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新君威论坛 >  一些常识的纪录

发表于 2008-01-04 00:30    IP属地:未知

驾驶技巧
娴熟的驾驶技术,决定了汽车的性能发挥。若是以驾驶为乐趣,就不在于片面追求车辆的配置与性能,而是通过自己的驾控技巧,让车子性能充分发挥。虽然其结果也是因人而异,因不同领悟能力及反应力差异,但努力提高驾控技巧,不仅有利于爱车的性能苛护,更涉及到自身及他人的安全保障。
★★★ 坐姿----新手朋友的坐姿往往太过靠前,应在熟练中慢慢将座椅调整到正确位置。以右脚轻放刹车踏板,大小腿间角度应为钝角约120度左右或更大,紧踩时大小腿不能完全呈直线,力量充足舒展即可;靠背位置也不应过于垂直,尽量将前胸远离方向盘,但保证右手轻松获得换档杆5档位置的换档杆头部;方向盘在市区驾驶可以抬至较高,长途驾驶时可放置于较低位置。
★★★ 视线----不应紧盯眼前。
市区内应直视前方五六十米处;高速路面应视线应在两百米以上;行进中,经常同时注视前方几辆车的运行情况;跟车缓慢移动时至少应通过前车尾,看到路面,尤其在坑凹颠簸路段行进;必要时,偏出队列半个车身,以便及早了解前方情况。
★★★ 换档时机:
根据发动机结构及驾驶经验,一般市区行驶时,应将发动机转速保持在1500-2000转/分左右。这样,可以充分发挥良好动力和兼顾经济油耗的驾驶模式。
可根据发动机在档位、时速时的声音及感觉,合理掌握时机,及时换档。
说明:
● 以上不是换档时机,而是每档的最佳工作状态(兼顾油耗与动1力)保持。仅供换档参考,需要降低油耗的适当提前换档;需要增加动力的可以适当滞后换档。
● 1档为起步档,与倒档齿比性能基本相同,故不宜持续高速运行。一般车动产生惯性后即可换入2档。
● 换档时宜干净利落,不宜拖泥带水。离合踏板踏下要快,离开要慢。
● 避免换档后发动机转速变得极低,遇此情况,应再次减档,甚至跳跃减档。
● 摘档时,先踩离合再收油门,否则发动机会拖慢行驶速度。
● 加档时,先预压油门再松离合。尤其高速行驶中的换档。
● 新手起步前,可预压油门少许,至发动机约1500转/分左右,无须转速表,只要凭感觉,同时再按照快、停、慢三步曲缓放离合踏板,包你次次成功。
● 由于小型车都有齿轮同步器,故加、减档时理论上无须采用两脚离合操作。但在实际操作中,减档时使用两脚离合提高了操控合理性,对车辆是很有好处的(通过两脚离合操作,将两个档位的转速变得一致,有效延长同步齿轮环的寿命,并将换档齿轮撞击声减至最低。尤其运行中2档转换1档,必须使用两脚离合)。
减档呼空油两脚离合法----
1. 踩下离合踏板,并摘档;
2. 放开离合踏板,补给一脚空油(视换档前后速度变化大小
决定所给空油的大小);
3. 踩下离合踏板,并挂入新减档位。
● 换档时机掌握的熟练程度的自我判断:
汽车移动后,在不使用离合器踏板的前提下,能够准确根据车速变化将5个档位随意变换,并且听不到明显齿轮撞击声响。

★★★ 刹车制动----分为主动的踏板制动和被动的发动机制动两种正常行驶中减速要领:
● 配合前方路况,熟练利用空挡技术、发动机制动技术控制车速是降低油耗,减少刹车轮毂磨损且相对安全系数远远高于紧急刹车的老练手段。
● 留下充裕制动距离,轻踩刹车踏板,逐渐适当加力(适可而止,保证车辆在前方空间能够停住即可),不要完全踩死。待基本停稳后(尚未完全停定),立即放松刹车再轻轻压下。此时你会发现,如果车上放一碗水,也不会倒洒,乘客更是不知不觉,从此没有了前呼后仰的感觉。
● 紧急刹车往往易造成路面连锁反应导致塞车甚至事故。
● 下坡、沙土、雨天、冰雪路面等不良条件下,刹车动作更应表现得具有预见性。
● 需要作出刹车反应,将右脚置于刹车踏板的同时,利用后视镜迅速观察后方、侧面车道车辆。如无阻碍,可轻转方向变道通过,避免不必要的刹车动作;如有阻碍,尽可能不要采用一脚急刹(紧急情况例外),应充分利用前方空间,尽量给后方留有余地。
● 车停稳后,应拉起手制动并松开脚踏板,不要养成紧踩刹车的坏习惯。(因为,刹车尾灯的功率较普通行驶尾灯要大数倍,常亮发热容易烧毁,且红色光线特别刺眼,影响后方司机)

