山顶，下山就是辽阔的小毛垭草原了，草原高城理塘已在望。

    回到理塘县城，已是下午两点多，抓紧时间在此吃午饭，下午的路会相当辛苦。

    转遍了理塘县城，都没找到大品牌的加油站，就在这家随便加了。

    万里无云，太阳毒辣，高原气候非常干燥，加上周边都在修路，县城中尘土飞扬，显得很脏。

    离开理塘，时间已接近下午四点。继续沿着川藏公路行驶，130公里到雅江，中间翻两个垭口，沿途都在修路，可能是现在川藏线上最难走的路段，一路过来早有耳闻，亏得好今天天气不错。

    一出县城就开始修路，路上浮土很厚，车辆过处满天尘土，只能紧闭车窗，开启空调并使用内循环。

     一段很多地方仅剩下半幅路，未完工的路基上铺满碎石，两头有施工人员把守，来往车辆只可以轮流单向通行。大货车行驶速度太慢，这种路段往往要等待较长时间。据施工的工人说，新的路明年10月25日完工，到时候川藏公路就会好走多了。

    过理塘后，往成都方向的车子比前面几天明显增多，单向通行路段不一会儿就会堆积很多车辆。

    晴天也有晴天的问题，一路上尘土飞扬，跟车基本上什么都看不见，路况又复杂，严重影响安全。好在车子的密闭性非常好，关闭外循环开启空调几乎闻不到尘土味儿。

    这种路况下不管跟车还是超车都非常困难也非常危险，特别是跟在大货车后面，就像罩在一团移动的浓雾中，能见度往往只有几米，而且还在不断变化之中，根本看不见前方的情况，路上情况还异常复杂，道路狭窄、路面密布大小坑洼和石头不说，路中不时会突然出现的各种施工机械、建材、路障以及迎面飞速冲过来的汽车、摩托车，即使开启了远光、雾灯、双闪等所有能用的灯光，不停地按喇叭，但是还是感觉危机四伏，尤其是超车的时候，往往要跟上很久，尝试很多次才能超过一辆大卡车。我们全队三车更要分很多次才能完成超车保持好队形，十几只眼睛一起紧盯前方，不间断地用车台互相提醒。

    超车时过程中这中从对面弥漫的尘土中突然冒出来的来车常常会惊出一身冷汗。

    如果不是一脚及时刹住，车子早已一头扎进了这堆石料中。

    到一个村子边上，路上的工作人员指挥我们向右转下国道，从村子中绕行。

    这个藏族村庄很漂亮，崭新的房屋整齐排列在道路两侧，三五成群的村民和喇嘛在路边闲散地遛跶。

    一下从那条烂路上下来，行驶在村中平坦的道路上顿时感觉简直就是走上了共产主义的康庄大道，没有比这更幸福的了。

   可惜好时光像美梦一样太过短暂了，几分钟后道路又拐回到破烂不堪的318国道。

    快到卡子拉山顶，地势平坦开阔，来往车辆少了很多，路面虽没有铺沥青，但路况不错，车速也能上到了六七十公里的时速。

    上到了海拔4718米的卡子拉山垭口，所有路过的车子都蓬头垢面脏得不成样子。

    翻过垭口后，路上尘土小多了，但道路变得坎坷不平，路面上坑坑洼洼一个接一个，有的地方大大小小的坑洼甚至连成一片。

    山路狭窄，大部分只有半幅路，弯道一个接一个，尽管路上车不多，但超大货车还是比较困难，好不容易超过去了，想唱个歌都得先忍着。

    夜幕降临前，爬上海拔4659米的剪子湾山垭口。远方天际惊现一排雄伟雪山，起初把它当作了云，因为太高了，一排白白的漂浮在天上。

    下山路上峰回路转许多时候还能看见天边的雪山，大家不住啧啧称奇，特别是中间那个洁白的主峰如同尖尖的金字塔般高耸着，太壮美了。老C问知不知道是哪座雪山，我想除了贡嘎，这里能看到的不可能再有这么高的雪山。

    从剪子湾山上下来的路越发地烂，318国道原有的路基基本已消失无踪，陡峭的山壁上只剩下一条一车来宽的小土路，路面被大车碾压出一道道高高低低坑洼不平的车辙，山路沿途弯道密布，稍大点儿的车转弯都成问题，这可能是我见过的最差的所谓国道，虽不及排龙通麦天险路段惊险，但道路狭窄及毁坏的程度有过之而无不及。

    天色完全黑下来，崎岖坎坷的山路走起来更加艰难，难怪前些天遇到进藏的司机都说起这段路都显出一副不堪回首表情，看来的确名不虚传，这样的路如果赶上下大雨真的会像噩梦一般。

    对四川这边大货车司机的驾驶技术佩服得五体投地，这样的山路上遇到有十几米长的大货车，真不知他们是怎么过来的。

    夜间狭窄漆黑的山路上还在施工。

    有的路段有积水，比较湿滑，需要小心缓慢通过；而有的路段则是尘土飞扬，车辆过时白茫茫一片什么也看不见，只能停下等待尘土散去后方可前行。

    路上有车子在更换轮胎，不明白这些所谓硬派越野车的轮胎怎比咱这城市SUV还娇气呢。

    修路改道的地方比较多，很多岔道，也没有牌子，一上一下不知何去何从，路又窄，真怕走错了很难再倒回来。

    依然是我的车作头车，在这样的山路上，也幸亏奇骏顶上那一对相当给力的射灯了，如同两把雪亮的利剑刺向黑暗的远方。

   路上很多地方被重型车压出很深的车辙，非常容易磕底，只能一侧轮子压着隆起小心通过。

    老C说路边突然冒出来一个鬼屋，吓了一跳。哪儿是什么鬼屋，不过一个正在拆除的破房子，自己吓唬自己，哈哈！

    看到建筑物和灯光，这路终于就要走到尽头了。可能事先有了充足的思想准备，这段号称川藏线上最难走的路虽的确很烂，但比我想象的感觉还是好一些。
    已到县城边上了，路依然这么破，到处拆得乱七八糟的。

    前面灯火处就是雅江县城了，靠，从318国道拐进城区的路居然这样。

    下午从理塘出来，经过130公里7个小时的一路颠簸，夜里八点半终于进入到雅砻江边依山而建地势狭窄的雅江县城，从一座很脏的县城来到一座更脏的县城。

    雅江县城狭窄的街道像北京的胡同那么点儿宽，路边还停满了车，别说掉头，会车都费劲。

    灯火最辉煌处就是城中心的县政府广场，事先没有定到酒店，而对面的雅江大酒店，貌似县里最好的酒店，早已没有房间了。

    这辆北京哥们儿的车一路跟在我们后面过来的，就小两口，也找不到住宿，继续连夜奔向70多公里外的下一站新都桥了。要不是路实在太烂，又是夜路，否则我们也赶往新都桥去住了。

    这是我们这次出来找宾馆房间最费劲的一晚，满街都是找住宿的车，包括在稻城跟我们同住一个宾馆那两辆LX570。全县城基本上都没有房间了，我们折腾了1个多小时跑遍了全城才勉强找到住处，经我们恳求半天，最后队中大姐和G姐两位女士还是住在宾馆老板一个朋友家里的，最后我们全队8个人分散在了三个地方住宿。
    今天总共跑了14个多小时车，全是烂路，真的挺累的，吃过饭赶紧休息。小G拉肚子，老C罢工了，打算明天睡懒觉了，最后大家商量明早其他两车按正常时间出发，老C的牧马人跑烂路车快后出发来追赶我们，中午在新都桥会师。

川藏线从建成通车开始年年修，现在估计也好不了多少，不过新都桥到海子山一段应该修得差不多了吧

D25：雅江县72km新都桥镇36km塔公乡28km八美镇83km丹巴县（225公里）
行车：8:10～21:10  午餐：新都桥镇  住宿：丹巴县（海拔1860米）
重要景点：贡嘎雪山、新都桥、塔公草原、雅拉雪山、八美土石林
视觉指数：★★★★☆  舒适指数：★★★  安全指数：★★★☆

    走进寒冷、灰色的黎明，但见前方万里无云的天空下，一座无与伦比的金字塔——雅博雅(木雅贡嘎主峰)傲然挺立。这是我所见过的最美妙绝伦的山峰，墨绿色的天幕下，那座冰雪金字塔呈现出灰色，然后又换作银色，但后来，当太阳最初的光芒吻了上来，雅博雅的顶峰涂上了一溜金黄。

