D16：八一镇50km林芝机场73km派镇20km直白村（143公里）
行车：9:40～19:50 午餐：派镇 住宿：直白村（海拔2600米）
重要景点：江河汇流、雅鲁藏布大峡谷、南迦巴瓦峰、加拉白垒峰
视觉指数：★★★★★ 舒适指数：★★★★ 安全指数：★★☆
这是一个被世人成为“最后密境”和“云中天堂”的地方，这里包揽了《中国国家地理》“中国最美的地方排行榜”山峰、峡谷、瀑布三项第一。
一夜的雨，将高原的空气洗涤得格外清新。雪山、森林、河流环抱簇拥的林芝，温暖而湿润，让人不由得慢下节奏，懒懒的。
今日进大峡谷，路程不远，时间充裕，早上睡了个小小的懒觉。根据时间及食宿情况，今夜选择宿派镇（海拔3200米）或直白村（海拔2600米）。
派镇在大峡谷的入口，建有景区游客接待中心，食宿条件相对好些，四周风景迷人，推窗可遥望雅鲁藏布江和南迦巴瓦雪山。当然我们更期待住在从入口深入大峡谷20公里处的直白村，这个原始古朴的小村庄就在南迦巴瓦峰脚下，只有一些简陋的家庭旅馆，然而，枕着雅鲁藏布的涛声与窗外星空下的南迦巴瓦共眠，这份浪漫的诱惑是没有几个人能够免疫的。
出发前在八一城区边上加满油，然后跨过尼洋河大桥，驶上通往林芝米林机场的道路。
尼洋河在源头是一条细流，水汪汪的草甸是高山牧场，没有树。它奔流向前，越流越急。到了中游以下，两岸山上渐渐有了疏朗的树林。河面已越流越宽，水流也渐渐平缓了下来。这时的尼洋河已渐入佳境，河水中，可以看到对岸青山绿树的清晰倒影。树叶绿得发黑，黛色，是另一种美。远处，天上的白云和山顶的积雪正在厮磨亲昵，悄悄耳语。它们也害羞呐，一闪，被青山绿树遮掩，不见了。一拐弯，又看到了它们。天上的白云也到尼洋河里来游荡，它们在河里弄湿了衣衫，一件一件都挂到天上去晾晒。这时，不禁会想到一个美妙的词——行云流水。
一直沿着风光旖旎的尼洋河向下游行驶，路况很好，尼洋河与雅鲁藏布江的交汇处从路的左侧一闪而过，转眼已改为沿雅江逆流而上，好在过了横跨雅江之上的岗嘎大桥后还要从对岸再次经过江河汇流处。
沿公路左转过岗嘎大桥后就到了雅江对岸，江边就是米林机场。围绕机场外边的路逆时针转大半圈后，即可驶上通往派镇的小柏油路——岗派公路。
机场周边岔路较多，GPS导航也不太准，要注意看路边的路标。从这个路口左转，机场入口方向。
机场跑道尽头有一个“大世界最大峡谷，观中国最美山峰”大牌子的小路口要左转，我们听GPS导航的直行了，走错了一小段冤枉路再转回来的。
过了米林机场沿岗派公路前行不久，就回到了江这边的江河汇流处。
雅鲁藏布江在林芝的米林县和起源于米拉山口的尼洋河交汇，夏天雅江的水是混浊的，尼洋河水系流于高山峡谷带，含沙量少，其水色清幽明澈，似镜如鉴，在此处江河水交汇在一起，泾渭分明。
这里江面宽阔，可以全视角地清楚看到奇特的江河汇流景色。可惜今天天空云量较多，江面黯淡，除了依稀可辨江中黄绿分隔线外，看不出其他更多感觉。
路遇奔驰G级车队，可能是越野e族G-Club车友会的，各地牌照都有。
岗派公路沿着雅江右岸下行，双向两车道，虽然路面比较狭窄，但柏油路整体路况还是不错的。沿途村庄较多，时常会有牛羊及行人穿越公路。
岗派公路接近大峡谷前的后半段比较凶险，很多路段紧临雅江数十米深的悬崖，单车道，急拐弯，会车时经常需要倒车避让。
川藏线上因为山高路险，大家都很不容易，所以司机们一般都很友善谦让，碰到问题素不相识也会热心帮忙，大货车司机都很好，很多狭窄的路段甚至会靠边停下车来让后面的小车超车，而很多开大客车的就差很多了，仗着路熟，在危险的山路上还常常横冲直撞，置数十乘客的生命于不顾，这也是我绝不会坐大巴走川藏线的原因。
山路前方雅江岸边的派镇以及后方躲在云中的雪山已遥遥在望。
又见小兄弟。
进派镇之前的检查站。
山脚下就是位于派镇的大峡谷游客中心。
派镇，原名派乡，是西藏林芝地区米林县下属的一个小镇。雅鲁藏布江从镇旁穿过，进入雅鲁藏布大峡谷，大峡谷两岸的加拉白垒峰和南迦巴瓦峰也属于派镇管辖。
与派镇相邻的深入大峡谷腹地的墨脱县前些年一直是中国唯一不通公路的县，这两年公路才刚刚修进去，但还常年因各种灾害时而中断。长久以来，所有进入墨脱的人流、物流都必须经过派镇，因此位于大峡谷入口处山脚下雅江岸边的派镇就成为通向墨脱的人流、物流的中转站，也因此而得名。
