下午2点，车到公主港的长途车站，据前一天到达的一个驴友报告：“公主港酒店爆满”；
提前让他在Puerto Pension预定了房间。
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这家饭店的特点是：房间都是竹木结构，每家门前都有观景阳台的桌椅。
空调标房1058P含双早。
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楼顶的餐厅正对公主港的滨海广场
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旅馆在公主港码头附近，距著名的“蓝色教堂”步行五分钟路程。
晚上到公主港市中心转了一圈，这个城市由东至西大概也就2公里的长度，步行即可完成全程。
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夜市上的烤乳猪

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Puerto Pension的房价包含早餐，内容是入住时在总台的一张List上自选的。
这家酒店还有到公主港机场的免费班车，因时间差了些，我们还是交了三轮车去机场了。
宿务5J 638航班，10:15公主港出发，11:00马尼拉抵达，到了机场，先打车去University of Sto. Tomas找去巴拿威的长途车站。
司机显然是个新手，恰巧我们要找的Auto Bus又迁址了——地图上是在大学的北边，现在已搬到大学东面，和另一家经营马尼拉至巴拿威长途的Florida Lines做邻居。
从机场到University of Sto.Tomas打表约150P就可以了，最后七拐八拐找车站，又多花了50P车钱。
据LP的介绍，马尼拉至巴拿威的长途车主要就是这两家公司在经营，二者共同的特点是车内“开空调象不要钱”，Auto Bus的车比Florida略旧些，能少挨些冻，票价400P/人，晚上十点出发。
搞定车票，把行李寄存在车站，有一个下午可在马尼拉游玩。
先去SM Manila午餐，这是家在菲律宾很有名的连锁大型Mall。
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SM Manila的西边，是马尼拉独立广场，当时一直纳闷，“难道美国‘三K党’来菲律宾开了分舵？？”
后来才知道，KKK是菲律宾独立革命时期的旗帜。
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SM Manila的东面，是马尼拉 市 Z F。

往南走，经过一个高尔夫球场，就到了著名的“城中城”（Intramuros）。
“城中城”有点类似北京的“紫禁城”，是当年西班牙殖民者建造的一座兼具军事防御功能的城堡。
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入口处有荷枪执弹的警卫
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城墙上还有一尊尊大炮，正对着对面的市**——当然炮膛是空的。
这个曾经的防御工事，在今天已成为小孩子玩单车的运动场！
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“城中城”规模不大，方圆不到一公里的样子，里面唯一的公交工具是仿古马车，不过这种交通工具口碑历来不好（参考国内的旅游三轮车吧！）
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二战时，“城中城”遭受炮火重创，里面的建筑大部分被毁。
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二战中，这里的老百姓也被日本人残杀了不少，这是相关的纪念碑。
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海事局旧址门口的大锚
Silahis Arts and Artifacts 是马尼拉最有名的旅游工艺品商店（类似上海的友谊商店）。


菲律宾的工艺品以木器和粗布纺织品为主，陋拙有余，精细不足，远远比不上同在亚洲的中、印、日等国。

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陶土工艺品——菲律宾民俗
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买了几个彩绘的小鸟——长得象《海贼王》里的“朝南鸟”。
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“城中城”的中央是Plaza San Luis
Plaza San Luis是个包含文化和商业的综合楼群，包括Casa Manila、Casa Urdaneta、Casa Bleanca、Los Hidalgos、EI Hogar Filipino等九栋殖民地时期的建筑，每栋建筑代表了菲律宾不同时代的特点。

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它是个综合文化和商业的综合楼群，包括Casa Manila、Casa Urdaneta、Casa Blanca、 Los Hidalgos、El 等九栋殖民时期建築，每栋建築代表了菲律宾不同时代的特色。

Casa Manila同时也是展示殖民时代生活的博物馆。  *****
除此之外，这裡还有艺廊、古董店、纪念品店、餐厅等设施。
Plaza San Luis正对面是圣.奥古斯汀教堂（San  Augustin Church）。