——约瑟夫·洛克，1930年10月美国《国家地理》

    清晨起来，发现住的家庭小旅馆周边景色还真不错，推窗向外望，房子下面就是奔流而下的金沙江最大的支流雅砻江，两侧高山对峙，峡谷深切，雅江县城就坐落在山谷底下狭窄的沿江岸边，地势险峻。

    县城建筑密集，街道狭窄，县政府门前这个巴掌大的广场几乎就是县城中唯一像样的坝子了。

     今日的前半段路依然不好走，从雅江县到新都桥还是在修路，因此我们还得坚持连续作战，明天赶到四姑娘山就胜利在望了，那时可以放松一下了。
    吃过早饭八点来钟从雅江县城出发，老C和小G的牧马人晚一些出发追赶我们。

    从雅江县到新都桥的路况还是很不好，但已明显好于昨天。川藏公路沿雅龙江上行，过往车辆不多，但路上到处在施工，路面坑洼不平，一些路段单向通行，车速很难快起来。好在修路单位不停用洒水车沿途喷水，因此今天路上尘土并不算大。

    上高尔寺山的盘山路后半段路况有所改善，还未施工，但川藏公路原有柏油路面老化严重，坑凹很多，许多路段是沙石路面。翻山路段多为悬崖道路，沿途盘山公路道路较窄，弯多坡陡，视线不佳，需要小心慢行。

    沿着川藏公路上行距离高尔寺山顶还有几公里的时候，在318国道右侧有一条伸向群山深处的小岔道，沿这条小土路前行三四公里后再爬上一座被称为“黑石城”的山顶，据说那里是观赏和拍摄贡嘎雪山主峰及群山全景的最佳位置。

    黑石城并不算正式的景点，只有一些摄影及越野爱好者才知道有这么个隐蔽的绝佳去处，因此路边并没有明显的标志牌。去往黑石城的小岔道真的很不起眼，沿着川藏线主路上山途中很容易就冲过了，幸亏在这里停车问了一下路，路边的高尔寺山警务站中找不到一个人，问前面一个正在清理路面的养路工人，他说就是从警务站旁的小路拐下去。

    小路上坑洼密布，很多深陷的车辙沟壑，如果是下雨天，一般的越野车恐怕也很难进来。

    拐上小土路后不久就能望到远处雄伟的贡嘎雪山和雅拉雪山了，但因为地势较低，被近处的山峦遮挡，还看不真切。由于知道黑石城还不为大多数人所知，上去的车更是少之又少，因此从小土路上到山顶的路也很难找到，我们小路上转悠了很长时间，还问了一辆路过的本地车，还是找不到下路点。
    正当我们几乎要放弃的时候，我发现这里路左侧的深沟对面有一条车辙，这个山包高度已是附近的制高点了，看上去颇像黑石城的所在。于是下车查看究竟，放眼望过去这条小小的车辙几十米后就消失在山坡的草地之中，而且这个深沟普通的越野车也很难过去。

    再沿着沟壑往左侧看，是一些坑洼不平的乱石，其间流淌这浅浅的溪水，往前去是一望无际草甸覆盖的山坡，仔细看隐隐约约能看出些车轮压过的痕迹，想来沿着沟上去，也许前方会有较浅的地方车子就能过到沟对面然后上山，管他行不行，先开进去看看。

    进来后，山坡上完全被无边无际的草地覆盖，并没有明显的车辙，但断断续续偶尔能看到一些车轮压过的痕迹，明显有车辆从这里上去过。草坡很平，坡度也不很陡，沿着若隐若现的印迹随意向上行驶，不久后，远处山坡顶上原来圆滑起伏的地平线上突然变得凹凸不平，而且黑色的，黑石城到了。

    向南遥望，起伏的群山尽头，连绵贡嘎雪山气势磅礴，在天地分界处镶嵌出一道耀眼的银边。

     向西侧方向望去，位于塔公草原附近的另一座著名神山雅拉雪山赫然在目。

    这个山包上看贡嘎地势还是比较低，继续向上行驶，旁边的山顶上才是制高点和最佳位置。

    山顶上好大一堆黑色的玛尼堆，真正的黑石城到了。天际尽头整个贡嘎山脉连绵的大雪山如同威武的仪仗队一字排开，金字塔般的贡嘎主峰卓然屹立于群峰之巅似一把银剑直刺青天。

    随LX470先行上来的大姐似孩童般在山顶草地上欢呼雀跃，不住摆出各种超萌POSE自拍，丝毫看不出已是66岁的老人家。

    贡嘎山旧时称“木雅贡噶”，藏语“贡”是冰雪之意，“嘎”为白色，贡嘎山意为“最高的雪山。贡嘎山坐落在青藏高原东部边缘，在横断山脉的大雪山山系中段，四川省康定以南，大渡河与雅砻江之间，是大雪山的主峰。山体南北长约60公里，东西宽约30公里，周围有海拔6000米以上的山峰45座，主峰更耸立于群峰之巅，海拔7556米，是四川省的最高峰，被冠以“蜀山之王”的美誉，被《中国国家地理》评为中国最美十大名山上第二名。

    贡嘎山峰的高峻，远非一般名山可比。贡嘎山是世界上相对高差最大的山（从山脚到山顶最高的山），贡嘎山主峰峰顶高出其东侧大渡河达6200米，相对高度甚至高于雅鲁藏布大峡谷处著名的南迦巴瓦峰。
    贡嘎山主峰以其惊世骇俗的高度，致使以丽江和香格里拉闻名世界的美国探险家约瑟夫·洛克在1930年左右在美国《国家地理》的文章中把木雅贡嘎描述为海拔9500米，误作世界第一高峰。这就是贡嘎，从过去到现在，无论每一个瞻仰过她的人，莫不惊叹她高耸的光辉。
    贡嘎山在世界地理学上地位相当瞩目，亚洲地图上往往同时包含两座山：珠穆朗玛峰和贡嘎山，作为地理上的重要标志。藏语中的“木雅”，不仅仅是一个地域概念，也是一个族群名称。作为地域概念它是指木雅人生活的地区。在现在地理行政划分上，这一地域大致是指康定以西、雅江以东、道孚以南、九龙以北、丹巴西南这一片地区。欧美现在习惯上称贡嘎山为Minya Konka，译作“木雅贡嘎”或“明雅贡嘎”。

    由于横断山脉及大雪山系山体的南北走向，南来的潮湿气流可沿山谷长驱北上，贡嘎主峰一带气候湿润而多变，这是造成贡嘎山攀登难度大的原因之一。同时贡嘎山一带受海洋季风影响，冰川发育规模较大，是世界上海洋性冰川最早发育地区之一，雪线海拔4600～4700米，东坡最大的海螺沟冰川长14.2公里，末端下达2,850米，已落入森林带内。在长期冰川作用下，贡嘎山发育为金字塔形锥状大角峰，高耸入云，直刺青天，周围绕以超过70°的峭壁，狭窄的山脊犹如倾斜的刀刃，坡壁陡峭，岩石裸露，而且其高度落差极大。冰雪崩极其频繁，攀登相当困难。
    贡嘎山也由此成为国际上享有盛名的高山探险和登山圣地，很早就引起了世界登山家们的注意。1932年，美国探险队攀登成功。中国大陆登山队于1957年6月到达峰顶。贡嘎山是最难以征服的大尺度极高山，作为一座高海拔技术山峰，其登顶难度远远大于珠穆朗玛峰，登顶死亡率极高。据统计到目前为止，仅有24人成功登顶，却有37人在攀登中和登顶后遇难，这其中包括14名外国人，登顶死亡率远远超过珠峰的14%和K2峰（乔戈里峰）的30%，仅次于梅里雪山和雅拉雪山。攀登贡嘎雪山虽然危险系数极高，但对于登山者来说，充满了无以伦比的诱惑。登临其上后，放眼望去，万里银白的雪域匍匐在山下，无比辽阔的视野和由顶峰高度的巨大落差而产生的登山成就感绝对值得一攀。





    著名的海螺沟冰川就在贡嘎山的脚下，但在海螺沟中近距离拍摄到贡嘎山，并不是贡嘎雪山的主峰。而在川藏公路剪子湾山、高尔寺山、折多山、新都桥一带的路旁，却能看到贡嘎雪山群峰的全景以及雄伟壮观的主峰全貌。在高尔寺的黑石城山顶上，是拍摄贡嘎雪山群峰的最佳位置。在此拍贡嘎雪山的最佳时间为：夏季晚8点前，冬季晚6点前，此时，银白色的雪峰顷刻间变成在天地间熊熊燃烧的火炬，异常壮观。