从派镇进入墨脱，专门有挑夫为游客服务，徒步一个来回大约需八天时间。
而从派镇进入大峡谷，旅游车前行约18公里，就到了南迦巴瓦脚下的直白村，这是目前汽车能到达的大峡谷中的最后一个村庄。如再想往大峡谷的深处去，就只能雇佣向导和挑夫步行跋涉了。徒步穿越整个雅鲁藏布大峡谷到墨脱，大约需要一个月时间。
景区大门的工作人员告诉我们，由于景区内山路狭窄危险，白天外来的社会车辆一律禁止入内，游客只能乘坐景区观光车进去。我们说晚上想要住在里面的直白村，他们说那只能六点半等景区观光车收车后我们的车子才能进。
现在时间还早，我们决定将车停在门口的停车场，先乘坐观光车进去随车游览，到直白村后几个司机虽观光车回到门口把自己的车开进去，其他人直接留在直白村找住处安排食宿。
大峡谷游客中心的建筑设计很有风格，全部采用天然石块做外墙，外观低调，与周边自然环境融为一体。
建筑内部设计简捷朴素而不失高雅，颇有艺术气质。
进门后右面墙上的一幅雅鲁藏不大峡谷的照片，叫人触目惊心。起初把它看成了一幅油画，因为如此艳丽色彩一般只能在油彩中看到，但确定它是一幅摄影作品，作者左手，高登义的《穿越雅鲁藏布大峡谷》一书采用了这张照片作为封面，高登义是1998年完成人类首次徒步穿越雅鲁藏布大峡谷的中国科学院科学探险考察队的队长。
雅鲁藏布大峡谷景区2008年7月24日正式对外开放，目前门票150元，景区专线旅游车票及随车导游讲解费90元。如果打算步行进去的话，可以只买150元的门票。或者事先约好直白村住宿点来车接，车费大约150元往返，胆子大的也可以坐当地村民的摩托车进去。
雅鲁藏布江大峡谷怀抱南迦巴瓦峰地区的高山峻岭，冰封雪冻，它劈开青藏高原与印度洋水汽交往的山地屏障，像一条长长的湿舌，向高原内部源源不断输送水汽，使青藏高原东南部由此成为一片绿色世界。雅鲁藏布江大峡谷里最险峻、最核心的地段，是一从白马狗熊往下长约近百公里的河段，峡谷幽深，激流咆哮，至今还无人能够通过，其艰难与危险，堪称“人类最后的秘境”。由于雅鲁藏布江大峡谷环境恶劣、灾害频仍，构成人们很难跨越的屏障和鸿沟，其落后与闭塞，使墨脱成了高原上的“孤岛”、远离现代社会的“世外桃源”，至今少有人涉足。1994年，我国科学家组成一科学考察队，对雅鲁藏布江大峡谷进行科学考察，才揭开了雅鲁藏布江大峡谷神秘面纱的一角。如今，神秘的雅鲁藏布大峡谷已成为骨灰级户外穿越探险者心中的圣地。
进入雅鲁藏布江大峡谷主要有六条路线：
1. 米林县派区—多雄拉—拿格—汗密—马尼翁—背崩。这是一条传统的大道，也是一条从喜马拉雅山北坡高原上到大峡谷下游河谷的道路。通常行走需经三天时间，中间带要翻越海拔4200米左右的多雄拉山口，过山口经拿格到汗密、马尼翁则是一路下坡。其中，汗密以下的老虎嘴一带，山路悬在陡崖上，十分险峻难行。历年运输发生事故皆在此处。从马尼翁走过钢架铁索吊桥，到达对岸的背崩区，海拔已降到700米左右。
2. 从米林县派区经大渡卡、格嘎到加拉，顺江而下进入大峡谷的小道。由加拉往下进入无人区，无路可走。沿江大概走一星期方可到达白马狗熊，沿江皆为刀削般的基岩陡壁。新中国建立以前，传统的通行是从白马狗熊上山，离开峡谷经西兴拉山口（海拔4400）米沿一条支沟直下，到达大峡谷，经进大拐弯后的江边鲁古村，过溜索到甘代（东岸），由甘代顺而下经加热萨区直奔墨脱。
3. 从川藏公路上的帕隆起程，沿帕隆藏布江下游河谷下行，三天的骡马大道可直达大峡谷的顶端扎曲村，过新建的铁索桥（原为溜索）至达波，离开大峡谷横切过去，一路经原始森林和山梁，三天可到大峡谷拐弯下方的江边八玉村，然后经鲁古、甘代、加热萨到墨脱。
4. 从波密县的古乡渡过帕隆藏布江的古乡湖，上山翻过随拉山口（海拔4400米左右），西南下，直达大峡谷江边的加热萨区。沿途山路曲折，行程三天。
5. 从波密县扎木镇南行沿嘎隆拉北曲直上，越过海拔4200米的嘎隆拉山口，西南下，沿嘎隆拉南河经64公里、86公里（“64公里”、“86公里”皆为波墨公路上的地段专用名，也称为64道班、86道班，到达大峡谷畔的达木。这条线路经过多次修筑，步行道比较好走，开山季节甚至可沿公路开汽车直达63公里一带。顺利的话，一般两天时间可进入大峡谷到达墨脱。