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它是“城中城”中在二战炮火中“硕果仅存”的高大建筑。


说来也有点蹊跷，这座典型的欧洲十七世纪巴罗克风格的教堂不知怎么偏偏摆着四只中国特有的狮子把门，难不成是中国狮子保佑了大教堂免遭灭顶之灾？



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马尼拉大教堂（Manila Cathedral）是菲律宾最大和最古老的天主教堂，始建于1581年，在以后的岁月中教堂因台风、地震和战争的火焰不断被损毁，不断重建。
现在的教堂已是第六次修建的成果，它是由梵蒂冈五十年代出资，建筑家Fernando Ocampo和Archbishop Rufino JSantos设计并建造。
借鉴了老教堂的石雕和玫瑰形雕刻窗子，彩色玻璃窗因有天窗而放出异彩，边上三个小教堂由马赛克装饰马尼拉大教堂中有一些诸如弥撒，告解，洗礼等宗教活动，也提供婚礼服务。

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“城中城”的最北面是圣地亚哥堡（Fort Santiago），它是防御外敌入侵的要塞，也可以说是“城中城”里的“城中城”。
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登上圣地亚哥堡的制高点，可以看到作为水上交通枢纽的帕西格河（Pasig River)就在城池下流过，过往的每一艘运货的船只都尽收眼底，难怪自古这里便是兵家必争之地。
荷兰人曾经几次试图攻打这座城堡，但都无功而返。1762年“城中城”曾被英国人攻占，但是仅仅两年之后西班牙人就卷土重来。
西班牙人不仅有外忧，更有内患。菲律宾民族英雄黎刹组织“菲律宾联盟”反抗西班牙殖民统治的斗争，成为西班牙人的心腹大患。
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黎刹铜像
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Rizal Shrine——黎刹被捕以后就关在这个囚室里。
黎刹在这里写成《我之诀别》一诗，藏在油灯里由其妹带出牢房，流传于世，激发了千百万菲律宾人反对西班牙殖民统治的决心。
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墙上有各国语言翻译的《我之诀别》，当然少不了“中文版”
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第二次世界大战中日本人侵占菲律宾，圣地亚哥堡又成了日军的营地和俘虏营，这是日据时期被害战俘的墓地。
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天色将晚，临别留下菲装倩影，以资留念
——再见了，Intramuros！
晚上到SM Manila晚餐
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用《空手道小子》（Karate Kids）形象包装的快餐店——菲律宾的快餐业极其发达，类似Jollybee、超群这类本土品牌，连M记K记在他们面前也无法占便宜。
晚上十点，Auto Bus马尼拉至巴拿威的班车准点出发，车上大半是老外驴友，空调果然是“传说中”的寒冷，幸亏早有准备，用餐巾纸将空调出风口堵得严严实实，再用外套罩头，迷迷糊糊就在颠簸中睡着了......
今日学习：
“城中城”（Intramuros）
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1521年，为西班牙效力的著名葡萄牙探险家麦哲伦（Ferdinand Magellan）在萨马岛（Samar）登陆，成为来到这片土地上的第一个欧洲人。
西班牙人在1543年占领了整个群岛，并以西班牙当时的王储菲利普（后来的菲利普二世国王）的名字把这一片土地称为Las Philipinas，也就是菲律宾，以后定都于马尼拉。
1571年，西班牙人为了维护自己的统治在马尼拉建起了这座城堡，在四周开挖护城河并筑起长达4.5公里的城墙，所以称为“城中城”。城墙的周长约4.8公里，高约4.9米，墙厚6-9米，城上有垛，城外有壕，共有五个城门。
城内建有马尼拉最大的教堂——马尼拉大教堂、圣·奥古斯丁教堂暨博物馆、卡撒马尼拉博物馆、圣地牙哥城堡、黎刹纪念馆等。
西班牙对菲律宾三百多年（1571－1898）的殖民统治，从政治、社会、文化及宗教等多方面改变了菲律宾本土民族的生活方式，但其中最深远的影响也许应该算是菲律宾从此变成了一个天主教国家。
黎刹遇害两年之后，美国人借助菲律宾爱国者反殖运动的力量在1898年战胜了西班牙殖民者，自己却摇身一变成了城中城的新主人。
美国人认为城中城周围护城河没有军事价值而且很容易传染疾病，所以就把河填了，后来改建成一个高尔夫球场。
第二次世界大战中日本人侵占菲律宾，城中城又成了日军的营地和俘虏营。
美国将军麦克阿瑟在1942年被迫撤离菲律宾的时候曾经发出了一个有名的誓言“我将会回来（I shall  return）”。当三年以后麦克阿瑟真的回来时，不甘失败的日军负隅顽抗，使城中城这座三百多年来饱经地震、台风侵袭而没有垮掉的古堡在炮火中遭到了重创（游客们现在可以看到的城中城的主要建筑都是战后逐步修复以后才对公众开放的）。
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不管怎样，“城中城”的破败反映了西班牙在菲律宾的影响每况愈下，现在菲律宾可以说流利的西班牙语的人可能还不到总人口的百分之二。所以有人说，除了菲律宾人还用西班牙的姓氏以外，几乎已经找不到什么西班牙人的影响了。
其实这种说法并不十分准确，不要忘记今天将近百分之九十的菲律宾人都是虔诚的天主教徒，这正是当年西班牙人传教的结果。