    雅拉雪山，藏语全称为“夏学雅拉嘎波”，意为“东方白牦牛山”，是著名藏族史诗《格萨尔王传》里记载的藏区四大神山之一。雅拉雪山地跨甘孜州道孚、康定、丹巴三县，主峰海拔5820米，与它西北方向的墨尔多神山遥遥相对，其西北面与塔公草原相连，形成雪山与草原交相辉映的壮美景观。
    当地人把雅拉雪山叫做“大炮山”。站在不同的位置看雅拉雪山，山形各不相同：从八美方向看是皇冠状；从高尔寺山和新都桥方向看则呈莲花形；在塔公看雪山与金塔争辉；在台站沟口看则松海与冰川相印。
    雅拉雪山是藏民顶礼膜拜的神山，藏族古籍《神山志易入解脱之道》记载，雅拉雪山为“第二香巴拉”。雅拉雪山山顶终年白雪皑皑、云雾缭绕，能够看见雅拉雪山的主峰，是每个到访者的好福气。
    雅拉雪山山势陡峭，攀登难度很大，至今未有攀登者成功登顶，目前仍为处女峰。



    透过黑石城色彩神秘的玛尼堆遥望贡嘎与雅拉雪山，心中不由对两座神山充满了无限敬畏。

    黑石城山顶天高云淡、视野开阔，四周山峦如大海中的波浪层层叠叠横无际涯，越野车好似天空中一片毫无羁绊自由飘荡的云朵，在连绵起伏的高山草甸上随意穿行，感觉整个人都要溶化在这辽阔无垠的天地之中。

    回到318国道继续前行不久，就上到海拔4412米的高尔寺山垭口。

    站在垭口可以遥望见塔公草原附近如莲花般盛开的雅拉神山。

    沿盘山路下行的道路还算好走，下到山底后道路开始变成了非常平整的柏油路，车速立马可上到八九十公里。颠簸了这么多天，路一下子变好了，感觉真舒服。下山后前行不久就到了新都桥路口，由此左转上215省道，即可去往塔公、八美方向。我们先沿着318国道继续直行4公里，前往新都桥镇吃午饭。
    在黑石城时老C终于打来电话，一上午怎么都联系不上他，他说到新都桥路口没看见路标冲过头了，直接杀到了康定，他后面就不再跟我们一起走，独自去海螺沟泡温泉去了。

    新都桥镇是川藏公路上到川西高原后的第一个重要交通枢纽，今年因旅游业发展镇上已是宾馆饭店林立、过往游客云集。镇中道路损坏严重，街道很脏。

    新都桥这边典型的木雅藏族建筑风格的民居。

    在新都桥镇边的中石油加满油。

    回到新都桥路口，右转上到215省道，往塔公、八美方向。

    新都桥又叫东俄洛，海拔约3300米，高原气候，温差较大，气候多变。它处于川藏公路南北线分叉路口，北通甘孜、南接理塘，是从康定通往西藏的必经之路。这里并没有突出的标志性景观，但沿线10余公里的道路两侧被称为“摄影家走廊”。天气好的时候，在新都桥可以清楚地看到蜀山之王贡嘎山的主峰。

   新都桥，一个令人神往的“光与影的世界”。一个个藏族村落依山傍水地散布在公路两旁，一条浅浅的小河与公路相依相偎地蜿蜒流淌，一群群的牦牛和山羊，点缀在如诗如画田园牧歌式的景色中，远处起伏的山脊在天际划出一道道优美的弧线。满眼蓝色、白色、金黄、火红、翠绿的饱和色块，在秋日明丽的光线描绘中，凸现着流畅的色彩和线条，使我们恍如置身色彩斑斓的油画之中。

    “曾经沧海难为水，除却巫山不是云。”从西藏沿大美的川藏线一路过来，到了素有“摄影家天堂”之称的新都桥，这里的景色已无法激起太多的摄影欲望。

    从新都桥到塔公、八美始终在海拔约3500米的高原上行驶，地势平坦，视线开阔，路况总体还不错，都是铺装路面，但还是在修路，许多地方都是半幅路通行，好在路上来往的车并不多。

    到达塔公乡边上的塔公寺，只停车在门口看了看，没有时间进去了。

    塔公寺，全名“一见如意解脱寺”，是藏传佛教萨迦派著名寺庙之一，距今已有一千多年的历史，是康巴地区藏民族朝拜的圣地之一。寺内保存有一尊与拉萨大昭寺相同的释迦牟尼像。传说是文成公主入藏路经此地，模拟携往拉萨释迦牟尼像造一尊留供寺中。因二者之间具有极其特殊和奇特因缘，因而有“凡愿到西藏拉萨朝圣而未能如愿者，朝拜康藏塔公寺释迦牟尼像亦具有同等效果和功德”，所以塔公寺又有“小大昭寺”之称。


    过了塔公寺，就到了木雅金塔，背后伫立着雄伟的雅拉神山。
    木雅金塔又名木雅尊胜塔，是由宁玛派（红教）六大佛寺之一的竹庆寺多吉扎西活佛为纪念十世班禅大师于此灌顶布法而于1997年建造的佛塔。金塔位于雅拉神山、夏古冬青山、文殊山、观音山等八座神山所环绕的中心，藏语称“古汝塘”，意为“莲师道场”。木雅金塔是一座坛城式佛教寺庙建筑，占地35亩。金塔黄金帖顶，共用了一百多公斤黄金。据说寺庙开光时，天空出现五彩祥云、七色光环。

    对于摄影爱好者来说，木雅金塔几乎就是塔公的标志性建筑。拍摄雅拉雪山的最佳位置是就在木雅金塔旁边的山坡上，一般以金碧辉煌的木雅金塔作前景拍摄背后的神山。因上午是逆光，较好的拍摄时间是从下午至傍晚，在夕阳将雪山染得通红之际以金塔的剪影作为前景拍摄雅拉雪山，往往能够获得激动人心的绝佳作品。

    位于塔公的雅拉雪山，从草原拔地而起，巍峨壮观，终年银装披挂，群云缭绕，与广袤无垠的草原和金碧辉煌的寺院相互衬托，巍峨壮观。

    我们的行程计划今晚要赶到丹巴去住，因此这次遗憾无缘在木雅金塔等候夕阳西下拍摄雅拉雪山了，而且今天神山顶上云层很厚，也不一定能拍得到日照金山。

    “塔公”藏语意为“菩萨喜欢的地方”，位于海拔3730米的高原地带。塔公草原面积712.37平方公里，地势起伏和缓，草原广袤，水草丰茂，牛羊成群，河流、草原、森林、雪山、寺庙、藏族村落共同构成了这里浓郁的藏乡风情和秀美的草原风光。

    到达八美镇之前大约五六公里的地方，路过一个叫“八美土石林”的景点，从317国道路右边拐上小路，几分钟后就到了。

     快天黑了，基本上只有我们几个游客，非常清静。很明显这是个刚刚开发的新景点，大门还在修建中。

    八美土石林沿雅砻江支流庆大河上游东岸分布，面积约5平方公里，是罕见的糜棱岩土石林。远古时海底的水成岩随地壳的运动逐渐上升，被力量强大的地应力挤碎，之后又被风雨侵蚀成为今天的样子。远眺石林，如群峰汇聚，万塔林立，峥嵘起伏，重峦叠嶂，景象万千，如同精心培植的盆景一般。土石林随着四季的天气变幻着不同的色彩，时而呈现亮蓝色，时而呈现苍墨色，时而又变成了灰色。


    夕阳将背后的山峦染成金黄，山体嶙峋、沟壑纵横的土石林在阴影笼罩的山谷中泛着幽幽的蓝灰色，显得无比神秘莫测。


    景区中的栈道还没有建好，明年来肯定要收门票了。
    土石林中黑灰色的糜棱岩看似坚硬的岩石，实际上酥松得甚至不及高土高原的粘土，因其的风化程度很高，十分脆弱，极易受风雨侵蚀而遭破坏，随着时间流逝，土石林的面积肯定会越来越大，周围的山体恐怕都将变成这个样子。


  
    到八美镇天色已晚，没有停留，抓紧时间赶路，距离夜宿地丹巴县城还有将近90公里的路程。
    晚上9点过，到达丹巴，县城沿峡谷而建，地势甚至比雅江县城还要狭窄。没有提前定酒店，夜里临时找住宿也不是很好找，最后入住美人谷宾馆。

D26：丹巴县9km甲居13km梭坡7km中路53km小金县54km日隆镇（140公里）
行车：8:40～17:00  午餐：丹巴县  住宿：日隆镇（海拔3260米）
重要景点：丹巴藏寨及碉楼
视觉指数：★★★★  舒适指数：★★★★  安全指数：★★★