6. 从波密往东不远到达兴，过帕隆藏布江沿达兴河上溯到源头，由盘山小道上金珠拉山口（海拔5030米），越过金珠拉沿金珠曲下行，经提琴到金珠区（格当），由金珠区往下过蚂蟥山经达木到大峡谷江边，一般步行需四五天时间。
雅鲁藏布大峡谷地区几乎与世隔绝，是一外荒凉且充满危险的地区，早已被业内人士列为诸多探险者挑战的目标之一。大峡谷标志点扎曲离可通车的最近点排龙乡30公里，当地门巴族人硬是走出了一条羊肠小道。政府曾投资改善这条道路，从排龙到扎曲、门中修了五座钢丝索吊桥，但大部分小径仍是在悬崖峭壁间穿行，有些路段仅宽五六十厘米，上望不到顶，下是万丈崖壁，奔腾咆哮的江流变成一股细小的溪流，从脚下飘过。进入大峡谷地区还要穿过湿热带特征的原始森林和丰厚的植被地带。
进入大峡谷的险主要表现在路况的险峻，无数次穿行于塌方区陡峭坡面，一不小心就有掉落悬崖之险；在雨季，常会遇上泥石流、塌方、滚石；在热季，常有毒蛇和旱蚂蟥。特别是通过一些被称为“蚂蟥山”的地方，大部分人都会毛骨悚然。
在大峡谷标志点扎曲村，可看到排龙藏布江流进雅鲁藏布江前形成的一个几乎与大峡谷一样的大拐弯。这两个完全呈马蹄形的大拐弯如此靠近，也是绝无仅有的地理奇观。海拔7782米的南迦巴瓦峰与海拔7234米的加拉白垒峰遥遥相对，中间夹着的就是雅鲁藏布江。从扎曲村朝雅江上游徒步两天，可以到达藏布巴东瀑布群，那里至今鲜为人至，目前大多有关瀑布的图片资料皆为科考队提供，仍属于中国最神秘的瀑布之一，在《中国国家地理》的中国最美瀑布排行榜上位居第一。
位于雅鲁藏布大峡谷深处的墨脱，,意为“隐秘的莲花”，长期以来一直是全国唯一不通公路的县，人力背夫是这里唯一的运输方式，当地人过着几乎与外界隔绝的原始生活；石锅和筷子是运出大山的仅有商品。从前去墨脱，必须翻雪山、攀峭壁、穿密林，用自己的双脚长途跋涉、步步丈量。通往这天堂般美丽地方的道路如同炼狱，江两岸山壁陡峭，深谷中江水汹涌，许多路段是在峭壁上凿成的天险，一面是陡峭的山崖，一面是万丈深渊；山口处不分冬夏都是白雪皑皑，沿途是猝不及防的雪崩、骤雨、飞石、泥石流诸多艰险。这里的地形可以“山顶在云间，山脚在江边，说话听得见，走路要一天”的民谣来形容。
20世纪90年代，全程141公里的扎墨公路（波密县扎木镇至墨脱）建成，这条耗巨资修成的公路，只开进过一辆汽车就宣布报废，而这辆车开到墨脱后就成了永久的“文物”。公路上长满了灌木和杂草，许多路段路基已坍塌，有的地方已成了巨大的滑坡面，路上架设的桥梁仅剩下一些锈蚀的钢架。
2009年4月20日，随着我国最后一条通县公路——墨脱公路重新开工建设，徒步墨脱一时间成为户外爱好者中最热门的顶级徒步穿越线路。
步行出入墨脱的路主要有两条：一条是从米林县派镇翻越多雄拉山口，经汉密到墨脱的背崩乡后，逆雅鲁藏布江北上至墨脱县城，全程约115千米，步行需4天时间。这条路是我们通常说的徒步墨脱的路线，在每年的6～10月份可以通行；另一条是从波密县沿扎墨公路行走，全程141千米。这条线路是塌方、泥石流、蚂蝗、野兽、毒虫、暴雨、烈日、高山、峡谷、雨林完美结合的中国最顶级户外徒步路线，被称为“中国第一徒步路线”。由于嘎龙山的阻挡，这条路只能在每年的8～10月初山上的冰雪融化后才能通行到80公里处，然后步行两天到墨脱县城，其他时间只能翻越海拔4640米的嘎龙拉山口，正常情况下步行约需5天时间。
在中国，徒步墨脱是所有“在路上”的驴友们的最高梦想----几乎每个向往西藏、爱好徒步的驴友，或多或少都会有“墨脱情结”，墨脱在徒步者、驴友的心中，就相当于登山者心中的珠峰。
附：派镇-墨脱徒步行程
第1天 派乡-拉格 18公里
徒步的起点是从松林口开始，派镇到松林口每天早上有辆汽车专门送游客，每人35元。徒步墨脱的都会在派镇住一晚，所以一般可以在这里约到同行的驴友。到松林口一下车就开始翻多雄拉山，一定要在12点之前到垭口，因为12点之后上就变天了，大雾弥漫容易迷路。
第1天难度不算很高，翻过多雄拉山垭口之后就一直下到拉格，但下山的路全是石子路，比较难走，很多路很陡，靠近悬崖要注意安全。
第2天拉格-汉密 28公里
