下到山脚时，背夫正听着他手机播放的尼泊尔音乐，虽然人家没上去接我，但这不是人家失职，上去接我是情份，不接是道义。毕竟背夫只负责带路和背行李，只是我在垭口上准备额外给他的那一美元小费可以省下来了。翻越完垭口后，心里没了压力，好象生离死别后重获新生一样，心里很畅快。等我再走出山脚区域的又一片乱石区后，也就走上了曾经在山顶时看到的那片缓坡地，在这片坡地上我坐下休息，想着反正垭口已经翻越完了，早出发的人我看不到他们的身影，既然我已经是最后一个穿越垭口的，那索性自己在后面慢慢晃就是了，于是在这片草地上坐了好久。虽然是冬天，屁股下面的草呈现枯竭的状态，但看着地上成片的野草，可以想象这里7、8月份的夏季时，可能会很秀美，因绿草复舒时，地面可能会象铺盖了一层绿色的地毯。翻出茶蛋吃了两个，随手把包装的塑料纸丢到地上，丢完后又觉得不妥，重新拣起来外包装纸准备塞到摄影包里时，看到地面有蚂蚁，我无聊到拿打火机去烤那些蚂蚁，看到蚂蚁惊慌逃跑，又觉得自己无聊，因为人家生活在这里，这里是人家的领地，我在人家的地盘上欺负它们，好象有点不仗义。
背夫站在一、两百米远的地方在等着我，我打手势让他先走，因我看到远处去往Thagnak (塘那4700米)的路迹很清晰，我估计自己也不会走丢，所以再次让背夫先走。休息完，起身出发，结果后面的路让我走的崩溃，因我原本以为去Thagnak (塘那4700米)的路不会很远，可因为我走的太慢，可一直走到下午15点才晃到Thagnak。虽然从垭口下来前往Thagnak (塘那)的路大多是下坡路，但路程实在太远了，最后走到精疲力竭的程度，更让我觉得悲剧的是：等15点走到Thagnak的客栈后，才发现早晨6点从Dzonglha(宗那)出来的那帮鬼佬都没在这里，他们直奔Gokyo（第三湖4790米）去了，怎么办？从Thagnak (塘那)到Gokyo（第三湖）还要走2个多小时，现在已经是15点多了，自早晨从客栈出来，当我到Thagnak (塘那)时，已经走了8小时，体力耗费几乎到极限了。可如果今天不到Gokyo（第三湖），那整个行程就要拖延半天，可如果留在Thagnak (塘那)住宿，客栈里将只有我自己，而没其他任何徒步客，自己孤零零的在这？虽然即使客栈有其他人在，我也不会和他们沟通交流，因语言上和人家沟通不了，但即使不聊天，至少有人同在，心理上也算是安慰。我拿出地图给背夫看，指着地图上的Gokyo（第三湖）问背夫：“How long to  Gokyo?”，背夫答：“Two hours”，听罢我背起行李，看了一眼背夫，嘴里一句：“go”。背夫马上背起登山包，然后和我走出客栈，开始向Gokyo（第三湖）而去。到Thagnak （塘那）时，我体力已经快耗费光了，而自下完垭口后我让背夫先走，所以当我到客栈时，他已经在客栈已经休息了一、两个小时。
从Thagnak (塘那)出来，先要走一段同样是铺满枯黄绒草的坡地。这段路很好走，开始时我是跟在背夫后面约一百米处，背夫每走一会就停下来等我，我善心重新大发，又打手势让背夫先走，结果自己这一次的决策，让我吃了一个更大的苦头，当天傍晚，险些被滞留在冰川里过夜，因在冰川里我迷路了。
翻越垭口的过程中，因翻越实在太危险，我把相机和摄象机都装进背包，然后全身心的往下爬，这是翻越下来后，站在山脚，心有余悸的回看自己刚刚爬下来的垭口，就是图片中间凹进去的那个位置：