    丹巴县位于四川甘孜藏族自治州东部，境内高山对峙，峰峦重叠，峡谷深邃，景色独特。丹巴县城位于大渡河畔的章谷镇，海拔1860米。丹巴地区古称嘉莫·查瓦绒，简称“嘉绒”，意为“女王的山河”，藏区四大峡谷之一的东女国气候温和河谷农区的人，习称嘉绒娃，是藏族重要的组成部分。在《中国国家地理》“选美中国”排行榜上，丹巴位列中国最美的六大乡村古镇之首，雪山、草原、海子、温泉、大河、藏寨、碉楼、喇嘛寺等自然、人文景观丰富多样，甲居藏寨、中路、梭坡古碉群、墨尔多神山、党岭自然风光、东谷天然盆景等名胜云集，“中国最美丽的乡村”、“中国历史文化名村”、“中国景观村落”、“古碉·藏寨·美人谷”、“东女国故都”等旅游形象已成为了丹巴的代名词。
    早上起来，推开窗子向外望，楼下就是大金川湍急奔流的江水，对岸笔直耸立的黑色山崖庞然大物般直压过来，感觉仿佛置身于从峡谷中逆流而上的轮船之上。


    吃过早饭驱车首先去往距离县城不到10公里的甲居。“甲居”，藏语是百户人家之意。甲居藏寨面积约5平方公里，居住嘉绒藏族140余户。甲居藏寨是中国最美乡村古镇“丹巴藏寨”的典型代表。

    甲居藏寨位于大金川峡谷陡峭的半山腰上，地势险要，沿盘山路上行，路窄弯多，会车都很困难，一路悬崖峭壁，其险峻程度丝毫不亚于川藏公路。

    半山地势稍平处设有景区大门，购票后自己的车辆可驶入。此处已清晰可见山坡上层层叠叠的嘉绒藏寨。

    藏寨从深深的大金川河谷底层层叠叠向上攀援，一直伸延到高耸入云的卡帕玛群峰脚下。放眼望去，甲居藏寨象群星撒落般散布在卡帕玛群峰宽大厚实的怀抱之中，依着起伏的山势迤逦连绵。
    在相对高差近千米的山坡上，一幢幢藏式楼房洒落在绿树丛中，或星罗棋布，或稠密集中，或在高山悬崖上，或在河坝绿茵间，不时炊烟袅袅、烟云缭绕，与充满灵气的山谷、清澈的溪流、皑皑的雪峰一起，宛如隔绝尘世的桃园仙境一般。





    沿着曲曲折折的山路而上，路边像“甲居三姐妹”这样的藏族民居许多都已开放成为家庭旅店。闲暇时若能在这世外桃源般的山中住上一两日，想起来都是件非常惬意的事情。

   

    越往上走游人越少，基本已是藏民自己的生活区域。后面继续上山的路看上去还很长，我们时间有限，掉头下山。


    古时丹巴地区的藏民为了保护村寨不受侵犯，将村寨建造在峡谷两侧地势险要的山坡上，凭借天险，易守难攻，对付部落之间的战争是丹巴碉楼形成的真正原因。
    清朝乾隆年间在这里发生过著名的大小金川之役，两次平定大小金川的战争是清朝乾隆皇帝的十大武功之一。与乾隆其他九大武功相比，偏居川西一隅、仅有弹丸之地、数万人口的大小金川，却致清王朝历时七年，耗帑7000余万两，先后共投入兵力60万人、损失3万多人，其代价远远超过乾隆的其他任何一次武功。
    红军长征期间，两次到达丹巴，前后驻留时间近一年，是红军驻留时间最长的藏区。位于甲居的聂呷乡喀卡三村就存有的红军藏民独立师师部遗址。

    半山腰上的休息区塑有几尊丹巴美女的雕塑，风姿绰约。

    丹巴出美人，世所公认，特别是来自丹巴美人谷的美人特别多，她们不怕风吹，不惧日晒，艰苦的体力劳动之余，稍加梳洗，便气韵毕现，姿色天成。天生的冰肌玉肤似乎永远含烟凝碧，瘦长而丰腴的体态似乎永远婉转有致，劳动的打磨没有使其粗糙、变形，反而更增加了自然、健美的必备要素。
    丹巴境内的墨尔多山是嘉绒藏区最著名的神山，周围被65座山峰环绕，绚丽多姿的景色美不胜收。传说许多年前，一只凤凰飞到了墨尔多山，随后化成千千万万美丽迷人的美女，于是墨尔多神山下便成了美女如云的地方。丹巴美女始于汉代的东女国时期，每年农作物收获的时节，丹巴各村各寨都要举行盛大的选美和祭祀活动。据史书记载，西夏王朝灭亡之时，大批皇亲国戚、后宫嫔妃从遥远的宁夏逃到气侯温和、山青水秀，地处横断山脉深山峡谷里的丹巴。丹巴之所以出美人，应该与其所处的地理环境及气候、水土、种族有很大的关系。
    美人谷位于丹巴县城约26公里的巴底乡，再往一条山谷上行10多公里的邛山村中，邛山村分一村、二村、三村……由无数漂亮的藏寨相连而成，整个山谷非常漂亮，但路途非常艰辛，几乎不能行车，完全靠步行，要行走约2小时才能到达。随着旅游开放和经济发展，丹巴美人早已不是养在深闺人未识了，美女们早已纷纷走出大山，如今的美人谷已是芳踪难觅。
    2007年去四姑娘山在日隆一家酒吧中结识的老板漂亮的妹妹就是丹巴美女，在甘孜州歌舞团当演员，2008年5·12大地震后那家酒吧已荡然无存，好在人都安然无恙。
    近年活跃于日本流行乐坛，演唱过吴宇森电影《赤壁》主题曲的藏族美女歌手阿兰·达瓦卓玛也是从丹巴美人谷走出来的。

    位于巴底乡邛山村的美人谷距离县城只有30多公里的路程，我们没有去，美人谷中已没有美人了。

    大金川、小金川、革什扎河、东谷河在丹巴县城章谷镇交汇成为大渡河，在狭窄的河谷中依山而建的县城，其拥挤程度比起雅砻江边的雅江县城有过之而无不及。

     在县城吃过午饭后，去往县城东南7公里处的梭坡看丹巴最大规模的古碉群。


    一座座古老的碉楼就星罗棋布地耸立于大渡河之畔高高的山坡上，虽已远不如当年那么密集，但场面还是颇为壮观。
    古碉是嘉绒地区藏民族先民们的建筑杰作，具有悠久灿烂的历史。丹巴县有“千碉之国” 的美誉，在大小金川及大渡河上游两岸的村寨、山脊和要隘处耸立着无数的古碉建筑。据资料介绍，鼎盛期的丹巴碉楼不下3000座，一个大的村寨即有百余座。丹巴碉楼主要集中在河谷两岸，很多是三五个一组相互呼应，也有像梭坡十三角碉这样独立于山头的。在碉楼集中的地方，数十座碉楼连绵起伏，形成蔚为壮观的碉楼群。这些灰黑色的高大石头作品，每一座都经受了百年风雨，棱角分明地巍然屹立。站在碉楼下，会恍惚感觉在历史隧道里迷失了自己。丹巴碉楼现存260座，以梭坡乡境内的碉楼最多也最出名，有世界上最集中的古碉群，共84座，堪称碉楼博物馆，有“千碉之乡”的美誉。

    在中国，羌族是一个非常古老的民族，中国历史上众多举足轻重的人物皆为羌人，如炎帝、大禹、夏启、周文王、周武王、姜子牙等。羌人祖先生活在甘肃、青海一带，今所见羌族则为秦汉时迁至岷江上游，并由游牧生活转为农耕定居，从此世代繁衍。羌族有语言而少文字，其民族文化多通过口头传承世代相袭。
    羌人好集结而居，数家连为一片，形成羌寨，每寨必有十数米高的羌式碉楼，既可登临了望，又可防守御敌，有易守难攻之势。碉楼远在秦汉时期就开始在羌族地区发展盛行，称“邛笼”，“邛笼”的营建者冉马龙部落，主要生活在四川阿坝州和甘孜州地区，分布在岷江上游一带，即现在的茂县、汶川、理县等地。到隋唐时代，这种碉楼在四川西部和整个藏东地区盛行起来。在南北朝时期，丹巴就已经碉楼林立，现存碉楼至迟为清乾隆皇帝平定大小金川时所建。丹巴的碉楼也源自羌碉，但其宏大的规模，非凡的气势，千姿百态，已远非羌碉所能比拟。