几乎全是小下坡，海拔不断地下降，一路上都是原始森林，很美。路宽但是难走，全是小石头，非常割脚。路上很多泥潭要多加注意。其他没有太大危险。
第3天汉密-背崩 32公里
也是平缓下坡为主，但路途比较危险，要经过几处塌方区，下雨天的时候尤其要注意，有的石头被水轻轻一冲就掉下来了，但是塌方区都不长，要尽量迅速稳当地通过。
蚂蝗区也是在今天，不管天晴还是下雨都会碰到，下雨蚂蝗更猖狂。如果没有请向导，要注意今天的岔路从二号桥开始（汉密出来后会经过4座桥）就有岔路，过了二号桥100米有三条岔路走最右边那条，也就是挨着峡谷的那条，快到三号桥的时候有条岔口，一条是去德兴，一条是下三号桥，写的有很大的路标，过了三号桥之后会有几处岔口，一直靠左走即可。
另外再要注意的就是老虎嘴，路靠悬崖，窄且难走，如果不小心一脚踏空就下去了！
第4天背崩-墨脱 36公里
背崩到墨脱已经通公路了，如果不想再走了可以坐车，晚上约好车，100元一个人。如果徒步的话全程沿着公路走。
进入景区大门后路两侧密布餐饮住宿，在此先把午饭解决了。
来到雅鲁藏布江边大峡谷入口处的这个远离尘嚣的小村庄，真的像是进入了世外桃源一般，会给人一种恍如隔世的感觉。派镇的春天是桃花的世界，沿着雅鲁藏布江两岸，布满了野生桃树，阳春三月，千树万树桃花盛开，田野里，山坡上，小村旁，雪山下尽是粉红色的桃花，大风一起，桃花如同雪片满天飞舞、四处飘落。夏季来临，派镇是绿色的海洋，青稞、玉米和各种果树披上了绿色的新装，与碧蓝的雅鲁藏布江水遥相呼应。南迦巴瓦雪山下的针阔叶林带也渐渐苏醒，青翠山谷充满了诗情画意。秋天的派镇更是灿烂辉煌，雪山脚下层林尽染，落叶松、白桦林金黄一片，田野中的梨树显得火红耀眼，沉睡的小村庄被浓郁的秋色包围，大自然的神来之笔，给派乡画出了绝美的景色。
大峡谷一带雅江两岸的小村庄中住着热情纯朴古老的门巴族人。清晨炊烟袅袅，牛羊隐隐约约在四周出现；傍晚的夕阳将南迦巴瓦雪山照得通红，远远传来的牧歌声更是动人心弦。如梦如幻的人文景观将你带入一个童话世界。
观光车停靠的第一站——大渡卡，这个曾经的古战场遗址如今成为了雅鲁藏布大峡谷的起点。
雅鲁藏布大峡谷北起米林县大渡卡村（海拔2880米），南到墨脱县巴昔卡村（海拔115米），全长504．9公里，平均深度2268米，最深处达6009米，平均海拔在3000米以上。汹涌奔流的雅鲁藏布江穿过喜马拉雅山脉东端的南迦巴瓦和加拉白垒两峰夹峙的狭窄深谷，并围绕南迦巴瓦峰形成巨大马蹄形转弯，整个峡谷地区高峰和深谷咫尺为邻，形成几千米的强烈地形反差，冰川、绝壁、陡坡、泥石流和巨浪滔天的江河交错在一起，自然环境十分恶劣，许多地区至今仍无人涉足，堪称“地球上最后的秘境”。在《中国国家地理》评选的中国最美十大峡谷排行榜上，雅鲁藏布大峡谷名至实归地位居榜首。
观光车停靠的第二站——千年大桑树和情比石坚。大桑树树龄1600多年，高7.4米,径围13米。古树枝繁叶茂，年年开花，但无果实。当地人称“布欧色薪”意为“雄桑树”，将其视为吉祥物，相传是由松赞干布和文成公主亲手所植。
不远处一块巨石的夹缝中顽强地生长出一株桃树，枝繁叶茂，甚为奇特，曾经有一段凄美感人的爱情传说，情之所至，金石为开。
此处已可清楚地看到南迦巴瓦峰，只可惜云山雾罩。
南迦巴瓦素有云中天堂的美称，顶峰巨大的三角形峰体终年积雪，云雾缭绕，从不轻易露出真面目，所以它也被称为“羞女峰”。
王石对南迦巴瓦的评价是：“她的与众不同在于总是藏在云中难以看见，只有心诚的人才能一睹风采。”
众人翘首以盼，老C临时抱佛脚开始念起了经，然而，雪山顶上的云却越积越厚。
到达观光车停靠的第三站——南迦巴瓦观景台，此处景色开阔壮观，可俯瞰峡蜿蜒奔流的雅鲁藏布江和峡谷中的门巴族村落，以及背后雄伟壮观的南迦巴瓦连绵的群峰。
雪山之巅云层仍然很厚，今天看来可能无缘一睹神山真容了，幸亏我们还有机会，今晚要在直白村住一宿。
1991年，中国科学家开始对雅鲁藏布大峡谷进行探险考察。1994年，中国科学家们经论证确认雅鲁藏布干流上的这个大峡谷毋庸置疑为世界第一大峡谷，曾被列为世界最长峡谷的美国科罗拉多大峡谷（深2133米，长370公里）和世界最深峡谷的秘鲁科尔卡大峡谷（深3203米，长90公里），都不能与雅鲁藏布大峡谷等量齐观。