迷迷糊糊中，司机说巴拿威到了。
山区五点多的天色还是黑漆漆的，车站有Jeepney将旅客免费送到各家客栈，当然他们不是雷锋，会极力兜售当地的景点包车一日游。
巴拿威小镇规模很小（步行10分钟内可以走完），当地的游客中欧洲人和台湾人居多，几乎看不到大陆人。
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客栈中最有名的是Greenview，这家店的老板娘在台湾工作过，所以在港台游客中口碑很好；
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我选择的是在黎牙实比的那个瑞士老头推荐的Sanafe Lodge& Restaurant。
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这家客栈最赞的是它的阳台餐厅，可以平视梯田的壮丽景观，菜肴也是LP上隆重推荐的。
根据瑞士老头推荐要了景观最好的2号房，窗口可以直接看到梯田。
这里房间最大的缺点是没有电源插座，据说小镇曾有客栈因旅客用电热设备导致大火，所以所有客栈都把电源插座封闭了，需要充电需去总台。  

巴拿威附近有多处梯田均被列入世界遗产，其中最有名的是Batad村落和Banaue View Point，前者离小镇16公里，需要大半天时间，后者离小镇几公里，坐车十分钟路程。

等歇息早餐完毕，在外出找人拼车去Batad，发现镇上的游客都已经出发了，正自懊丧之际，忽然发现前面有大巴车下来一波学生模样的人，在和Jeepney车夫打探去Batad的车价。  

仗着在菲律宾混迹良久的讨价功夫，帮他们把车钱从3500还到2000，然后表示我们可以拼车——双方皆大欢喜！  

这批人是有二男三女，其中一男是台湾商学院的MBA在读生，其他几个是他的同学，也是越南留台的学生（其中一个是他的女友），加上我们一行8人，坐着Jeepney赶去Batad。  

坐车颠簸一段山路后，先抵达一个叫做“Batad Junction”的叉路口 ，通常包三轮车或Van(厢型车)都会在此停下不再前进，乘客必须下车，开始走往上的那条叉路（这段上坡路段要走1.5~2小时），而包Jeepney可以过了Batad Junction后，继续往上开，途中车被乱石所陷抛锚一次，司机叫来几个小工捣鼓半天，才将车轮抬出石堆。  



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开到山棱上的类似候车亭的地方(LP上叫Waiting Shed on the saddle)，从此处开始任何车子都无法前进了，只能徒步继续。



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250P找了个向导，带我们下坡走，约1.5小时后会抵达可了望山谷与村落的Viewpoint。




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View Point能看到典型的“巴拿威梯田”景色，梯田中间那个小村庄就是Batad。




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导游带你一路往下迂回在梯田间逛，一直到谷底村落，能亲密接触稻田的房子。  


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从停车的Waiting Shed on the saddle到谷底的村落稻田，来回大概三个多小时，一路风光类似皖浙山区，有似曾相识感。   



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平心而论，走惯了浙江山区的FOO爸爸一家，对巴拿威梯田很难引起太大的兴奋。  虽然它规模不小，虽然它每层都是石块垒成，最高有4米，虽然它的历史有二千多年，但它也还是梯田。
晚上回到小镇，先去买了明晚回马尼拉的车票，这次选的是Florida的车。
在Greenview吃了晚饭，和台湾越南朋友道别。