    从梭坡沿211省道往回走，从这个路口右转，跨过大渡河上的丹巴大桥上303省道向四姑娘山方向进发，路上会经过中路，丹巴另一处以古碉群闻名的地方。

    中路藏寨入口就在离县城六七公里的S303道边，一个不起眼的小岔路下去。

    在大小金川和大渡河畔，沿续着古老而神秘的女国文化。当你走进丹巴嘉绒藏区，到“美人谷”寻觅女儿国的流风古韵，当地人或会告诉你，“嘉绒”的意思是“女王的河谷”，这里古时是东女国，国王是个丹巴美女，现在“美人谷”的美女有着女王的血统。历史上神秘消亡的东女国故都遗址就在丹巴中路乡。

    从入口进去到中路藏寨还有几公里，因只能购票乘坐景区的面包车进去，自己的车须停在门口，我们放弃了进去的想法。

    去往小金县方向的303省道一路沿小金川逆流而上，从丹巴到小金50多公里，海拔从1780米上升到2367米，缓慢上坡的柏油路很好走，河谷村庄密集，景色秀美。   

    到达阿坝州南部的重镇小金县，这里因两座山而闻名于世：一个是红军长征途中翻越的第一座大雪山夹金山，另一个就是有“东方圣山”之称的四姑娘山。

    小金县城规模挺大的，建设得相当不错。

    小金这段路跑得我好困，就差拿根火柴棍把眼皮支上了，LX470在前面跑得没影了，我车上又没有可替代的司机，只有睁大双眼，强打起精神，好在这段路虽弯道很多，但在山谷中行驶，并不感觉很危险。
    在西藏都没有任何高原反应，路上这么长时间全是我一个人开车也从未觉得困倦，这刚下到低海拔地区，难道这么快醉氧反应就来了。
    出小金县城18公里的303省道旁，有一个“沃日土司官寨”，建筑风格颇具特色，值得一看，也正好停车休息一下。


    小金沃日土司官寨紧临沃日河，于清乾隆十五年（1750年）由沃日安抚司所建，是乾隆皇帝征战大小金川古战场重要历史遗址之一，其土司文化影响力居州内第二。
    “沃日”是藏语，意为“领地”，即小金川支流沃日河流域是其世居之池。“土司”是一种官衔，指朝廷任命的当地头人管理者，负责当地行政、赋税、官司、招兵等责任。乾隆年间因协助征剿金川有功受封“安抚司”，至末代土司杨春普共历23代土司。


    百年前一度鼎盛的沃日土司官寨，现仅存古碉、经楼、古战场残痕遗迹和已逐步变迁的藏式民居等。经楼及碉楼始建于清代早期。经楼原有两座，呈南北向排列，系汉藏风格合一建筑，石木结构，内有佛教壁画。南经楼于1945年重建，北经楼于1958年拆毁。


    从沃日乡继续前行16公里，就到了夹金山北麓的达维乡，这里是长征时红一方面军和红四方面军的会师地。
    1935年6月12日，中央红军第一方面军先头部队红一军二师四团，克服千难万阻翻越茫茫大雪山夹金山，来到与达维古镇遥相对应的半山坡上，与正执行任务的红四方军策应部队意外相逢。6月14日，毛泽东、周恩来、朱德带领党中央、军委和直属部队进抵达维，在达维桥头受到红四方面军九军二十五师所部的热烈欢迎，当晚举行了胜利会师庆祝大会，长征在这里掀开了新的一页。
    上次来四姑娘山的时候，巴郎山那边在修路，就是绕道宝兴县那边翻夹金山过来的，山路的确挺险的。


    从达维沿303省道继续前行十几公里，就已接近四姑娘山脚下。从小金到日隆的50多公里道路，海拔从2367米上升到3260米，一直在山谷中伴河行进，二级柏油路面，过往车辆较少，路况不错。

    进入日隆镇之间路过四姑娘山的重要景区双桥沟入口。

    到达今晚的住宿地，四姑娘山游客集散中心日隆镇。

    没有提前预定酒店。本想住在上次来时住的金昆宾馆，就在长坪沟景区入口旁边，当时是四姑娘山最好的酒店了，不想现在却已关张。找到这家看上去挺气派的嘉绒大酒店，价格却也不算贵，大大的院子停车很方便，房间宽敞明亮，室内设施较新，总之条件相当不错，号称四星级标准，隶属四姑娘山景区管理处，应该是这里数一数二的酒店了。

D27：日隆镇8km双桥沟8km日隆镇6km猫鼻梁6km日隆镇（28公里）
行车：8:10～18:50  午餐：日隆镇  
住宿：日隆镇（海拔3260米）
重要景点：双桥沟、四姑娘山
视觉指数：★★★★  舒适指数：★★★★  
安全指数：★★★★


    今天时间比较宽裕，早上睡了个小懒觉，上午天气并不是太好，天空云量较多，基本算是阴天，所以决定今天先安排去双桥沟，明天去长坪沟。
   
长坪沟可以直达四姑娘上脚下，不过只能骑马或徒步进去，路非常不好走，下雨的话更是艰难。而且如果不是晴天一般很难看到四姑娘山主峰，反正上次来的时候在长坪沟就什么都没看到，走进去一小段就出来了。
   
在双桥沟本身就看不到四姑娘山，而且双桥沟有公路进去，沿途还修有栈道，途中景点有观光车停靠，万一赶上下雨也无妨。其实雨中游双桥沟更是别有风情，上次来四姑娘山游双桥沟时就赶上下雨，到沟里头下起大雪，天气的极端变化使得沟中景色异常美丽壮观。
    一般四姑娘山的常规旅游线路，主要是包括三条沟：长坪沟、双桥沟、海子沟。
   
双桥沟景区长约20公里，景色主要以牧场、小河、栈道、树林为主，峡谷中也能看到一些不太知名的雪山，景区开发较早，设施比较成熟，沟内景点全程有景区观光车行驶停靠，道路状况很好，对体力要求不高，行程也比较宽松，一般半天左右时间就够。
   
长坪沟全长约29公里，开发也较早，景色非常好，主要以森林、峡谷及峡谷两侧的雪山、冰川组成，沿着峡谷前行约16公里可直抵四姑娘山脚下，这也是攀登四姑娘山的必经之路。但景区内的小路只可供马匹及人行走，不通车，行程比较艰苦，体力要求比较高。一般游人最远到达的木骡子景区距沟口16公里，只有大约三分之一的路程是较易行走的木栈道，剩下再往里走的三分之二，全是崎岖坎坷、狭窄泥泞的峡谷骡马道，步行非常困难，即使骑马进去，也需要长达六七个小时。
   
海子沟开发较晚，游人还不多。前半段以高山草甸为主，是欣赏四姑娘山全景的最佳之地，后半段主要以海子为主，近年来已陆续开发出骑马游览，道路也很艰苦，需要较好的体力。
   
我们两天的行程只能选择双桥沟和长坪沟，海子沟这次就不能去了。计划今日上午半天游双桥沟，下午半天休整，如果天气转好，傍晚6:20左右可以赶到距离日隆镇数公里外山腰上的“猫鼻梁”，拍摄壮美的四姑娘山日落。如果明天天气晴朗，清晨7：00左右到“猫鼻梁”拍摄四姑娘山日出，然后全天进长坪沟游览。

    在日隆镇上吃过早饭，向西行驶不到十公里，大约十分钟车程就到了昨天曾路过的双桥沟景区入口处。

   
双桥沟景区旺季4～11月门票80元，淡季12～3月门票50元，观光车票80元。因今天天气不佳，另外双桥沟原来去过了，这次我就没再陪他们进去。

   
这几天从川藏公路修路的路段过来，一路马不停蹄，车子脏得实在不堪入目了，上下车都会蹭一身土，今天终于有时间休整，路边正好有洗车的，可以彻底好好冲一下。
   
用高压水枪冲了很长时间，从车身和底盘至少冲下好几斤泥来，洗车的夫妇俩一个劲儿问这车咋个这么脏啊。两个人折腾了一个多小时，30块钱，车子终于被擦得锃亮，焕然一新。

    洗完车回到日隆镇的宾馆休息，天气逐渐转晴。

    下面这几张照片是双桥沟的队友拍回来的照片，还凑合吧，当然比起我前次来时拍到的雨雪交加的双桥沟还是差了很多。

   
双桥沟全长34.8公里，观光车道直通沟尾，中途重要景点有停靠站，从海拔3200米的沟口至沟尾停车位置海拔高度上升到3840米。进入沟内，阴阳谷山势陡峭，曲折幽深，别有洞天。日月宝镜山、五色山、尖子山、猎人峰、鹰嘴岩、人参果坪、撵鱼坝、盆景滩、红杉林冰川等景致如锦簇画廊，令人流连忘返。加之山水相依，草木相间，云遮雾绕，置身其中，宛若仙境。