就是这里，几百米长的路段，全是乱石，因为是从山脚仰拍，加上距离已经有些远，所以在这个角度已经看不到从垭口上面翻越下来时，那些凌厉的乱石：

下完垭口，走出几公里远后，回望自己刚刚爬下来的垭口所在的群山：

这是翻下垭口后，再重新面对垭口，在它群山左侧的雪山：

远看这雪山的积雪：

从垭口上翻越下来后，回看垭口，这是它右边的群山：

EBC之旅视频影象系列片之第十一集：   *****
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备注：观看时建议各位打开音箱，因每集记录片都配有音乐和字幕。
本视频系列片第十一集的内容，是俺2011年12月尼泊尔EBC之旅中，12月23日探访加都杜巴广场的行程记录：
    在尼泊尔语中，“杜巴”是皇宫的意思，“杜巴广场”就是皇宫广场。古代尼泊尔国王喜欢在皇宫前设置开阔地，然后在旁边修建庙宇和宫殿。随着世袭的历代国王不断加建庙宇和宫殿，皇宫附近就形成了及具规模的杜巴广场。
　　公元13世纪，尼泊尔马拉王朝在继位问题上出了纰漏，三个王子互不买账，各自称帝，使尼泊尔分裂成三个王国，每个王国都在自己的皇宫附近修建杜巴广场，尽管从国家角度考虑这不是好事，但无形之中在加德满都、帕坦、巴德冈三个地区各自产生了一个形态各异的杜巴广场，现在这三个杜巴广场已经成为尼泊尔的三张名片，也全都被列入联合国保护的世界文化遗产的范畴，从而使世界各地的游客大饱眼福。

我让背夫先走，然后在他后面远远的跟着他的背影，我想从Thagnak (塘那)到Gokyo（第三湖）距离不算很远，就2个多小时的路途而已，脚下走的又是有绒草的土坡路，不会走丢吧，想着自己慢慢走也无所谓，所以心里始终没当回事。没一会，背夫的身影不见了，我紧赶步伐往前追，脚下的路迹延伸到坡地的边缘，边缘下面是几十米深的大沟，这所谓的大沟其实是冰川带，也就是说背夫是从大坡上面翻越到冰川带里了，但他是往哪个方向走的我还不知道。我往冰川里面看，左侧很远处有几个冰湖，我以为那就是第三湖。在眺望冰湖时，我还在数冰湖的数量，想着那几个湖里哪个是第三湖？然后从大坡上往沟底扫视，开始查看去往冰湖的路怎么走，当正准备从坡顶下到冰川带时，我忽然意识到有点不对，因我在功略上看到的第三湖不是这个样子，我眼前看到的那几个湖，都是非常落败的样子，根本感觉不到它有任何壮美，那么这几个冰湖应该只是冰川里的水坑而已。想到这里又往冰川另一头看，不但找不到背夫的影子，也没有任何湖的迹象。背夫虽然比我走的快，但此前一路上我也不是原地呆着没动，我只是比他慢些而已，半个小时他也不应该落下我太远距离，想到这里我爬上附近更高的地方，重新查看冰川里的情况，终于在4、500米远处看到背夫身上行李的橘黄色罩子，原来背夫下到沟底后，是顺着冰川继续往前走。这时时间已近下午16点，太阳很快要落山了，我怕天黑后更难追上背夫，所以不管怎么疲惫，脚下的步子一直在加快。我下到坡底走到冰川上后，冰川石头岭上仍有很清晰的路迹，估计是所有从Thagnak (塘那)到Gokyo（第三湖）的人都要从冰川带里过去。
下到坡底的冰川上后，我再也不敢磨蹭着往前晃了，心里唯一所想就是赶快追上背夫，好在刚才站在大坡上时已经看到背夫走的方向。眼前的冰川和此前走过的Chhukhung、GoraK Shep两地的冰川其实都差不多，都是一、两公里宽，数十公里长，并且同样都是塌陷在地表之下，从远处看有点象深沟峡谷，布满碎石，有些碎石堆象丘陵一样，碎石下面也都是沉积着年代久远的居大冰块，碎石丛中还间杂着一些大小不等的冰湖，所以现在对冰川早已经没了神秘感。
天色逐渐开始暗淡下来，时间也近17点，走着走着，忽然发现脚下的路没了。冰川里的路，是碎石上一些前人走过的脚印，现在眼前不经意间已经看不到任何足迹了，我意识到自己可能走错路了。巡视四周，希望能看到别人的足迹，结果放眼到周围更大的区域，仍是看不到任何路的迹象。我心里一惊，意识到遇到危险了。因我是按照背夫行走的方向在追赶他，现在背夫在哪里我看不到，而时间已近17点，天马上就黑，如果天一黑，我更不可能找到背夫了，冰川里又没有任何人的影子，想问路都问不到，这里又没有手机信号，想求救都不可能。我马上想自己摄影包里有什么救援设施，强光手电是有，基本可以确保天黑后中短时间的照明，饮用水还有一点，但食品没有，坚持一晚上应该问题不大，那后面我怎么办？现在发傻没任何用，必须想办法解困，我努力回想地图上Gokyo大致所在的方位，隐约记得Gokyo是在Thagnak的左上方。因我在来EBC徒步前，一直不知道Gokyo与Thagnak之间是隔着一条冰川，我始终以为Gokyo与Thagnak都在冰川的同一侧，所以我压根就没想到去Gokyo需要横穿冰川，只以为是顺着冰川走，走两、三小时就能看到Gokyo的客栈，所以这是我这次遇险的根源。不知道Gokyo的详细位置，天又马上要黑，人又困在冰川里，我开始想今天晚上有可能出现的情况：
一、继续沿冰川往前走，这条冰川是通往卓奥友雪山的方向，那么我可能越往前走，离卓奥友是越来越近了，但我可能离Gokyo就越来越远，夜里我又无法辨别方向，这样走的越远可能麻烦越大。
二、留在原地不动，找个背风的地方熬过这一夜，等次日天亮后再说？但呆在冰川里过一夜可不是轻松的事情，我能否抵抗冬季冰川里的寒冷？
三、回Thagnak (塘那)，从Thagnak (塘那)到Gokyo，以前看功略，及今天从Thagnak出发前，背夫也说只有两个多小时的路，虽然我走的是慢一些，但这段路也不该超过三小时。如果走回Thagnak (塘那)，我应该可以找到回去的路，然后明天早晨跟其他人再重新往Gokyo走？
下完垭口后，继续前行。要走过一大片缓坡地，这些缓坡地其实也是山，只是山势平坦一些而已：