[ 本帖最后由 閑雲野鶴 于 08-01-04 00:38 编辑 ]

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发表于 2008-01-04 10:19    IP属地:未知

驾驶方式不当是轮胎磨损主因

一、轮胎气压。气压是轮胎的命门,过高和过低都会缩短它的使用寿命。气压过低,则胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度生热,促使橡胶老化,帘布层疲劳、帘线折断。气压过低,还会使轮胎接地面积增大加速胎肩磨损。气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲 击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。

二、前轮定位。前轮定位对轮胎的使用寿命影响较大,而尤以前轮前束和前轮外倾为主要因素。前轮外倾主要会加速胎肩的磨损即偏磨;前轮前束过小过大主要是加速轮胎内外侧的磨损。
三、驾驶方式。司机在行车中除了处理情况外,要选择路面行驶,躲避锋利的石头、玻璃、金属等可能扎破和划伤轮胎的物体,躲避化学遗洒物质对轮胎的粘附,腐蚀。行驶在拱度较大的路面时,要尽量居中行驶,减少一侧轮胎负荷增大而使轮胎磨损不均。按规定进行装载,避免超载,一般情况下,超载20%则轮胎寿命减少30%,超载40%则轮胎寿命减少50%;避免紧急刹车,在行车中避免超速行驶、急转弯、急刹车。试验表明,以中等车速在正常路面上的一次急刹车,轮胎胎面局部磨损量可达0.91~1.20mm,相当于汽车正常行驶3000km的磨损量.另外急速转弯、紧急制动、高速起步以及急加速等都将对轮胎的损坏产生影响,是司机在行车中要避免的。

[ 本帖最后由 閑雲野鶴 于 08-01-04 14:12 编辑 ]

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发表于 2008-01-04 10:19    IP属地:未知

自动变速器(AT)的使用
  自动变速器(也称AT)的应用使汽车的操纵更为简便。不过许多人将其与无级变速器概念混淆。其实,现在使用的自动变速器绝大多数还是根据车速和发动机负荷情况自动变换挡位的有级变速器。它只能在一定范围内实现扭矩传递的变化,所以不能称之为无级变速。

  由于许多用户对自动变速器的结构和工作方式不太了解,在使用中难免会有不当之处,也就必然会引发一些自动变速器的故障。在使用自动变速器时,应该了解以下几个问题:
  自动变速器的换挡时机是非常重要的。何时准确换挡主要取决于车速和发动机负荷。
  发动机油门开度较大时,发动机负荷较大,变速器处于较低挡位。相同车速下,发动机油门开度较小时,发动机负荷较小,变速器可处于较高挡位。因此可以运用油门的变化在一定程度上控制换挡时机。
  驾驶装备自动变速器的车辆起步后,如果希望保持较好的加速性能,可以始终保持较大的油门开度,自动变速器会在较高车速时升入较高挡位;如果希望平稳行驶时,可以在适当时候轻抬油门踏板,变速器就会自动升挡。使发动机在相同车速时保持较低转速,可获得较好的经济性和宁静的驾驶感觉。这时再轻踏油门踏板继续加速,变速器不会马上退回原挡位,这是设计者为防止频繁换挡而设计的提前升挡、滞后降挡功能。明白了这个道理就可以随心所欲地享受自动变速器带来的驾驶乐趣了。
  另外,装有自动变速器的车辆还普遍设置了全负荷开关。当油门踏板踩到底时,就会触动此开关,使车辆在高速行驶时,变速器会马上强制降1个挡,使车辆在需要短距离加速超车时,能够获得良好的加速性。这是由自动变速器本身设计决定的。
  由于单向离合器在自动变速器中的应用,不是所有挡位都能像手动变速器一样,能在下坡时利用发动机产生的反拖作用来控制车辆的下坡滑行速度,所以只有把自动变速器的操纵杆根据车速挂到2、1的限制挡位上,才能实现利用发动机反拖作用,来控制车辆下坡的滑行速度。