   
盆景滩海拔3490米，是双桥沟主要景点之一。盆景滩得名于这些在溪水中干枯的沙棘树，它们死而不倒，依然保持着挺拔优美的姿态，在它们脚下是清清的溪流，头顶有白云蓝天，周围有雪山草地，共同构成了一幅天然的盆景图。
   
盆景滩的形成是由于山洪冲积的泥沙淤积阻塞，导致河流改道，淹死了原本在陆地生长的沙棘树。溪水中含有丰富的钙化物，沙棘树在被淹死之前，拼命吸收，根部附积了大量钙化物，从而使得这些沙棘树死而不倒，成为双桥沟神话世界的一道独特风景。

    天公真是太作美了，傍晚时，分外晴朗，驱车卧龙方向去往距日隆镇6公里处半山腰上的猫鼻梁，那里是拍摄四姑娘山全景的最佳地点。

    盘山路上，车子被身后的夕阳长长的影子，秋日山谷中茂密的落叶松林已开始呈现出不同程度的金黄色。

    到达猫鼻梁，公路边上的空地上早已是人声鼎沸，一个个长枪短炮纷纷瞄准东北面四姑娘山的方向。
   
猫鼻梁是巴郎山北坡靠近山脚处的一道山梁，此处是观赏和拍摄四姑娘山全景的最佳位置。此处拍四姑娘山早为侧逆光，晚为侧顺光，故清晨和傍晚拍摄均可，尤以傍晚拍摄四姑娘山夕照为最佳。拍摄时间：夏季早6:00，晚8:00前；秋季早7:15,晚6:15，冬季早8:00,晚5:30。

   
赶到猫鼻梁的时间晚了一些，夕阳已开始将远处的四姑娘山染成金黄，跳下车来不及支三脚架，举起相机急忙连续按下快门，每次日照金山的胜景总是那么稍纵即逝，手持拍了还不到十张太阳就落下去了。
    好在拍出的效果还真不赖，更为幸运的是，赶上了难得一见的雪山旗云，非常壮观，感受自不用多说，一切都在照片中了。

   
四姑娘山位于四川省阿坝藏族羌族自治州小金县与汶川县交界处，是横断山脉东部边缘邛崃山系的最高峰。四姑娘山由四座并肩毗连的山峰组成，它们从南向北，在5公里范围内一字排开，从大姑娘峰到幺妹峰，依次长高，其海拔高度分别为5355米、5454米、5664米、6250米。主峰幺妹峰海拔高达6250米，是四川第二高峰，仅次于海拔7556米的“蜀山之王”的贡嘎山，被誉为“蜀山皇后”、“东方圣山”。
   
四姑娘山以雄峻挺拔闻名，山体陡峭，直指蓝天，冰雪覆盖，银光照人。山麓森林茂密，绿草如茵，清澈的溪流潺潺不绝，宛如一派秀美的南欧风光，被称作“东方的阿尔卑斯”。


   
我们何德何能修来如此的福分，这趟川藏之行一路走来，珠穆朗玛、南迦巴瓦、仙乃日、央迈勇、夏诺多吉、贡嘎、雅拉、四姑娘，经过的所有著名雪山和神山一览无遗，要知道，这其中的任何一座雪山，都是多少人即使来了许多次依然求之不得的，而我们却幸运地一次就一个不落全部看到，而且都是那么清晰真切，看来，以后还要继续做个好人，坚持多行善事，以报答上天的慷慨恩赐。

    夜幕降临时回到酒店，吃过饭早早休息，明天进长坪沟的行程会比较辛苦。

D28：日隆镇6km猫鼻梁6km日隆镇1km长坪沟1km日隆镇（14公里）
行车：6:00～19:00  午餐：路餐  
住宿：日隆镇（海拔3260米）
重要景点：长坪沟、四姑娘山
视觉指数：★★★★☆  舒适指数：★★★  
安全指数：★★★☆

   
老太太谎报军情，说早上6:30日出，害得我们5:30就起床，从日隆镇匆匆忙忙驱车赶到半山的猫鼻梁，四周漆黑一团，看不出一丝要天亮的迹象。莫道君行早，更有早行人，猫鼻梁的路边已有三五车十几人在等候。

   
满天的晨星还在闪烁，天空开始渐渐有了光亮，对面东北方向联袂而立的四座巍峨的山峰在晴朗的天际呈现出优美的轮廓，俊朗秀丽、幽雅脱俗的幺妹峰如玉树临风的仙子傲然天地之间。

    初升的太阳还隐在群山的后面，四姑娘山顶峰峰高耸于蓝天中洁白的山尖已被暖暖的朝阳染成得绯红，看上去仿佛待嫁少女羞涩的面庞。


    比起昨晚的日落，今早的天空中少了云霞，雪山的色彩也不够饱和，整个日出的过程甚至没有惊扰到周遭这静谧的山谷，一切都显得那么淡然从容。

    四姑娘山不仅有秀美绝伦的自然风光，还有神奇的动人故事和浓郁的嘉绒藏族风情。
   
藏族分为安多藏族、康巴藏族、白马藏族和嘉绒藏族四个支系，生活在四姑娘山的是嘉绒藏族。嘉绒藏族的历史可以追溯到唐朝。当时，吐蕃王朝松赞干布为了开拓疆土，雄心勃勃地向东扩展，从西藏派兵到此。唐蕃和亲后，驻扎在这里的先头部队有一部分撤回了西藏，另一部分留下来的士兵与当地羌氏部落和土族部落通婚，不断融合，逐渐形成了一个藏族新支系，即嘉绒藏族。藏语中“嘉”是“汉语”的意思，“绒”是“溪谷”的意思，“嘉绒”的意思就是“接近汉族的溪谷居民”。
   
四姑娘山被当地藏民敬为神山。这里流传着一个美丽的传说：在很久以前，有一个善良的山神叫阿巴郎依，他有四个如花似玉的女儿。这四个仙女引起了一个叫墨尔多的恶魔的垂涎，他想霸占四位姑娘为妻妾，于是向阿巴郎依提亲。阿巴郎依知道墨尔多生性残忍，就断然拒绝了这门亲事。墨尔多恼羞成怒，打开了天河，一时间，洪水四溢，村庄冲毁。阿巴郎依为保护一方平安，与墨尔多展开了一场殊死搏斗。由于阿巴郎依年老体衰，体力不支，最终被墨尔多杀死。看到洪水肆虐，父亲被害，四位姑娘毅然用自己的身躯去抵挡洪水，她们手牵手连成一片，化作了四座雪山，保护了一方平安。四姑娘的父亲阿巴郎依死后也化成了一座山，那就是巴朗山，巴朗山在藏语里就叫阿巴郎依。在每年农历五月初四，即相传四个姑娘化作雪山的日子，成千上万藏、羌、回、汉四个民族的人们身着节日的盛装，带上酥油、青稞砸酒以及糌粑等食物，准备好等祭祀用品，从四面八方赶到海子沟的锅庄坪举行盛大的朝山会，燃起柏枝和香烛，跳起欢快的锅庄舞，纪念四位姑娘，祈求神山赐以风调雨顺、五谷丰登、祥和宁静、平安幸福的美好生活。
    在猫鼻梁与四姑娘山之间小山包上这个平坦的坝子就是每年举行朝山会的锅庄坪。

    回到镇上吃过早饭，前往长坪沟，今天难得的好天气，可以彻底了却上次来时的遗憾，尽情饱览四姑娘山的万千风情了。
   
四姑娘山景区面积2000余平方公里，由四姑娘山、巴郎山和双桥沟、长坪沟、海子沟等几部分组成。四姑娘山周围有20多座被冰雪覆盖着的四五千米高的山峰，地表主要为中生代和古生代的砂岩、板岩、大理石、石灰岩与结晶灰岩组成。这些岩石大多耐风化剥蚀，山峰尖削陡峭，直插云天。主峰南坡飞挂数条冰川，冰川舌直指山脚。西坡和北坡是令人望而生畏的数百米高的陡崖，山体十分峻峭，刀削斧劈一般。然而，陡崖之下则是森林繁茂、绿草茵茵、鲜花遍野、溪流潺潺的高山植被带。
   
长坪沟全长29公里，面积约100平方公里，沟中保留了非常完好的原始生态环境，是四姑娘山最受人们喜爱的游览线路，在深山峡谷中一路穿越茂密丛林、溪流河滩、草甸牧场，沿途雪山、冰川层出不穷，可谓景色绝美。但原始森林中的道路坎坷难行，供游人行走的木栈道只修到了距离沟口大约5公里的枯树滩，后面的只有高低不平、泥泞湿滑的狭窄骡马道，非常不好走。从沟口喇嘛寺到木骡子草甸大约16公里，即使骑马进去单程也需要三四个小时，路途很艰辛。沟中海拔较高，徒步更是相当耗费体力。
   