1998年10月下旬至12月初，由科学家、登山队员和新闻工作者组成的中国科学探险考察队，历时40多天，徒步穿行近600公里，在深山密林、悬崖陡峭、水流湍急的雅鲁藏布大峡谷区域开展了异常艰辛的科学探险考察活动，实现了土著居民以外的“人类”首次徒步穿越雅鲁藏布大峡谷的历史壮举。
雅鲁藏布大峡谷适宜的旅游时间是4～10月。春季（4月～6月）：河谷中如粉色云雾堆叠的桃花、盛开在冰川间的高山杜鹃、满山披着金光的油菜花，是大峡谷最佳的寻花季节。夏季（7月～8月）：印度洋季风带来海洋的潮湿空气，形成世界罕见的水汽通道滋养着藏东南地区，将高耸的南迦巴瓦峰笼罩在烟云迷蒙之中，虽然见到南峰全貌的机率较小，但这个季节却是探寻大自然赋予青藏高原生命源泉伟大秘密最佳时机。秋季（9月～10月）是大峡谷色彩最美丽的季节，洁白雪山下山谷中红色、黄色、绿色彩林缤纷，秋高气爽，这也是有缘目睹终年云雾缭绕的南迦巴瓦顶峰的最佳时机。
徒步雅鲁藏布大峡谷的适宜时间是6月初～10月中旬，10月以后由于大雪封山，至来年6月，墨脱无法进出。4月和10月是进入墨脱的最佳季节，在这两个月里，大峡谷一带雨水较少，一般无塌方、泥石流的危险，而6月～8月的雨季中，进出墨脱的小路危机四伏。
到达观光车停靠的第四站——峡谷激流观景台，这里可以近距离地感触汹涌澎湃的滔滔雅鲁藏布江。
此处上去不远，就可到达南迦巴瓦登山第一大本营。继续往上走，有一个美丽的高山湖泊那拉错。
对于登山家们来说，秀美的南迦巴瓦峰又是那样的暴虐，南迦巴瓦峰的三大坡壁大都被冰雪切割成风化剥蚀的陡岩峭壁，尤以西坡为最，峡谷之中又布满了巨大的冰川，地震、雪崩不断，攀登难度极大，因而使南迦巴瓦曾很长时间以来成为未被人类登上的最高的一座“处女峰”。早在1910年就有英国人进入该区活动。1984年，中国登山队首次冲击南迦巴瓦峰，但初战失利。1991年，中日联合登山队挑战南迦巴瓦峰，再度功败垂成。1992年，中日联合登山队再次向南迦巴瓦峰发起冲击，最终于10月30日全队共11名队员全部登顶。至今南迦巴瓦峰一直是各国登山家心中向往的圣地。
一旁山谷溪水潺潺，汇入波涛滚滚、奔腾而下的雅江之中。
观光车行至终点直白村，抬头仰望，猛然看见天上的云层瞬间散开，南峰尖尖的顶部竟然大方地露出头来，引来众人一阵狂喜，这是此行第一次真正看到南迦巴瓦顶峰。
记得上次来西藏时第一次看到南迦巴瓦峰的情景：从八一镇去然乌湖的路上乌云密布，翻越色季拉山口时什么也没看见。两天后从然乌湖返回再次经过色季拉山，一路大家就再不停地念叨南迦巴瓦，快要到山顶的时候，司机突然叫到：“你们看，那是什么？”大家连忙从左侧车窗望出去，全车人一阵尖叫，一座美丽的雪山耸立在远处的山峦之上。司机笑道：“那个不是，看这边！”大家又立刻将目光一齐转向车子右前方，眼前呈现的景象差点儿没让我们的眼珠子飞出来，一座正三角锥形的巨大雪山峰体兀然耸立于连绵的群峰之上，如一把银色的利剑直刺苍穹。
立刻叫司机停车，司机笑言还有几分钟就到山顶了，到上面更好看，但我们还是坚持让司机踩下了刹车。跳下车抄起相机顾不上调参数，慌忙取景对焦按下快门。三张照片之后，远处的南迦巴瓦峰隐到了云后。驱车上到色季拉山顶观景台，许多人举着长枪短炮守在那里遥望远方，在瑟瑟寒风中直等了一两个小时，天上乌云越来越厚，南峰再也没有露头。
下山途中，司机师傅告诉我们，他跑川藏线旅游好几年了，这是他第二次看到南迦巴瓦。
而这次也一样，一两分钟后，空中流云舒卷，短暂揭开面纱展现真容的南迦巴瓦顶峰迅速又羞涩地闪到了厚厚的云层后面。
我们几个人随观光车返回景区大门停车场把自己的车开进去，其他人留在直白村安排住宿。
南迦巴瓦峰终于完全露出了婀娜多姿的娇丽身躯，像一位披着薄纱娇媚出浴的仙子落入凡尘。
在返程的观光车上，仍不住地回望，谁知道这美景能保持多久。
欲一睹南迦巴瓦和加拉白垒这两座险峻奇峰的真容，最好的季节是还是秋天，此时秋高气爽，空气澄净，看到峰顶的机率会大很多。普通游客通常的观景地点有两个：一在色季拉山口，不过距离比较远，而且受山上天气影响较大，看得不是很真切；一在派镇附近大峡谷景区中的大渡卡村和直白村。当然了，想要感受最辉煌最壮丽的雪山盛景，还是要深入大峡谷里面，那种震撼感绝对会让你终身难忘。