通过外观判断自动变速器的工况是否正常
  自动变速器的工况是否正常,与自动变速器油质量的好坏有很大关系。正常的自动变速器油的颜色应清澈略带红色。经验表明:在汽车使用过程中,可以通过自动变速器油颜色的变化,来初步判断自动变速器的工况是否正常。作到早发现、早维修、避免更大的损失。
  油尺上有油膏状的东西。这种现象是行驶时变速器油长期过热(温度过高)的标志。变速器油长期过热,会加速变质过程,使油液产生沉淀、积碳而形成油膏。油膏会堵塞细小通孔,影响变速器油液的循环,使变速器油进一步过热。如不即时排除,将会导致变速器损坏。
  变速器油呈现极深的暗红色或褐色。这种情况一般是因为长期拖档或汽车本身负荷较重,变速器长期超负荷工作而导致变速器油长期出现过热而造成的。这种情况还会造成制动带或离合器总成的损坏。另外,变速器油使用过久而不进行更换,变质后亦呈现极深的暗红色或褐色。
  颜色清淡且含有气泡。造成这种情况有2种原因:一是油平面太高,油被齿轮搅动而产生气泡;二是密封不严,空气与油液相混合而产生气泡。
  油标尺上含有固体残渣。一般为制动带或离合器总成有故障或损坏,使油液中出现残渣。
  油液变质后,应针对具体原因予以排除。因变速器过热而引起的变质,应先检查油平面的高低是否合适,可适当的放出旧油加注新的变速器油;如果效果不佳,则应检查各管路是否堵塞,如有堵塞,必须清洗重装;若仍难以奏效,将需要全面检修变速器。
  对于因油平面太高或密封不严而引起的泡沫,则应恢复正常有平面或找到密封不严的部位进行检修。当油液中有固定残渣时,应根据情况而定:若变速器使用正常,可继续使用;若残渣很多,变速器出现打滑现象时,则应进行故障检修。



影响油耗的因素复杂 如何看汽车油耗

  汽车使用中,最大的消耗是燃油,因此燃油经济性成为汽车经济性最重要的指标之一,也是广大汽车消费者最关心的指标之一。
油耗的测试方式主要有以下几种:
等速油耗:在良好路面上等速行驶时的百公里油耗。等速行驶时汽车在公路运行的一 种基本工况,这种油耗易于测定,所以得到广泛的采用,如法国、德国规定以每小时90公里和120公里的等速油耗为燃油经济性的主要指标。
但是等速油耗毕竟不能反映实际行驶出现的多种工况因而油耗值与实际油耗有较大的出入,所以国外开始日益广泛地采用循环工况法测定油耗。
限定条件下的平均使用油耗:三级以上的平原干线公路,长度不小于50公里,在正常交通情况下,尽可能保持匀速行驶(轿车为60公里),往返各试验一次。
道路循环油耗:在良好路面上,汽车按规定的车速--时间规范行驶,为了使油耗接近各种典型行驶条件下的汽车实际油耗,规定了城市循环、市郊循环、州际循环等。
汽车测功器循环油耗:利用底盘测功机(转鼓试验台)在室内模拟各种工况进行测试。如ECE/EC测试循环中,城市循环包括怠速、加速、匀速、减速工况,三个循环,200秒,循环四次,每次循环里程1.013Kg;郊区工况再加一次变速行驶400秒。
除此以外,还有一个经济车速的概念,就是最少耗油量车速。轿车的油耗曲线是两头翘起来的形状,即在低速和高速时油耗上升在中速时油耗最小,一般在时速40至50公里。吉普车的油耗曲线是一条缓慢上升的直线,即车速越快油耗越高。当然,除了参加节油大赛,很少能用这种速度长时间行驶。在实际行驶中,汽车必须经常变换工况,并常常以超过经济车速行驶,所以油耗要高出厂家给的值。运输企业为制定燃油消耗定额,往往要采用油耗修正系数,如货物周转量、货物质量的增加、道路、气温、海拔高度、运行条件等。
影响油耗的因素比较复杂,因此注意车辆保养,培养良好的驾驶习惯,是汽车节油的关键。


你自己会换备用轮胎吗?
步骤一:拧松螺丝帽,将汽车升起 如果轮圈有盖子盖着,要先将盖子撬出,这样可以看到轮圈上有数颗螺丝帽。用扳手将其稍稍拧松(只要稍稍拧松,不要将螺丝帽整个拧出,因为这样可能导致车轮突然松脱,车辆会因为失去平衡而发生倾侧导致危险)。完成之后用千斤顶将汽车升起,一般在车底会有一条横梁,上面有2个缺口位,千斤顶的摆放位置就两个缺口位之间。
步骤二:松开螺丝帽,拆下车胎 由于在车胎触地时就已将螺丝帽拧松,因此车升起之后,很容易就可以把所有的螺丝卸下,拿下车胎。
步骤三:换上新胎,拧上螺丝帽 将新胎放上原位,并以对角的次序略为收紧螺丝帽,以保证每颗螺丝帽所受的力比较平均。
步骤四:放下车身,拧紧螺丝帽 放下车身,拿掉千斤顶,并再次把螺丝帽按照对角的次序进一步拧紧。此时应以较大的力将螺丝帽上紧,以保证行驶时轮胎不会脱落。
注意事项:
1. 要经常注意检查后备胎,看其是否漏气,而且要经常旋转轮胎。
2. 为了方便储存,有些汽车的后备胎宽度会比正常的车胎窄三至四成。这些备用的车胎只能解决爆胎时的一时之需,事后必须尽快配上一条正常宽度的轮胎。
3. 四驱越野车的车身较高,有些车主甚至将避震进一步提高,因此千斤顶未必有足够的高度去撑起车身,所以千斤顶要顶在横轴的位置。
4. 前轴刹车碟改大的汽车,原厂的后备胎并不能与刹车碟的螺丝帽匹配。若发生爆前胎的情况,可将后胎换到前轴,而后备胎换到后轴。