巴拿威梯田（Banaue Terrace）
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巴拿威梯田（Banaue Rice Terraces）是位于菲律宾吕宋岛北部伊富高（（Ifugao）)省巴拿威镇附近的科迪勒拉山区里的梯田群。
这里有一片面积400平方千米，连绵5个高山的梯田。其中，伊富高省巴拿威地区的梯田较为完整壮观，又靠近公路，还设有旅游点，人们习惯于把这些梯田统称为巴纳韦梯田。
梯田面积最大的只有四分之一公顷，最小的仅4平方米左右。梯田的外壁大多用石块砌成，石壁最高约达4米，最低的不到2米。据测量，最高的梯田在海拔1500米以上，它们与最低一层梯田的垂直距离为420多米。
盘山灌溉的水渠像巨大的台阶一样层层上升，高耸人云，总长度达19000千米，可绕地球半周。砌造巴拿威梯田所用的石方超过埃及古代金字塔，菲律宾人民自豪地称它为“世界第八古代奇迹”。
巴纳韦梯田已有2000年的历史。人类学家和考古学家认为，约在公元前200年，菲律宾伊富高民族的祖先就用简陋的青铜工具开山造田，年复一年，终于用双手雕琢成今天这样规模宏伟的古代水稻梯田。
他们还从山顶挖塘蓄水，接引山泉瀑布，一直灌溉到山脚，使梯田终年不干。今天，菲律宾人在谈到古代完善的水利灌溉系统时，总以巴拿威梯田为例，引为自豪。
类似巴拿威梯田这样如此完整大面积保存良好的梯田，在全球都很少见。今天，因山势抖峭贫瘠而造就出的这片神奇的梯田，已被UNESCO（联合国教科文组织）列入世界遗产。
附：菲律宾的世界遗产
文化遗产三处：
1. 巴洛克教堂群 Baroque Churches of the Philippines (1993)
2. 维甘古城 Historic Town of Vigan (1999)
3. 巴拿威梯田 Rice Terraces of the Philippine Cordilleras (1995)
自然遗产二处　
1. 公主港地下河 Puerto-Princesa Subterranean River National Park (1999)
2. 图巴塔哈群礁 Tubbataha Reef Marine Park (1993)

呵呵，穷开心而已

迷迷糊糊间，感觉有人在拍打我...
“爸爸！爸爸！我们好像到了！”恰恰把我们叫醒。
到马尼拉不到临晨五点，这个时间侯在车站的出租车都是狮子大开口地乱开价，找了个愿意打表的，赶去事先预定好的Malate Pensionne。
大城市的司机免不得要耍耍滑头，先是说表坏了，被告之“不愿打表就换车后”，又企图开车绕远路，熟识地图的FOO爸爸又岂是那么好哄的？
严重警告（做拿手机准备打投诉电话状）后，又晓之以民族大义（这种不诚实可是丢菲律宾脸啊！），司机只好乖乖绕回正道，开到Adriatico  St.。
但凡旅游国的首都，都会有一条背包客栈聚集的大街，类似曼谷的考山路（Hill Rd.)、德里的帕哈拉甘吉（Paharganj）、加德满都的泰茂区(Thamel)，Adriatico  St.在马尼拉也是类似定位（惭愧，一直不知道上海类似的地方在哪里？）。
Adriatico. St.在马尼拉的正西位置，毗邻马尼拉湾的日落大道（类似上海外滩），距离黎刹公园（类似人民广场）和“城中城”（类似豫园城隍庙）都不远，还有便捷的轻轨（LRT和MRT）直达Ayala（类似虹桥或陆家嘴）
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Malate Pensionne可能是这条街上最历史最悠久的旅馆，很古典的大堂和客房，不提前预定的话基本不会有房间。
我们选了带热水卫生间的标房，1100P/天，到房里先倒头睡了几小时，弥补了路上的劳顿，然后起床收拾行装，开始今天的行程。
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旅馆附近有家中国道观，正门却立着一个观音像（或者是道教中的慈航道人？不得其解）
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附近最大的商业中心是Robinson Plaza，里面吃喝玩乐，差不多应有尽有！
今天的白天计划去Ayala的Mall购物，Ayala在马尼拉的正东位置，是当地的CBD，功能类似虹桥和陆家嘴，但商业设施更为发达，有很多大型的百货店和Mall。
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交通选择了马尼拉的轻轨，先坐南北走向的高架轻轨LRT，再换乘东西走向的路面轻轨MRT，单程总价50P左右，价格和上海接近。
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站内没有自动售票机，全部人工受理；进出车站需要翻包和搜身，安检工作做得很到家。
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菲律宾的地铁很象他们的Jeepney，外壳棱角分明，一副铁皮手工钣金的感觉，里面空调一如既往地强劲。
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菲律宾和中国类似的一个地方，就是城乡贫富差距明显，置身于Ayala这种地方，你会觉得它象香港、象新加坡，就是不象菲律宾。
中午在一家越南餐厅尝了菲律宾化的越南菜
这里的百货店类似徐家汇的模式，高中低档定位进行错位竞争，最好的一家是Ayala Center，里面品牌服装的价格大概是国内的70%。
赶在下午日落前，我们回到马尼拉湾，这里有菲律宾著名的景观——“日落马尼拉湾”（Manila Bay Sunset)