景区门卫非常通融，尽管距离规定的时间还有将近一个小时，还是放我们一行进去了，只是再三嘱咐我们山路狭窄，开车要小心。
重新在走一遍刚才观光车走过的路线，奔向大峡谷的怀抱之中。迎面而来的南迦巴瓦雪山依然清新明丽，虽然此时峰顶又躲到了云层后面。
刚才坐观光车进来只顾了看景，峡谷峭壁之上的道路果然险峻。
千年大桑树前的一大片空场被设为观山帐篷营地，夜晚在此露营观赏月下的南迦巴瓦雪山想着都充满诗情画意。
到达南迦巴瓦观景台，停车准备在此等候拍摄雪山日落。
雅鲁藏布江自喜马拉雅山脉西段的冰峰雪山发源，沿喜马拉雅北坡山谷一直向东，历程1000多公里，流至喜马拉雅山脉东段尾翼与念青唐古拉山脉和横断山脉的会合处，在林芝、米林、墨脱、波密四县交界直转南下，形成一个巨大的马蹄形峡湾——雅鲁藏布大峡谷。在大峡谷内侧中心位置，就是世界第15高峰，海拔7782米的南迦巴瓦峰。在大峡谷外侧，与南迦巴瓦峰相距20公里，隔江对峙的，就是海拔7294米的加拉白垒峰。
观景台上人头攒动，众目仰视之处，雪山连绵如一道银色的屏障横于面前，白云滚动飞散之中，南迦巴瓦挟着寒气，扑面而来。尽管高耸入云的峰顶在白云之乡若隐若现，但更增加了南迦巴瓦群峰变幻莫测的神秘感。峰顶海拔高度7700多米，而山脚之下大拐弯处的雅鲁藏布江海拔低至2000来米，一座从头到脚净高5700米的庞然大物横亘于面前，很难想象世上还有什么比这更震撼的。
有人如此描写南迦巴瓦：“置身雅鲁藏布大峡谷中举头看南峰，直到脖颈再也无法向后弯曲分毫，目光却只能延伸到围绕在南迦巴瓦腰际的如练白云之上。数条巨大的冰瀑从山腰破云而出，沿着莽莽苍苍的山体向下直潜江底，正如一条条巨大的玉龙奉命离开山顶的神殿，俯身向着山脚的闯人者悬扑而来，令人陡然心惊，不敢高声。”
眼前一切都是那么清晰而真切，仿佛触手可及。宝石般湛蓝的晴空，映衬着银光闪闪的雪峰，像剑刃一样耀人眼目。陡峭的绝壁，裸露着赭红色的岩石，镌刻着细密的纹理，宛若女神清癯的面容。群峰尖上随意散布着随风舞动的云雾，宁静里透出飘逸，端庄中含着妩媚，雪山显出分外峻拔、圣洁而神秘。
南迦巴瓦峰也叫那木卓巴尔山，在藏浯中有多种解释，一为“雷电如火燃烧”，一为“直刺苍穹的长矛'，还有一为“天山掉下来的石头”，有“众山之父”之称。壮丽与秀美于一身只是一个方面，与绕山而行的雅鲁藏布江所造就的天下第一峡谷之奇观，令南迦巴瓦峰身价倍增。《中国国家地理》将南迦巴瓦峰评为中国最美的十大名山之首。
白云如潮水涌动，在连绵起伏的雪山顶上变换出一道道的天马行空般的云影景象。一片洁白的云朵开始随着高空气流在南迦巴瓦峰高耸的山尖上聚集升腾，慢慢地像一定巨大的白色草帽盖在那棱角分明的三角形峰顶之上。人间会有如此境界吗？我只觉得一阵飘忽游移的眩晕，恍惚中看到了不经意从云端微露出端倪的琼楼玉宇。
峰顶聚集的云越发地夸张，如同核弹爆炸时升起的蘑菇云，以力拔山兮气盖世之势，毫无保留地呈现出力与美的结合。
有人曾经这样写到：“此后数年间，我曾以不同的角度试图看到南迦巴瓦的真容，但再也未能如愿；我也到过中国西部许多地方，欣赏过很多美丽的雪山，但没有一座能超过南迦巴瓦对我心灵的震撼。
“比起珠峰的敦实厚重，我更迷醉于南峰绝壁凌云的峻峭挺拔；比起希夏邦马的荒凉与干燥，我更欣赏南峰的绿意婆娑与冰天雪地的有机融合；比起冈仁波齐的遗世独立，我更眷恋南峰山间那流云百转的灵动和勃勃生机。南迦巴瓦几乎穷尽人们关于山的美好想象，对山的所有特质作出了最完美的诠释。
“远眺南迦巴瓦时，他会让浮云遮了你的双眼；近观时，他5000米以上的相对高度几乎不让任何人得偿所愿。他在人间矗立，却极少有人可以和他相见；他在云中深藏，却和我们赖以生存的这个世界骨肉相连，休戚与共。
“人类从未停止过向往遥不可及的天堂，而南迦巴瓦正是这样的地方。”
夕阳西沉，洁白雪峰和缭绕峰顶的云层开始泛出金黄，原本褐色的山体在温暖的落日下透出如健美运动员肤色一般亮丽的棕红。
笼罩在峰顶的金色云霞像一尊璀璨夺目的王冠，南迦巴瓦以撼人心魄的恢弘气势和群山之尊的王者风范名冠最美山峰当之无愧。
色彩越来越浓郁，直至整个雪山被染成绚烂的金黄，山顶与山间云霞飞舞流转，像为圣洁的南迦巴瓦披上了一件华丽的霓裳羽衣。