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发表于 2008-01-04 10:20    IP属地:未知

机油的分类及各类机油的不同特性
  在选择机油时,经常只考虑价格,而忽略其性能,认为机油都具有相似的品质。造成这种误解的原因是大家对机油的分类及各类机油的不同特性了解较少。
机油的特性及区别
  目前,机油分类体系以美国石油协会(APT)品质分类系统使用最为广泛,它是根据机油的工作能力,采用简单的代码来描述发动机机油的。其中S类用于汽油发动机,从SA一直到SH,每递增一个字母,机油的性能就会好过前一种许多,机油中就会有更多用来保护发动机的添加剂。
在机油的特性中,最重要的一点是它的粘度。对于那些低温时粘度小,高温时粘度大,能保证发动机在任何温度下都能正常润滑的机油,我们定义为多级机油。目前市场上的机油统分为矿物油和合成油,最高档的油属合成油。
  一般高档车都选择合成机油。合成油比一般的矿物油具有较高的粘度指数,随温度转变而产生的粘度变化很少,因此在高温及严寒情况下,仍能维持适当的粘度,而提供合适的保护。另外,合成油因氧化而产生酸质、油泥的趋势小,在各种恶劣操作条件下,对发动机都能提供适当的润滑和有效的保护,因而具有更长的使用寿命。
机油的选择和使用可依据以下几个方面进行。
依品质来区别
  机油因其基础油之不同可简分为矿物油及合成油两种(植物油因产量稀少故不计)。二者最大差别在于∶合成油使用的温度更广,使用期限更长,以及成本更高;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而矿物油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。在相同的工作环境里,合成油因为使用期限比矿物油长很多,因此成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高多少。
依黏度来区分
  黏度是指流体(含气体及液体)在流动时它内部的摩擦力,即流滞阻力。一般润滑油都会提供在华氏40度及华氏100度时的黏度,40度是相对于冷车时的状况,而100度是高速运转或塞车时的情况。如果黏度太浓,所产生的阻力也相对提高因此会产生如下不利因素∶

一、影响冷车时引擎的启动这在低温时会更明显,例如在冬季时到雪山赏雪,2OW/50就不如5W/40易起动;二、增加耗油量黏度高的机油阻力也高,会使引擎内部机件的运转产生更高的摩擦阻力,耗油量因而增加;三、增加启动时引擎的磨损引擎在一段时间没发动时,原本附着在上部的机油会流回油底壳。


学会看机油尺
  发动机要有机油润滑,但并不是有就行,是既不能多,也不能少。如果机油不足,对发动机零件会造成严重的伤害;如果机油过多,又会造成燃烧机油和燃烧室积碳,降低发动机动力。通常每部车都有机油尺,目的就是让车主检查油量。简简单单的一根长铁条,可不是随便拉出来看看就能正确判断油量的多少。你平时是如何检查油尺的呢?
  有不时检查油尺习惯的车主可说是很不错的用车者,很多人根本没有这样的习惯,只要机油灯不亮,或是不到换油时间,便不会考虑机油的问题。其实,每周检查一次机油尺是很有必要的,能及时发现隐患,并且也不费事。
  正确的检查方法是要注意检查的条件,不要在车子发动的时候检查。检查时要把车停好,拉紧手刹,启动发动机,达到正常工作温度时,关掉发动机,等几分钟,让机油流回油底壳。这时再取出机油尺,将其擦干后插入,重新取出检查机油油位,若在机油尺下端的?和?标记之间,则表示油量正常。若低于?,就要适量添加机油。
  为什么有的车辆行驶一段时间后机油量会不足呢?原因只有一个,就是漏油。漏油分两种,内漏和外漏。外漏就是机油漏于发动机之外,多数是某些油封损坏而致。补救的方法是检查漏油处,并更换相关的油封即可。内漏就麻烦了,它是指机油漏进了燃烧室内燃烧,机油量亦会减少,这时汽车必须大修,否则将会使发动机动力减少,更会污染环境。


[ 本帖最后由 閑雲野鶴 于 08-01-04 15:05 编辑 ]

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发表于 2008-01-04 10:20    IP属地:未知

驾车、用车常识组合(转贴)
  夏季天气炎热,气温高,不利于机车正常运行和驾驶员身体健康。为保证行车安全,驾驶员应注意做到以下十防:

一防机体过热:夏季环境温度高,发动机容易过热。因此,夏季应加强对发动机冷却系统的检查、保养,及时清除水箱、水套中的水垢和散热器芯片间嵌入的杂物;认真检查节温器、水泵、风扇的工作性能,损坏的应及时修复,同时注意调整好风扇皮带的张紧度;及时加注冷却水。当水温超过100℃时,应在荫凉处停车降温,让发动机怠速运转,并掀开发动机罩以利散热。当水箱开锅、发动机过热时,切勿将发动机熄火(电机驱动风扇的除外),也不可向发动机泼冷水,以防机体炸裂。
二防燃油气阻:温度越高,燃油(特别是汽油)蒸发越快,越容易在油路中形成气阻。因此,夏季应及时清洗燃油滤清器,保证油路畅通;行车中将一块湿布盖在燃油泵上,并定时淋水以保持湿润,减少气阻的产生。一旦燃油系产生气阻时,应立即停车降温,并扳动手油泵使油路中充满燃油。
三防电瓶亏水:夏季气温高,蓄电池电解液中的水分蒸发快,液面下降快,甚至极板露出液面,造成蓄电池亏水而早期损坏。因此,夏季应经常检查蓄电池内液面高度,并及时添加蒸馏水,以保证正常的液面高度(一般为1015mm)和电解液密度(夏季一般为1.24),保证蓄电池处于良好的工作状态。
四防制动失灵:制动液在高温环境中易蒸发汽化,在制动管路中形成气阻,制动蹄片也容易烧蚀,造成制动失灵。因此,夏季应及时检查调整制动系统,及时添加或更换制动液,彻底排净液压制动系统中的空气,并保证制动皮碗、制动软管和制动蹄片的完好,行车中如发现制动踏板变软时,应及时排气;下长坡途中应注意停车晾刹,保证制动性能良好;若发现制动毂发烫,应停车降温,但不可浇泼冷水,以防制动毂破裂。
五防车胎爆裂:夏季机车轮胎内的气压会随着温度的升高而升高,容易产生爆胎事故。因此,出车前应适当降低车胎气压。若行车中胎温过高时,应及时将车停于荫凉处休息降温,切勿采用泼冷水的办法降温,否则易使胎层拉裂;也不得采用放气的方法降温降压,否则胎温胎压还会继续上升。
六防润滑不良:温度高时,机油粘度下降,抗氧化性变差,造成润滑不良。因此,夏季应及时换用高牌号机油(如ECA40),经常检查油量油质,并及时添加或更换;及时清洗保养机油滤清器、机油散热器,保证机油畅通、散热良好,并尽量避免发动机超负荷工作。
七防高热中暑:夏季日照强、气温高,驾驶员流汗多,精力消耗大,易发生中暑。为预防中暑,驾驶员在出车前和行车途中应避免食用辛辣油腻食物,多食用新鲜蔬菜,多饮用清凉饮料,并注意补充盐分。要随车携带水壶和毛巾,并备带人丹、十滴水等防暑药物;保持驾驶室内通风良好,途中注意休息。
八防发动机爆燃:发动机因过热而产生爆燃,会使气缸上部的磨损增强35倍。因此,进入夏季之前就要对燃烧室、气门头等部位的积碳进行一次彻底的清除,使之保持良好的散热和正常的压缩比。调整点火正时时间,适当减少点火提前角。调整化油器主油针,使混合气略稀,防止爆燃的产生。
九防疲劳磕睡:夏季气温高,驾驶员睡眠不足,行车中容易疲劳磕睡。因此,出车前应注意休息,保证充足的睡眠,尽量利用早晚时间行车,避开习惯睡眠时间行车。当行车中感到疲劳、打哈欠、手足无力等疲劳征兆时,应立即停车休息,或用冷水淋洗头面,活动四肢,待精力恢复、头脑清醒后再行车。
十防途中遇险:在炎热的天气里,路面上的灰尘较多,附着系数下降,沥青柏油路面在太阳曝晒下变软。制动时,表面的沥青粘在车轮上被揭起,降低了制动性能。驾驶员应谨慎驾驶。夜间还应注意路边、桥头乘凉露宿的人员,防止撞压。通过铺有农作物的路面时,应降低车速,不要轻易使用制动,以防侧滑;也不要去碰堆放的农作物和器具,谨防有人在其间休息;并注意预防有人从堆放的作物堆中突然横穿公路;通过后还应停车检查车油、排气管上是否缠有农作物。

[ 本帖最后由 閑雲野鶴 于 08-01-04 15:52 编辑 ]



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发表于 2008-01-04 10:21    IP属地:未知