长坪沟也是户外运动爱好者的天堂，这里是登四姑娘山三峰、四峰的重要营地，也是攀岩攀冰的理想场所，同时，从长坪沟穿越到理县的毕棚沟是目前国内最为经典的徒步线路之一。  


   
长坪沟旺季4～11月门票70元，淡季12～3月门票50元。上次来的时候自己的车子还能一直开到沟口，这次只能停在售票处的停车场，统一乘坐景区观光车到沟口，好在观光车票还不算贵，每人20元。现在国内很多景区都是这样，明明景区边上有的是地方停车，却非要将大门设在很远的地方，然后让你花钱坐景区车进去。
    检票登上观光车，沿山谷中的柏油路上行大约六七公里后就到了长坪沟的入口处喇嘛寺，从这里开始就只能徒步或骑马进沟了。
   
游长坪沟有较多的选择，可根据自己的时间和体力及爱好来选择是步行还是骑马以及向沟里走多远。如果决定骑马进去，也有多种距离可以选择，路途越远，景色越漂亮，租马的费用也越高：从喇嘛庙到二道坪50元，到下干海子100元，到两河口150元，到木骡子300元，如果还想往里走，就可与马夫商量再加钱。如果在长坪沟内步行的话，可从喇嘛庙开始，走到枯树滩，全程都有木栈道，比较好走，但如果要继续往里走，路就很烂了，行步非常艰难，最好能骑马。
    因为想省点儿时间、省点儿力气以便走得更远，我们还是选择了骑马进到木骡子。只有岁数最大66岁的大姐选择了徒步，令我们这帮大老爷们儿汗颜。
   
沟口山麓一块平坦的小坝子上建有一座喇嘛寺。这座格鲁派的寺庙很小，方圆也就几百平米，但它在本地的佛教史上曾经辉煌一时，相传为宗喀巴大师的高足查科阿旺扎巴于公元15世纪初所建，在鼎盛时期，寺院僧侣多达1000余人，高僧辈出。可惜，这座在嘉绒藏区颇有盛名的寺院在文革时期遭到了严重毁坏，只剩残垣断壁。现在看到的寺庙是近年重新修建的。
    站在喇嘛寺旁的佛塔前拍摄洁白雄伟的四姑娘山显得尤为神圣。

   
四座长年被冰雪覆盖的山峰如同四位头披白纱、姿容俊俏的曼妙少女。其中幺妹峰身材苗条、体态婀娜，最为高大俊俏，当地人常说的“四姑娘”就是特指这座最高最美的雪峰。



    从谷底的小桥过到小河的对面，太阳已经高照，但山谷的清晨依然寒冷，此情此景让人不由想起“人迹板桥霜”的诗句。
    喇嘛寺到枯树滩建有将近5公里长的木栈道，平坦好走，但仅供行人使用，骑马进去须走对岸密林中狭窄坎坷的骡马道，人马都很费体力。


   
四姑娘山的东有岷江、西有大渡河两条奔腾急泻的大河纵贯而过，山顶地势险峻、白雪皑皑，山腰冰川密布、白云环绕，山谷地带气候温和、雨量充沛，山花遍野、溪流清澈，为丰富多彩的动植物提供了绝佳的生存环境。
   
景区内自然生态保护良好，植被茂盛，生物种类繁多。在海拔2500米以上地段有原始森林分布，以高山针叶林、针阔叶混交林为主体。这里出产的红杉、红豆杉、连香树等是四川特有的珍贵树种。在海拔3700米以上地段还有高山草甸分布，每当春夏之交，这里绿草如茵，繁花似锦，是良好的天然牧场。山上还盛产天麻、贝母、虫草等名贵中药材，分布有大熊猫、小熊猫、金丝猴、白唇鹿、毛冠鹿、雪豹、藏马鸡、盘羊、红腹角雉、血雉等30多种国家保护的珍稀动物，举世闻名的卧龙大熊猫自然保护区就坐落在四姑娘山东坡。

   
由于长坪沟的森林资源没有遭到像双桥沟那样的人为破坏，因而在这里保存了沙棘树生长的原始状态。受周围高大乔木的影响，相对低矮的沙棘树多了一些阴柔，树形清秀而惹人喜爱，沙棘与皂柳形成混交林，下层有三颗针、蒿类等植物。地面被苔藓、地衣等植物覆盖，有的厚达20厘米，走在上面犹如踏上了绿色的地毯，有一种清新舒适的感觉。
    沙棘树千姿百态，树叶翠绿，五月开花，六月结果，到深秋时节，绿叶间缀满金黄色的小果子。成熟的沙棘果含有Vc 、Va、
Vp等大量微量元素，因此在世界上有“Vc之王”的美誉。由于树形奇特，画家们称之为“国画树”；因其生长特性，诗人们又称之为“神话树”。每年的8月中旬到11月下旬，是观赏沙棘树这一立体“盆景”的最好季节。



    从密林中钻出来，视野稍开阔处就是二道坪，从大姑娘到四姑娘依次重叠排列，整齐地呈现在面前。


   
峰回路转，山谷中茂密的森林上方远处西北方向天空中突然出现有一座山形奇特、非常雄伟漂亮的金字塔形山峰，整个山体仿佛被一整块巨大而坚硬的花岗岩石构成，两侧几乎完全对称，山势一场陡峭，坡度在七八十度之间，愈近山顶，坡度愈大，到后来，成了针尖一般。这就是被当地人视为神山的婆缪山，也叫“尖子峰”，与四姑娘山隔长坪沟沟相望，峰顶海拔5413米。牵马的姑娘介绍说婆缪山是对面四姑娘山的外婆。

    我们的马队穿行在唐柏古道，茂密的古柏遮天蔽日，感觉仿佛穿越时空回到了遥远的古代。
   
据说，这是唐代时从小金北往理县的古驿道。这里海拔在3400～3550米，以古老苍劲的方枝柏林为主，因为过度采伐，像这样保存完好的典型现群落已不多见，这些植株粗壮挺拔，茂盛参天，生机勃勃，气势恢弘，成为长坪沟中一道独特的风景。



   
在长坪沟中，有两个干海子，分别是上干海子和下干海子。据说，这两个海子原本有丰富的水源，畜满了水。后来因为河流改道，昔日两个海子就变成了如今的草地了，成了牛羊的乐园。


   
坚硬花岗岩构成的尖峰，美丽的、令人畏惧的锥形山体，大自然瑰丽的产物，邛崃山脉最昂扬的山峰。1400米的攀爬绳距，迷宫般的路线，没有水没有宿营地，变幻不定的雹雨。对登山者和攀岩者来说，婆缪山是一座难于攀登而又非常有趣、非常诱人的中高海拔技术性山峰，攀登路线上需要中高海拔花岗岩、冰雪岩混合攀登技术，属于大岩壁攀登，至今仅有几位美国和中国的登山家成功登顶。2009年一位中国资深登山爱好者攀登婆缪山时遭遇山难，据马夫说，去年还有一位女性的登山向导在此攀岩时坠落，最后遗体都未找到。


   
地势平坦的上干海子草甸是也是攀登四姑娘山三峰及附近其他山峰的登山营地，也是骑马沿峡谷到木骡子途中一处重要的人马歇息地，山脚下有一处小小的棚屋杂货店，可提供简单的饮食。
   
由于道路太难走，不停爬坡上坎、下沟过河，我们坐骑的脚蹬又太短了，两腿一直窝着用力，难以伸展，导致腿非常累，从马上下来都伸不直了，好半天才缓过劲儿来。


    前方路过的这个溪流纵横交汇的河滩地带被称为两河口，马儿从溪中缓缓淌水而过。


   
在两河口可以看到左边海拔5580米雄伟的日月宝镜雪山，以及山坡上洁白的夏格洛冰川一角，雪峰和冰川的积雪消融成的雪水顺着山谷一路奔流到我们脚下。据说在夏格洛冰川背后，有一个非常漂亮的海子叫婆缪海.


