四川最后站——德格印经院




德格是我们此行在四川的最后一站。德格号称康巴文化的起源之地。最著名的标签是更庆寺里的印经院，建于1729年，至今已260年。


印经院是藏传佛教印经书的印刷厂。这里储存了70%的藏族文化经典，比如《大藏经》。这里大约共有20万块经板。用经板拓印出来的经书和画像供给整个藏区旺盛的需求。


经板材质是藏地红桦木，切割裁制后再脱水防腐处理。
纸是藏纸，一直听说藏纸因特殊制作工艺，有轻微毒性。这带来两个结果：一是防止了多种蛀虫侵蚀纸张。二是长久工作的老艺人有的年老后视力受损严重。


参观印经院，你们也会碰见两个特点：
一是很黑，里面没有灯光。完全没有现代照明设施。嗯，古代的油灯也没有。我们去时是阳光明媚的中午，深层的屋子里只有微弱的亮度。我们只能偷偷打开手机帮助上下楼梯。


二是不允许带专业相机进入。入门时会检查游客背包，要求把相机放在门口寄存。但好像对手机拍照管的不严格。所以大家看到的照片都是宁哥和猫哥手机拍的回来玩命修图。很敬佩有没有啊


经版很沉，有庄严感和酥油的香气。藏胞们在大厅里用几百年前几乎不变的工艺人工手动印板。两人一组，工作强度也是超大。但刻经版的人不仅是工作强度大，这细致的手艺要求极高。这些手艺人的出身，未来会做更多介绍，这里埋个伏笔。

德格县城不大，一条主街几条副街贯穿了县城。很多建筑是红色和黄色，这也是藏区的主色调，后面会越来越多的遇到。

德格虽然名气大，但游人还不算多。所以当地人的原生态保持的较完整。人们慢悠悠的生活，慢悠悠的行走，坐在屋子里看外面的行人。康巴汉子总是走着累了，就随时在门面店铺的旁边坐下来，和随便什么人聊上一会儿。

出发，离开四川最后这一站，马上要进入西藏了。在离开24天之后，终于要进入西藏了。

车子一路向前，腹中饥渴万分。一鸣小厮，快去给猫哥弄些食物来啊。
这里不仅纬度高，紫外线已经非常厉害了。三辆车在一片空地上本来想简约的吃个草地餐，但发现不搭帐篷实在不行，只好来个全套的。


搭帐篷大概是个美好的事物吧，所有人都在抢着体验。之后也证明小房车+帐篷的搭配很实用。



可以聚餐吧，可以晾衣服吧，可以听音乐吧，个别本不支持搭帐篷的女同学，此刻躲在帐篷里一步也不迈出来。哼，懦夫。


明天，西藏。

进藏第一站——昌都


我们是龙猫同学，中国的吉普赛，每年180天行走在路上，分享文艺，讲述旅行故事。



过了金沙江，就是西藏。出来快一个月了，从理塘开始，藏地的酒肉尝了很多，寺院进了不少，也和几个藏族朋友聊了天。但还是很好奇这个民族这片土地，真是童话一般的存在。存在于我们这个已不知信仰为何物，每日为食品安全担忧，为物质忙碌的汉民族眼中。




岗托村是解放军进藏的第一个村子，地方很小，人不多。农田，水牛，小姐姐背着竹筐里的弟弟去干活，遇到陌生人会害羞却真诚的微笑。还有木门后好奇偷看你的藏族小朋友们，你会惊讶于她们的眼睛如此清澈明亮。这是未被物欲污染的最好证明，这是一幅世外桃源的标配。


山上硕大的“西藏”据说是当年进驻西藏的军队留下的。不知和平解放西藏是否真的几乎没有冲突和伤亡。我们从小的历史课本讲的全是王朝更替，攻占杀伐。而所有战争给普通民众带来的痛苦灾难，被有意缩小和忽略。尊重和热爱生命恰恰是藏传佛教的核心价值。



大概也就是从这里，古老的西藏进入了一个新的历史时期。我们不清楚当时西藏政教情况的真实反映，但保守可以确定的是，当时西藏还是农奴制。朱哲琴的《阿姐鼓》讲的就是农奴制下一个聋哑姑娘被人贩子带走制成了人皮鼓，而妹妹去寻找姐姐听到了鼓声看到了鼓皮上纹身。


有朋友听说过辩经吗？强巴林寺的辩经非常有名，我们初见异常震惊，感觉是形式大于意义，后来一直在回味，才觉得非常有道理。


辩经就是喇嘛们在每日固定课程之后某个时段，在寺后竹林进行的辩论。针对所学经文上的条款，师父讲述的禅理，相互讨论争辩，诘问答疑。有点像我们大学时的辩论会。实际上更真诚，因为大家确实在表达自己所思所想，而非为了坚持一种给定的观点而非要让对方屈服。