注意水温的调节

  在夏季,有些驾驶员为减轻发动机热辐射的烘烤或担心水箱开锅,故意把水温控制得很低,其危害为:
(1)经气缸壁、活塞等机件散失的热量过多,致使作功时气缸内气体的压力、温度下降,发动机的功率降低,燃料消耗增加。据试验,水温从90℃降至80℃燃料多耗2.5%,降到75℃多耗3%~5%,降到65℃多耗费15%;
(2)机油粘度增大,机件运动阻力增大;
(3)汽油易蒸发、雾化,混合气形成不良,燃烧不完全。驾驶员在行车中,要注意观察仪表,及时调节百叶窗的开度,既要防止发动机水箱开锅,也要杜绝低温行车。在冬季气温较低时,要给发动机罩加装保温套。保温条件较差时,可在百叶窗后部挡上纸板或塑料布等,尽量减少因冷空气的侵入而降低行车温度,总之,无论夏季还是冬季都必须使发动机保持80℃~90℃的正常水温.


“油门—制动—油门”简单的循环操作不可取
 初学者和急躁型驾驶员在驾车行驶中,对道路上的交通情况往往不进行预先判断,而是过分依赖制动,养成了一种遇见情况就踩制动,情况一过就急加速的“油门—制动—油门”的循环操作。在许多不需用制动的场合也使用制动,不仅增加了使用制动的次数,也会造成其它危害:
(1)频繁使用制动将使制动系统和轮胎过度磨损;
(2)车辆的动能和惯性力难以有效发挥,使汽车动力性、经济性下降;
(3)制动后急加速,迫使化油器的真空、机械加浓装置、加速装置和主供油装置全部参加工作,额外增加了燃料的消耗。



掌握换档时机
 (1)不少人认为手动档车比较省油,但事实却是未必,手动档车是否省油有力,完全取决于驾驶人有没有掌握最恰当的换档时机,而手动档车的省油与有力通常又是相对的,要省油就要多少牺牲加速性,反之亦然(自动档车也一样!).
如何在省油与有力之间取得平衡,是手动档车之所以可能比自动档车省油又有力的关键所在。
  (2)进口车中手动档车型越来越少了,大多数还会买手动档车的车主大概都是重视操控感的赛车手型驾驶员。这类车主开车时一档通常会将转速拉到红线边缘,此时雄壮的发动机声的确能满足官能上的享受,但须知道这时的末端加速性并不是最强,反倒是在转数到达扭力峰值那一刹那向上换档,才能获得更佳的持续加速性。

  (3)每一种发动机的扭力峰值转速并不相同,有些不到四千转就能达到,有些则在五千多转上下,换句话说,扭力峰值转速越低的车,中低速的加速反应理论上会越好,购车前多留意车型目录上最大扭力后面的转数,就能知道这部车扭力峰值出现时的转速。
  (4)手动档车过早换档容易出现爆震,对发动机伤害很大,但过晚换档也会徒然浪费汽油且得不到预期的加速性能。加速时在扭力峰值出现的转速立刻当机立断换档,车速降低迅速时有时可跳一档降档,不必一定要四、三、二的换下去,就能让手动档车开得既省油又够力。




不要拖档行驶

  现代汽车的发动机功率较大,行驶速度快,如驾驶员有拖档习惯,则会造成发动机异常磨损,而且也会使底盘齿轮遭受异常撞击,对车辆伤害很大。不要认为拖档省油,这其实是在拿汽车的寿命做代价。
别总踩着离合器
  (1)离合器除了在起动、停车、换档外,其它时间应使脚离开离合器。因为长时间踩着离合器会使离合器处于滑转状态,加速摩擦片磨损,不但费油,而且严重时会使离合器压盘烧蚀。更不可经常利用离合器半联动来控制车速,否则容易造成汽车失控。特别是在高速行驶踩刹车时,如果同时也将离合器踏板踩下去,这无异于高速行驶中空档滑行。
  (2)离合器的正确操作方法为:起步时快速踩下使之分离,然后快抬,在离合器出现半联动时,放慢抬起速度,直至半联动完全结合;换档时,离合器踏板一定要踩到底,否则,会使离合器和变速器磨损加剧,耗油增加。



避免紧急刹车
  在行车中避免超速行驶、急转弯、急刹车;按规定进行装载,避免超载;选择路面行驶,避开尖锐障碍物等都是提高轮胎使用寿命的有效手段。试验表明,以中等车速在正常路面上的一次急刹车,轮胎胎面局部磨损量可达0.91~1.20mm,相当于汽车正常行驶

[ 本帖最后由 閑雲野鶴 于 08-01-04 22:35 编辑 ]

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发表于 2008-01-04 10:21    IP属地:未知