金色的光芒一点点上移，不一会儿就升到了峰顶，宏伟的山体下半部已经没入一片黑暗之中。
高潮之后一切安静下来，只有一旁的经幡依然呼啦啦随风飞舞，大峡谷沉浸在一片悄然的静美之中，夜幕降临了。
上车继续赶往营地直白村，留在里面的人已经找好住宿，甚至已准备好丰盛的饭菜。
从派镇进峡谷时门口的工作人员就对我说：“你们今天赶上难得的好天气了！这样的好天即使在秋季一个月也大概只有四天左右。”也许是前世修来的福分吧，上天对我们是如此地眷顾。
难怪白天不允许外面的车进来，山路比我们想象的还要险许多，许多路段狭窄得只容单向通行，路上还时有落石和塌方。
周遭的环境完全暗下来，只有前方高耸在云端的南迦巴瓦峰的巨大身躯还在熠熠闪光，显得格外冲击神经。一时间，才发现我的语文是如此地差劲，像着了魔似的嘴里只是不停重复着两句：“太美了！”、“太壮观了！”
其实面对如此的心灵震撼，一切言语都是多余的，一切文字都是苍白的。
到达直白村，从一个岔路口拐上一条小土路，路旁有明显的路标。
这家叫“巴青农庄”的藏式家庭旅店出乎意料地超级棒，光看这大门就够地道。
车队缓缓地驶过门口小桥，进入美丽的农庄大院。
两层藏式小楼，门前已经停了许多各地牌照的越野车。
最叫人惊喜的是，旅店房间窗子竟然正对美丽的南迦巴瓦，躺在床上就可以看雪山。这样的奢侈让我们简直无法承受，枕着南迦巴瓦的星光入眠终于要美梦成真。
他们等候我们的时候到后面山上采的野果，不知道什么东东，没人敢尝。
晚餐非常丰盛，有本地著名特产——价格不菲的藏香猪和藏香鸡，当然少不了醇香的青稞酒。
如此美妙的夜晚，不醉不休。
旅店二楼是客房，朝向南迦巴瓦一侧的房间价格较高，特别是中间那间大房。其他房间窄小而简陋，不过睡觉也足以，而且这里完美的环境可以弥补一切。
一楼是总台和餐厅，所有陈设透露出浓郁的藏族风。
夜里十二点，在楼前的院落中支起三脚架，拍摄南迦巴瓦的星空。可惜此时云量过多，无法拍到蓝色的天空和清晰的峰顶，不过，星星似五彩斑斓的雨点般划过天际洒落在云山雾罩的南迦巴瓦峰之上的情景却另有一番味道。
多云的夜晚照度很低，采用手动对焦，焦距70mm，光圈2.8，速度145s，感光度ISO2000，自动白平衡。
雅鲁藏布大峡谷通常是一个大范围宽泛的概念，很难将其具体化到某一个拍摄点上。实际上，从林芝地区的米林县、林芝县、波密县到墨脱县的沿途区域都可以算作雅鲁藏布大峡谷的范围。
行走在雅鲁藏布大峡谷中，悬崖峭壁上飞瀑四溅，雪峰与江河交相辉映，红白两色的杜鹃花点缀其间。对于看贯了高原上荒漠雪山的旅行者而言，这里翠绿的欢动景致完全颠覆了他们脑海中对西藏先入为主的荒原印象。在雅鲁藏布大峡谷，西藏展现出灵动而充满生机的一面，越是艰险处，越是风光无限，这正是亚热带气候所特有的美不胜收的山水画卷。
雅鲁藏布大峡谷的海拔落差极大，垂直气候带分布明显，从高寒带直到亚热带等多种气候类型并存，即使在同一个季节里，各地的气候也千变万化。在增加了旅途的困难程度的同时，也给旅行者增加了更多的乐趣，还为摄影师们创造了拍摄所需的各种光影条件。
作为中国最美雪山，高耸入云的南迦巴瓦带给我们许多神奇的传说，神秘的顶峰终年积雪、云雾缭绕，使常人难以窥其真容，就像著名的神山梅里十三峰一样，总在云卷云舒时露出一角，唯有有缘人，才可以目睹其真身。由此也吸引了众多的摄影爱好者，期翼用各自的方式揭开南迦巴瓦神秘的面纱，还世人一个中国最美雪山的真相。
南迦巴瓦的拍摄难度，不仅在于其地理位置难以靠近，更在于其所处地域的气候多变。正是因为南迦巴瓦的地理位置，形成了终年缭绕其间的这层面纱。地处雅鲁藏布大峡谷拐弯处的南迦巴瓦，受到雅鲁藏布这条天然水气通道从南向北输送上来的印度洋暖湿气流的滋润，加之峡谷地形形成的保温作用，随着地势的抬升变化，空气温度变化差异大，于是从谷底到山上就有热带到寒带的气候变化，并在加拉白垒山峰和南迦巴瓦山峰形成多条冰川。
雅鲁藏布江在此绕着南迦巴瓦从北向南顺时针绕了大半个圈，其河谷高度在南迦巴瓦西坡海拔大约2800米左右，和南迦巴瓦高差近5000米；而绕到南迦巴瓦东坡的时候，河谷海拔高度大约1000米，和南迦巴瓦的落差近7000米，如此巨大的反差造成这里迥然不同的自然景观，热带雨林和冰川在同一座山峰出现，也是南迦巴瓦地区迷人之处。加之和雅鲁藏布江U型拐弯呼应，使南迦巴瓦成为不可多得的自然地理个案。