   
过了两河口再向里走就是“红石阵”。相传在很久以前，阿巴朗依化作山峰以后，四姑娘悲痛欲绝，哭着奔向父亲的遗体，她的眼泪流干了，血从她的眼睛里流了出来，染红了沟中这片乱石。实际上，这是在沟内湿润多雨的气候条件下，一种红色的藻类生物密集生长于花岗岩上而形成的红石景观。这种红色苔藓覆盖的石头前些天在亚丁就看到过，据说海螺沟那边也有很多。清澈的溪水旁的森林中，大大小小散落了一地鲜艳的红色石头，远处是雪山、冰川、蓝天、白云，不过这一切现在都只能靠想象了，牵马的姑娘告诉我，最近这两年，红石头都看不到了。

   
长坪沟内的原始植物种类非常丰富，而且植被保存完好。成片的原始森林里，古柏高大挺拔，青松枝密叶茂，杉树、杨柳密密匝匝，遮天蔽日。头上，阳光穿透树冠，洒下万缕金光；脚下，长满青苔的沃土诉说着特有的幽静与原始，俨然是一幅“林深不见人”、“清泉石上流”的诗情画意般的美景图。

    我们的马队在峡谷中遮天蔽日的原始森林中穿行了三四个小时后，突然从茂密的丛林中走了出来，眼前豁然开朗，只见一片宽阔美丽的大草甸铺陈于群山环抱之中，俨然好莱坞传奇电影中习见的经典场景：探险队从阴森森不见天日的丛林地带一下子进入到一个阳光灿烂、鸟语花香的洞天福地。



    木骡子，美得像天堂一样。
   
四周秋意盎然被染成金黄的的山坡拥抱出一片芳草茵茵的大草甸，草甸中央一条清澈的溪流潺潺流淌，蜿蜒回转，延伸到远方的山谷之中，山脚下是连绵不绝茂密的原始森林，蓝天白云下，高耸入云的骆驼峰雪山出现在最恰当不过的位置。
   
而大草甸的右边，正是只有在这里才能见到的四姑娘山主峰峻峭的背立面，陡直的花岗岩悬崖峭壁上覆盖着异常洁白的冰雪，正午的阳光下闪烁着冰清玉洁的耀眼光辉，仿佛一位气质非凡、美貌绝伦的仙女翩然从天而降。
    草甸上三三两两的牛马正在悠闲的吃着草儿，山脚下一座圆松木搭成的简易牛棚，是这里唯一的人工痕迹。这一切，美妙得令人心醉。





   
水为山之灵，一湾溪水为四周壮丽的山景频添了一抹温柔，躺在温柔的臂弯里，细看对面的四姑娘，近在咫尺一般，好象可以触到她冰雪的温度，可以抚到她肌肤的纹理。
   
碧空如洗，白云缭绕山尖，好似山顶千年积雪升腾起的阵阵仙气。远观纤细秀美的她近处看来让人不由震慑于她的巍峨与俊秀，“蜀山皇后”果然气宇轩昂、仪态万方！



   
四姑娘山群峰巍峨，风光旖旎，是旅游的好去处，也是登山、攀岩、攀冰、徒步、穿越、露营的乐园，被列为我国十大登山名山之一，每年都会有大量国内外爱好者专程远道而来参加各种户外穿越和攀登活动。

   
四姑娘山目前比较成熟的徒步线路主要是从四姑娘山的长坪沟穿越到理县的毕棚沟，即从喇嘛寺进沟，到木骡子后沿着峡谷向沟内纵深继续徒步前行，经过前方的羊满台和骆驼峰，到达沟尾叉子沟，然后沿瀑布旁一条陡峭的小路上山，翻山时要过雪线，雪很深，海拔4668米的高山垭口就是小金县与理县的分界，翻越垭口后，便进入到理县的米亚罗景区的范围，经过七八个小时的爬升下降，最终可达毕棚沟口。这条穿越线路中途需要在山中露营一至两宿，虽然非专业人士也能通过，但非常辛苦，而且有一定的危险性，最好多人结伴而行，并雇用有经验的向导及背夫。
   
“景色太美了，也非常危险！”提起四姑娘山的徒步路线，很多驴友都会发出这样的感叹。近年常有户外爱好者团队在长坪沟和海子沟等地的穿越活动中遇险或失踪。

   
四姑娘山的大峰、二峰、三峰、四峰均可攀登。严格来说，攀登大峰不能算登山，只能算爬山，难度不大，危险性也较小，一般旅游者只要有勇气，基本都能实现，六七十岁的老人以及残疾人均有登上大峰的经历。只要有专业向导，稍加训练，普通人登上二峰也不算难事，近年来，已有不少爱好者登上二峰。登上三峰的人数相对较少，主要是那些有比较好的登山经验的半专业人士会去登三峰。目前还很少有人能登上四峰，一是海拔较高，另外天气变化大、山体陡峭、登山路线危险等都阻碍了向四峰峰顶的冲击。虽然比起青藏高原上的众多雪山，海拔6250米的四姑娘山主峰不算高，但她拥有梦幻般的顶级攀登路线和技术难度，吸引着全世界的登山爱好者。攀登四峰的全部都是世界顶尖高手，对于非专业人士一般不要轻易尝试。景区中攀登难度大的其他山峰还有婆缪山、金刚山等。

   
位于四姑娘山主峰北麓宽阔平坦的木骡子草甸，海拔3700米，周围被以红杉为主体的高山针叶林包围，是景区内植物最为丰富的地方，成为这一带重要的高山牧场。绝佳地理位置及优越的自然条件，使木骡子成为攀登四姑娘山顶峰四峰及附近其他山峰的登山大本营。

    有着美丽传奇故事的四姑娘山向来就是个充满爱的地方。

    在木骡子大草甸温暖的怀抱中彻底放松了身心，暂时忘却了外面纷繁的世界。
    在草地上吃过自带的干粮，自由徜徉在醉人的山水画卷之间，若不是时间不早马夫催得紧，今夜真想留在这里不走了。

    回程的路一来赶时间，二来下午的逆光严重已不太适合摄影，所以路上未作过多停留。
   
马背上数小时的奔波颠簸以及不适的坐姿让我们全身感觉精疲力尽，马也累得够呛，在如此高的海拔负重一路爬山涉水，马儿早已气喘吁吁、热汗淋淋，路上好几次从大块的乱石上下来时都踉踉跄跄几乎要马失前蹄，要不是我抓得紧早已将我甩下来了。
   
四川姑娘就是能干，我的马主人虽已是妈妈，但看上去也就20来岁，背上背着一两岁的娃娃在坎坷的小道上一走十几公里还能健步如飞，比我骑着马都走得快。
   
行至到枯树滩，两腿和屁股已经疼痛得再也无法忍受了，我们决定在此主动要求弃马徒步而行。枯树滩往外已有木栈道，步行虽然很累，但我们宁愿换种姿势受累也会感觉舒服些。
   
马夫们都很心疼马儿，自己并未骑上，只是各自牵着马急行而去。进沟租马时，马夫就问我们老大多少斤，我们没敢多说：“180多斤吧！”路上马夫对老大说：“你的包太重了，我帮你背吧！”不等老大反应过来就一把将老大背上沉重的摄影器材抢了过去背到自己肩上。后来马夫悄悄跟我说，超过200斤的胖子，给多少钱他们都不接。
   

   
传说中枯树滩是阿巴朗依与墨尔多交战的遗迹，墨尔多用法术招来洪水，洪水淹死了阿巴朗依的军队，死去的士兵们化成了高大的树干，后来洪水退去，而树干依然屹立在这里。枯死的沙棘、杂木留下一片枯桩置于河滩，故称“枯树滩”。
   
沙棘树是胡秃子科沙棘属的一个亚种，是古老河岸的落叶树种。在四姑娘山，由于受到景区内特殊生态环境的影响，他们长成了高大的乔木，最高的可达二三十米，景区内拥有最大直径为193厘米的雌性大树，最高树龄达2000年。如此大面积分布的巨大沙棘树群落，在全世界都是罕见的。



   
路上有一个瀑布，挂在右边高高的山崖上，自上而下分成许多小支，很像毛毛虫的细细的小脚，当地人叫它虫虫脚瀑布。在长坪沟像这样的瀑布共有120多条，它们汇集在一起，流进长坪沟中这条溪流中，同海子沟、双桥沟的溪流一道，流入沃日河，再流入大渡河，最后汇入长江。

   
最后这5公里的栈道感觉好漫长，中间坐下来歇了好几次都不想走了，但想到如果末班车收车前不能赶到喇嘛寺的话，后面那7公里的车程就只能走出去了，只有咬牙继续坚持。
   
忍着浑身的酸痛连跑带颠，终于气喘吁吁上了末班观光车，我们后面还是有几个姑娘没有赶上。观光车返回时，背后的四姑娘山顶已是浓云密布，不能见其真容了。
    在停车场开上我们自己的车，回到宾馆楼下时，累到坐在车上半天不想下车。
    老太太下午三点多就回来了，她最远只走到了枯树滩。