4S绝对不会告诉我们的事情

保养篇
保养之换三滤
  我们通常把空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器,合称为三虑,既然它们起的是过滤作用,脏了就换是理所应当的。很多车都是每7500公里做一次保养,每次保养时,维修人员都会建议我们换三滤。我们爱车心切的同时,又切实感受到人家真是为我们好的诚恳态度,所以就每次都换了。
  实际上,三滤每15000-20000公里换一次,就是说,保养时隔一次换一次就足够了。像空滤这样的,时常清理一下寿命会更长。当然,换得勤了对车是没有坏处的,还帮着修理厂多做了生意呢。但可恨的是,我们做了好事却并不一定买得来好,他们总会偷工减料地最多只给换两个,空滤给省了是经常的事,有时汽滤也被省略。
保养之三洗
  冬天天冷的时候,时常会有不容易着车的情况,这很有可能只是节气门脏了,但他们建议你的是做个“三洗”。
  工作开始了,先是清洗进气道。现在最流行的就是用“专业免拆清洗液”清洗,俗称“打吊瓶”,这东西既热闹又好看,还让人心里踏实。我们自己平时有了小伤病小痛痒,到了医院不就给打吊瓶吗?经验告诉我们,打吊瓶就是比打针吃药效果好、见效快。生活水平提高了,汽车也有这种待遇了,贵是贵了点儿,但谁让它好呢?
  然后是清洗节气门,化油器清洗剂喷上去,油黑的泥垢擦下来,看得见摸得着,功夫没白费,工时费掏一百。可这比起清洗喷油嘴的300元来说,并不算什么,虽然喷油嘴30000-50000公里清洗一次就完全可以。
  三洗过后,毛病果然消失了,但据内部消息介绍,只要洗了节气门,问题就已经可以解决了。那“吊瓶”虽然不敢说是完全没有作用,但绝对疗效欠佳。真正有效果的清洗进气道是全拆下来,像清洗抽油烟机一样的洗才行,而我们大可不必担心,10万公里以上再洗也不迟,而且这样彻底洗的价钱比打吊瓶还便宜,只是麻烦了维修工兄弟。
保养之换火花塞
  换火花塞也是经常的事。一般的修理厂会建议你两、三万公里就换,但实际用到五、六万公里也是没问题的,有些日系车的火花塞甚至可以坚持到10万公里。或者你觉得油耗增大了、不好着车了,再考虑换个火花塞吧。这里介绍一个可以省钱的办法:自己去买一个火花塞,几十元钱而已,贵的也不过上百元,再找一个中型店铺,花一、二十元就可以亲眼看着给装上。这样还有一个更大的好处,就是可以防止修理厂把从别人车上拆下来的半新的火花塞再给你的车装上。

保养之换机油
  修理厂也有省钱的办法,换机油就是一个机会。一般捷达车大约需要机油4.5升,富康至少需要3.2升,奥拓则需要3升左右。标准是将机油加注到油尺弯区上限。
  但即使你亲眼看见维修工将机油加到了这个位置,也并不一定眼见为实。因为就像变魔术一样,他让你看到的、让你相信的一定是已经有备在先的。他的准备工作是在放掉旧机油的时候。比如捷达,他们通常只放掉4升,这样在注入新机油的时候,就可以省下半升了,谁让我们没有将剩下的机油带走的习惯呢。
  对于汽车的其它毛病,修理厂的诊断就更虚实难辨了。除非我们活到老学到老,不然没法对付得了。