再回望一下自己刚刚翻越下来的垭口，就是图片靠右的凹陷处：

面对垭口，它右边的群山及山顶的雪：


垭口左边山顶的积雪：

想来想去觉得上面几种办法都不可行，自己是大活人，还没吓到神志不清的程度，想到上面几种方案都是最后实在不行时再考虑的办法，现在最需要做的是趁天没全黑，想办法找到人问路，因现在时间不是白天，背夫不可能丢下我走的太远，即使他走远了，但看到我一直没露面，他也应该回来找我。想到这里，我爬到附近最高的冰川石堆上，开始往四周巡看，冰川堆里是确定没任何人影了，往冰川岸上看，Thagnak这边的冰川岸上也没人影，再往冰川另一侧的岸上看，惊喜的发现，远处山腰上有橘黄色的影子，谢天谢地！原来背夫发现我迟迟没有从冰川里出来，他知道我可能遇到麻烦，所以并没有独自前往Gokyo，相反是站在山腰上一直在等我。原来去Gokyo的路，是顺着冰川走一段后，马上要左转然后横穿冰川，接着要爬到冰川另一侧的岸上去。而我一直以为Gokyo和Thagnak都是在冰川的同一侧，所以在冰川里一直顺着冰川走，直到我发现脚下已经没路时才知道自己走错了。当看到远处山腰上背夫的身影后，那一刻激动的心情真是无法形容，感觉象处在生死边缘突然被解救下来一样，我看到背夫后，马上向他挥手，然后从几十米高的冰川堆上连滚带爬的冲下来，从冰川堆上下来没路，都是石头。但也顾不上什么路不路的，直接踩着乱石连窜带跳的从石堆上狂奔下来，那一刻是只要脚下不是冰湖，那就直接跳着往下跑。等冲下冰川石堆后，向着背夫那边的冰川岸飞奔而去，心里不停的感谢背夫没有丢下我而自行前往客栈，更感谢关键时候他居然是在山腰上一直等着我。
背夫看到我朝他挥手后，知道我已经看到他了，然后他放心的继续爬山。直到这时我才知道从Thagnak到Gokyo，不但要横穿冰川，而且横穿过去后，还要翻越一座几百米高的山，Gokyo是在这山的另一侧，这也是为什么我在冰川里面没有看到任何湖泊踪迹的原因。紧盯着山上背夫的身影，我拼尽全力来爬最后这座山，因自己刚刚已经走丢一次了，不管怎么样不能再走丢，所以拼尽全力翻越完这座几百米高的山头。
临近18点，终于到了Gokyo的客栈。坐在客栈的大厅里时我还仍然惊魂未定，回想自己这一天的行程，从翻越垭口开始，先是冒着生命危险从落石区下来，翻下垭口后前往Thagnak，走的精疲力尽。前往Gokyo，又险些让自己夜困冰川，这一天走过的路，几乎是一条死亡之路。