丰富的水气带来大量的降雨，每年的5月至9月是这里的降雨期，雨云交织，使得山体终日云雾缭绕，自然难见南迦巴瓦真面目。即使是在每年的10月到次年的4月这段旱季期间，这一地区也是以晴转多云天气为主。
但也正是因为其海拔高度，和多变的气候，使得南迦巴瓦会出现日照金山、日月同辉和金色云海等奇观，为摄影爱好者提供不可多得的大片素材。
雅鲁藏布大峡谷和南迦巴瓦峰堪称西藏经典特种摄影线路，由于自然环境非常艰苦，普通旅行者一般不会将其纳入旅行摄影计划。在具备充足时间和探险经验的前提下，摄影爱好者可以考虑安排一些难度系数较小的雅鲁藏布大峡谷和南迦巴瓦峰摄影线路：
1.色季拉山口。色季拉山口位于318国道八一镇到鲁朗之间，此处交通方便，地势高，视角平，视野开阔，是拍摄南迦巴瓦峰顶的绝佳位置，可以看到的南迦巴瓦西坡全景，一眼能看到南迦巴瓦一系列连绵起伏的6座山峰，像是一组山神的雕塑，主峰陡峭锋利，几乎是90度的垂直峭壁，裸露的岩石，留有一道一道的积雪痕迹，白与黑的衬托，凸示出山的力与美，不由得让人心生敬畏。但由于距离南峰较远，且山顶多云雾，往往苦苦守候却难以一睹南峰真容，甚至哪怕只是雪山一角。
2.南迦巴瓦观景台。从派镇进入大峡谷景区，车行10几公里后到达观景台，这里可以一睹南迦巴瓦及周边群峰全貌，峡谷中是蜿蜒奔流的雅鲁藏布江，这个角度非常适合拍摄雅鲁藏布大峡谷和南迦巴瓦峰全景，春秋两季看见南峰峰顶的几率较大，而且交通非常方便，乘坐景区观光车即可到达。
3.雅鲁藏布江上。目前从尼洋河与雅鲁藏布江会合处有快艇可到达派镇，船接近派镇的时候，如天气良好可以同时看见南迦巴瓦和加拉白垒两座雪山，有很好的拍摄机会。
4.直白村。沿大峡谷景区公路行至尽头到达雅鲁藏布江东岸的直白村，这里有食宿条件可接待普通游客。弃车徒步约半小时，上一山坡，可拍摄雅鲁藏布大峡谷直白大拐弯，其壮观程度几可媲美著名的扎曲大拐弯。如在直白村住宿过夜，有充分的时间仔细拍摄南迦巴瓦峰，特别是在天气晴朗的时候，有机会拍到南峰激动人心的日照金山及美丽迷人的星空。但此处地势较低，拍摄角度为仰视，难以拍到南峰全貌。
5.索松村。位于雅鲁藏布大峡谷中雅江西岸的索松村，可以将南迦巴瓦和大峡谷的美景一同收入镜头。去往索松村需从派镇的雅江大桥过江，西岸通往索松村的8公里道路已经铺通了水泥路面，可以自驾或者搭乘当地村民的交通车前往，其实这也是一条极好的徒步路线，特别是在春秋季节，峡谷中桃花盛开亦或层林尽染，在欣赏路边美景的同时还可以观赏南迦巴瓦峰与加拉白磊峰相辉相映的奇观，5000多米的巨大落差，气势磅礡、撼人心魄，也使得这条徒步线路带来的视觉震撼力远胜于受很多户外爱好者推崇的尼泊尔Poon Hill环山徒步线。
6.达林村。达林村位于雅鲁藏布江西岸，与南迦巴瓦之间有一块平原，雪山之下，田园风光，是拍摄南迦巴瓦峰的绝佳位置。去往达林村需从派镇的雅江大桥过江，然后沿雅江西岸车行17公里，或徒步约两小时。达林村可住宿藏民家中，但最好露营，如此近距离亲近雪山的感觉不可言喻。
7.扎曲雅鲁藏布江大拐弯。经色季拉山口和鲁朗林海后经排龙天险往波密方向，可雇请当地门巴族或珞巴族向导和背夫，由排龙徒步到扎曲，全程36公里，通常单程需要2天时间，途中可以寻访门巴族村落，欣赏拍摄原始森林。如果从玉美开始徒步，则只需大半天时间就能抵达扎曲村。扎曲村是一个仅有十余户人家的小山村，处在整个雅鲁藏布大峡谷的中心位置，在山腰处高高的平台上。这里坐北朝南，背倚俊俏挺拔的苍翠青山，南依呼啸奔腾的滔滔江水，是雅鲁藏布大峡谷的标志性景点。江水在这里顺着山谷的走势拐出了一个漂亮的马蹄形大弯，峡谷和水流从这里开始由狭窄湍急变得宽阔平缓，从而形成了独一无二的壮观景象。扎曲村南面的一处约300米高的山崖上是欣赏和拍摄扎曲大拐弯的最佳位置。在扎曲一般需要在村中的平地上搭帐篷宿营。
沿着雅鲁藏布大峡谷顺江徒步，有数条线可以通往神秘的墨脱县，这是非常具有挑战性的户外经典徒步线路，吸引着勇敢的户外运动爱好者和摄影发烧友前来一睹尊荣。
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