维修篇
一般维修之四轮定位
  这好像是每个修理厂招牌菜。四轮定位所要调整的是前后轮的前束角、外倾角和主销后倾角、主销内倾角等等。数学好的人一下就能算出来了,四轮定位是至少要调6项内容。但修理工的算术都一般,因为有90%的维修店都只给我们调--前轮的前束角,其它的一概省去。有演技不错的,还会在你仔细盯着看的时候,在后轮附近表演有如卓别林在大机器前面只比划扳子却不拧螺丝的片断。于是所谓的四轮定位10分钟就搞掂。你一定会觉得他们干活麻利收钱少。结果呢?八成是我们赔了本,又替人家赚了吆喝。
  现在我们明白了,为什么大小修车行都做四轮定位,但价钱却有从三、五十到三百多的差距。简单的监督办法不是看师傅的扳子怎么拧,而是那个电脑屏幕。如果那上面众多的专业名词和数据我们不懂,“OK”字样我们总看得明白的。当一个车轮角度调好的时候,那个数据会变成绿色的“OK”的。
一般维修之刹车系统
  刹车问题也比较急人。一般来讲,刹车片和刹车盘的更换频率以2:1为宜,就是说,每更换两次刹车片换一次刹车盘。若修理厂执意每次都要为你换刹车盘,那他纯粹是想多卖一副1000多元的刹车盘。
  遇到汽车的ABS系统的报警器报警,我们就会比较紧张。其实这时,ABS本身可能并没有故障,只是周边出现小问题,比如线头开焊、虚焊、电路问题或是部件脏了,这些问题都是很容易检查并排除的。有时是传感器坏了,100多元换个传感器也就可以了。千万别动不动就换个ABS总成,那可就得花上千元了。
一般维修之底盘
  在底盘上,减震器是个易损件。如果减震器有异响,修理厂就希望你换个减震器。事实上,首先要检查的是压力轴承的上座,上座橡胶变形的可能性很大。只要减震器不漏油,90%以上的情况是不用更换的。
  现在很流行做底盘封塑。封塑确实可以很好地保护底盘,达到防腐、防锈、防撞的目的。但像奔驰、宝马这样的高档车和目前一汽大众、上海大众的很多款汽车,在出厂时本身就有很完善的底盘防护措施。再有人建议你给这些车做封塑,就不对头了。国产车和日系、韩系车是可以做封塑的。封塑使用的材料应当是橡胶树脂材料,有下手狠的小店会使用沥青之类的材料蒙骗车主,那你做的就是“毁车措施”了。目前封塑的市场价在1500-1800元之间,太便宜的或是太贵的,都请三思。
一般维修之发动机
  发动机是汽车的心脏,不懂车的人对于车的“心脏病”是很害怕的,要是汽车呼呼地冒蓝烟,可是一件了不得的事情。送到修理厂,人家说发动机得大修,我们就得乖乖地把车交给他们。但他们做的,也许只是处理一下气门油封老化,活塞环磨损、卡死等小毛病就可以解决了。如果在城市中正常行驶,发动机大修要等到10万-15万公里以后,感到车走起来没劲儿、提不起速度来时再说吧。
另有高招
  修理厂还有既挣钱又掩人耳目的一招,就是在价格上做游戏。我们要修车,不免货比三家,这一比就发现,价钱相差甚多。除了刚才提到的,价格便宜修理上也打折扣的情况外,还有其它的原因。
  比如,要换一个水泵,有的地方标价220元,有的地方只标180元。你在标180元的店修完之后,他却向你要280元。他的解释是换水泵要拆下正时皮带,拆皮带工费100元。你一看报价单,还真有这一项,也就哑口无言了。实际上,这拆皮带的工费是应该包含在换水泵的工费里面的,他分开来报价,就是用低价吸引不注意或是不懂行又贪便宜的人的。结果我们反倒多花了银子不说,被欺骗的感觉也要独自消化几天。
对抗奸商的小锦囊
  1、到了修理厂,不要自作主张自以为是。不要主动说“给我换一个××吧”。
  2、就像上早市买菜自己带个弹簧秤一样,去给轮胎打气时,自己带个轮胎气压表——他们的气压表很少有准的。少吃两口刚好减肥,轮胎气压异常,生命都将难保。
  3、维修时如果换过零件,请将旧件索回,扔到自家的垃圾桶,也比留在维修厂强。被维修厂换下的零件,至少有50%都还好用,你换下的给别人用上或是别人的给你用上也未可知。
  4、加油站、维修点外有人推销兜售的各种添加剂最好小心。质量良莠不齐不说,质量好的也不一定是真有作用的。



[ 本帖最后由 閑雲野鶴 于 08-01-04 23:04 编辑 ]



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发表于 2008-01-04 12:20    IP属地:未知

严打屯地不开罚行为!!!

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发表于 2008-01-04 14:31    IP属地:未知

原帖由 行行摄色 于 08-01-04 12:20 发表
严打屯地不开罚行为!!!
呵呵,接受批评,尽快开发!

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发表于 2008-01-04 23:30    IP属地:未知

一个给新手的重要经验!!
今天我的一个好兄弟给我打电话,一个给新手的重要经验!!
今天我的一个好兄弟给我打电话,他新买的别克凯悦昨天和出租车蹭上了!!
结果是出租车全责,出租车的人寿保险来了一个估损员,结果给前保险杠拍了照。估了400元,现场就给出租车主,又转给他了。等他接完钱,今天一去4S店修车又发现左前大灯内部的塑料壳破裂,伴叶板也有损伤。因为已经拿了人寿保险的理赔金,这个保单已经了结了,大灯和伴叶板的问题就没法解决了,只能自己花钱修。吃了一个哑巴亏呀!!  
他自己也很后悔,这是第一次出现保险理赔他也没有经验。

正确的方法是在交警队确定完对方全责后,不要让他们估损,而是直接开到4S店的维修部去检查。因为有的时候事故现场只能看到车体表面的问题和损伤,而无法检查到车内部的情况。所以应该直接去4S店的维修部,和对方保险说清楚等4S店检查完自己先垫付维修费用,让4S店的售后人员去和对方保险交涉理赔的具体事宜!!
大家一定要多注意不要再重蹈覆辙了,当然不出事平平安安才是最好的啦!!



[ 本帖最后由 閑雲野鶴 于 08-01-04 23:37 编辑 ]



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