爱卡果然卧虎藏龙。顶顶顶

临时加几张图片，因走EBC时，在客栈给电池充电要花钱，每充电1小时大约要30元RMB，有朋友问我怎么可以不花钱就能充电，所以我贴几张图，以便给朋友看：
P1：

P2：
P3：

P4

P5：

P6：

这是在EBC的客栈充电的情形：

两个字：佩服
三个字：很佩服
四个字：超级佩服
除了佩服沙发能有勇气坚持走完13天的徒步之旅外，还佩服有闲情一点点的写文字和做视频。

12月18日：Gokyo（第三湖4790米）-Gokyo-Ri（5360米）—Gokyo（第三湖4790米）-Dhole(多丽4110米）

后面的不更新了，因好象没人来看，偶写这个也很辛苦，有对后面行程感兴趣的，可以到我主页去看，虽然那边更新可能慢一点。
一、游记PP及文字功略请移步：
1、*****
2、*****
二、视频记录片地址：
高清视频地址：*****
标清视频地址：*****
备注：高清地址的视频清晰度较高，但速度稍微慢些，标清区的视频速度快很多，但清晰度稍微差些。
第十二集：
EBC之旅视频影象系列片之第十二集：    *****
EBC之旅视频影象系列片之第十二集备用视频地址：   *****
备注：观看时建议各位打开音箱，因每集记录片都配有音乐和字幕。
本视频系列片第十二集的内容，是俺2011年12月尼泊尔EBC之旅中12月23日的行程记录：巴德岗(Bhadgaon)也被称为巴克塔普尔(Bhaktapur)，在尼泊尔语中意为“稻米之城”或“虔诚者之城”（Khwopa)。巴德岗是加德满都谷地内的第三大主要城市，位于加德满都以东14公里处，巴德冈亦称信徒之城，那里一直保持着中世纪的风貌。走进这座古城，任何人都会惊叹于它取得的文化和艺术成就，从王宫广场恢弘的宫殿、庙宇等古建筑群，可以想象当年没落统治者曾经拥有的辉煌和荣耀。陶器和纺织是巴德岗的传统行业，木刻和巴德冈遮阳帽又让巴德岗声名显赫。巴德岗是公元12世纪由安南达.马拉国王正式兴建，早在通往中国西藏的商路开通之时，它的历史就已开始。在14—16世纪时，它是马拉王朝的首府所在地，也是加德满都谷地三个马拉王朝中最强大的王国，在它的全盛时期，这里曾经拥有172座神庙和寺院、77个水槽、172座朝圣者休息所和152口水井，由此可见巴德岗在尼泊尔王国的发展历史中所占据的重要地位。
    本集的亮点是巴德岗王宫广场上辉煌的古建筑艺术群，及精美的木工雕刻艺术。在巴德岗我深入胡同街巷，认真观察了这座古老城镇的居民生活状态，这也让我对这座古城有了更深层面的认识。

第十三集：
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备注：观看时建议各位打开音箱，因每集记录片都配有音乐和字幕。
本视频系列片第十三集的内容，是俺2011年12月尼泊尔EBC之旅中12月23日的行程记录：巴德岗(Bhadgaon)也被称为巴克塔普尔(Bhaktapur)，它是加德满都谷地内的第三大主要城市，位于加德满都以东14公里处，巴德冈亦称信徒之城，那里一直保持着中世纪的风貌。走进这座古城，任何人都会惊叹于它取得的文化和艺术成就，从王宫广场恢弘的宫殿、庙宇等古建筑群，可以想象当年没落统治者曾经拥有的辉煌和荣耀。走进巴德岗，所有人都会惊叹于这座古城能把中世纪风貌保留的如此完美，这本身就是一个奇迹。作为几个世纪前马拉王朝的首府，巴德岗到处弥漫着神圣和历史岁月的烙印。对它的评价，只能用这句话来形容：“就算整个尼泊尔都不在了，只要还有巴德岗，就值得你飞越半个地球来看它。”因为它是一座充满传奇色彩的小镇。本集视频的亮点是介绍巴德岗的尼亚塔波拉塔神庙、黄金门、拥有55扇精美雕刻工艺木窗的巴德岗老王宫、塔拉珠女神庙以及详细介绍陶器广场工匠制作陶器的过程。