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沿海而建的Roxas Boulevard大道，因可看到马尼拉湾的落日美景，故又被称为“落日大道”。
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大街上还有仿古的马车在招揽生意
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冰激淋父子一家
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卖青芒果的小贩，这种芒果其酸无比，当地人是蘸着盐吃的！
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钓鱼的
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血色黄昏，马尼拉湾被笼罩上一层落寞的酒红
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远游的旅客，在这一刹那间，难免几分寂寥、几分愁绪....
夕阳无限好，只是近黄昏——离开上海已经有15天，是到了该回家的时候了！
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太阳慢慢溶入宽广的大海，夜幕迅速覆盖掉这里的一切，但“日落马尼拉湾”已成了记忆中值得永恒的一页...
晚上在Malate Pensionne附近的一家中餐馆吃饭
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终于尝到了熟悉的皮蛋粥和凤爪的味道——中餐的量就是大！
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晚上逛了下Robinson Plaza
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无机种植的水果，吸引人们的眼球
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买了个榴莲，店员热情地给我们选个新鲜的开膛——最后发现自己实在承受不了这种独特的味道，抱歉地Cancel了！
Mall里有很多专卖店，菲律宾的牛仔裤和运动鞋价格比较厚道，Levi's或Lee之类的价格不到国内的一半，Nike和Adidas的鞋大概是国内的60%
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这家专卖日货的小店，货架上五颜六色的“奶油蛋糕”其实是毛巾（故意包装成这种款式）
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菲律宾的电玩店同样靠大量D版支持，有很多山寨版的SP和GBA堂而皇之地销售；
最令人激动的是，这里还看到了“神游版”SP！！！

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马尼拉湾位于吕宋岛西南部，为世界大港湾之一，面积2,000平方公里(770平方哩)，最宽处58公里(36哩)。
巴丹(Bataan)半岛和中科迪勒拉的山脉形成天然屏障，使马尼拉湾成为优良锚地。该湾地近东南亚，早在1571年西班牙殖民时期就具有商业重要性。1898年5月1日美军在美西战争决定性海战(马尼拉湾战役)中摧毁了西班牙舰队。
在马尼拉市区，沿着马尼拉湾海滨的是一条繁华大街——“落日大道”（Roxas Boulevard)，这条大道的尽头是美国大使馆，一侧是繁华街区，另一侧就是马尼拉湾。沿着大道在马尼拉湾海滨前进，夕阳余辉透过热带潮湿的空气变得分外强烈，海水闪烁着眩目刺眼的金光。
每逢黄昏时候，海滨的堤岸上不知不觉开始聚集人群，成群的游客、成批的小贩、成对的情侣......
烧烤的香味夹杂着摇滚音乐无孔不入地弥散而来，在落日缓缓溶入海平面的一刹那，马尼拉浪漫的夜晚才真正开始！
此时最好有辆敞篷吉普，将老式卡带的音量调到最大，然后坐在车前盖上，对着落日的霞光和椰林的剪影，弹铗而唱：
——“对酒当歌，人生几何？”