辩经的现场实在是激烈。一个人当主要发言者，提出观点并向在座诸位发问，提问的方式是像鼓掌一样，两手朝着辩论对手猛击一掌。我们看了半场，觉得这真是体力活，舌战群儒倒罢了，光是这手一场下来就又红又肿。和辩论赛一样，刚开始大家还比较温柔，随着时间推移观点的冲突越来越激烈。面红耳赤，争抢发言或鼓掌喝彩都会出现。
基督教和伊斯兰教的教义都是有人传授的，比如神父和阿訇。但就经文的公开辩论并且成为固定程序，恐怕除了藏传佛教其余还真是不多。内地的佛教我也偶尔见过辩经，但远没有这么激烈。


所有的道理是应该允许质疑和讨论的。理不辩不明，否则岂不成了权威论。大家除了听从就不允许有思考的空间。而这正是愚昧和奴役的重要来源之一。如同我们世俗社会的法律和道德也是如此，不是一成不变更不是某个神一样的个人或机构拍脑袋扭屁股下说两句就成了金科玉律。藏传佛教做了榜样。



318进藏之后道路开始变得更艰难了。前方泥石流塌方不断，这一路我们已经亲眼见过几起车毁人亡的事件。有大货车撞进山壁，有小车滑向深涯。正如老司机们所说，318川藏段不是那么轻松的。大家万万不可大意。



经过讨论，我们觉得把这辆跟随征战的富士房车暂时停放在昌都。后续日喀则和珠峰大本营的道路更加险恶叵测。

这款房车的主要优势在于小巧方便。由7座改成5座的后排空间宽敞实用。我们的吉他手鼓音箱睡袋，还有莎莎姐那个巨大的沙画台都放得下。车后面还自带了帐篷和折叠小桌子。



大家知道长途开车极易疲惫，特别是我们这种一次四五十天的超长旅行。所以车内大空间的舒适性，和适合野餐露营的体验感就非常重要了。西藏紫外线很毒，如果没有帐篷你在路边吃个瓜都能晒的你改变基因成了非洲兄弟。



但这辆小房车要跟着红色牧马人上珠峰大本营就有点难为它了。我们请来静静姐配合当模特，和富士小房车做个短暂告别。


待我们从绝顶的雪山下来，待我们从中尼边境的风尘中归来，待我们明白了颠簸之后的疲惫，明白了生命最重要的意义


如果我们真能明白的话

还未沦陷的仙境——林芝鲁朗


第一眼看见鲁朗时，我们尽量不想用惊呆了这个已经俗不可耐的词，但事实就是，我们确实被惊呆了。当时我们刚穿行了一段绿林环绕的小道。窗外富含氧气，两侧植被相拥。一阵小雨之后，彩虹挂空，雪山初露。天色是藏青色透着近晚太阳回过神的金光。我们刚拍完新雨后日落前金光照顶的雪山，回过头就看见了层峦铺陈的鲁朗小镇。真是美啊



旅途中所有的美都有一个听似荒谬的前提条件—人不能多。


回忆下长城、泰山、九寨沟满满的人头。所以即便是内心再强大，再物我两忘。还是会有现实中实际条件制约和影响人们的感受，因为没有人是孤立于万物的。趁鲁朗小镇目前只是在川藏自驾的人群知道较多，趁早来，莫等人群汹涌如庙会，空悲切。



鲁朗小镇本身的旅游配套非常齐全，有进藏以后非常罕见的星级酒店好几个，有小型别墅区，有旅行者最爱的民宿和客栈。
小镇有一个很大的湖，湖面倒影涟涟。我发现不是清澈见底的湖才会倒影，有些湖看不到底，反而镜像倒影的效果更好。




湖后面的山坡是原住民的放牧天堂。有围栏保护，牦牛星缀其间，有几头会走出围栏，在路边悠闲吃草也藐视行人。它们大概在想，这些个两条腿儿的，祖先替你们打了那么好一副进化的牌，你们这些徒子徒孙天天追名逐利坐立不安的的瞎折腾啥呀。




今晚住在牧场对面的喜路酒店。大概真的是西藏地大房价便宜吧。酒店层数不高，横向的占地面积不小。所以内部空间的设计感就出来了，毕竟不局促的气度才能给设计师更开阔的施展空间。




从中井的内部看有点像大宅门之类的仿古院子，家族气势颇强，以至于我几次回来都找不到房间。外面看是整个小镇统一的白色为主，附近成堆的石锅鸡店铺全是这个基调。


如果你运气好，可能会在酒店大堂的角落看见正在泡茶的珍珠姐。只要天不是特别热，她都会围着红色围巾，极仔细的泡秘制茶叶（据她自己说），有人坐下，她就微笑的抬起头，看你5秒钟，像个久未见面的故人，也不问你的来处，只说一句“茶好了，喝吧”


晚上我们来到胡子小哥的酒吧，这里有雪白鹅卵石的后庭院，有著名的响箭。别管箭术准不准，箭头呼啸的声音真是够酷的啊。


我们已经摇摇相望雪山了，但看得不够真切。所以众将士用牧马人开了西瓜一顿酣畅淋漓，继续西行。但愿再见鲁朗，他还不会被过度开发，不会人声喧哗，不会过早坠入万丈红尘。


前方，还有珠峰大本营，还有中尼边境的尼泊尔餐在等着。