[url=]第十八章[/url]　　7月2日 晴
　　道不尽的狮泉河
　　昨晚在狮泉河边的空地上搭帐篷，枕着“哗哗”流淌的狮泉河，一夜好眠。一觉醒来，已是清晨时分，居然下了阵小雨，出乎意料之余，却多了几分惊喜。
　　狮镇比想象中要大得多，也漂亮得多。如此天遥地远的地方，绝大多数物资靠外地供应，难于想象能有如此规模。开始我有个疑问，城市建设最关键的物资——水泥能满足供应吗？这个疑问在狮泉河畔找到了答案。狮泉河上游的大山脚下一片空旷的地带，有一座正冒着浓烟的工厂，这便是狮泉河的水泥厂了，也许这是阿里地区唯一的工厂了吧。
　　阿里是西藏自治区最西北的一个地区，管辖噶尔、措勤、普兰、革吉、日土、扎达、改则七县，地处自治区西部，西邻克什米尔地区和印度。清代置噶尔宗，解放初，西藏地方设噶尔，1960年设阿里专区，1970年改为阿里地区，行署置噶尔狮泉河镇。这里平均海拔4300米以上，空气稀薄、光照充足、气侯干旱、气温偏低；以牧业为主，农牧业结合；交通不便，水资源贫乏，太阳能和地热资源丰富，建有世界上海拔最高的地热电站。
　　狮泉河镇以从它胸腹中流淌而过的狮泉河命名。30年前这里仅是个游牧民的夏季营地，而它的迅速发展则是上世纪80年代以后的事了。
　　狮泉河作为阿里地区的政治和经济中心，居住着藏、汉、维、回等民族同胞。镇子不大，但却很繁华，人来人往，熙熙攘攘。街上店铺多为四川和甘肃人经营。他们零售并批发各种小百货和食品，货品几乎全是中低档的，价格不菲且伪劣多多。至于商品有否厂牌及生产日期，更不是人们所关心的问题，边远地区的人们没法讲究这些。
　　饭馆自然也是川味居多，但也有伊斯兰饭店和藏族甜茶馆在夹逢中求生存。有少数藏民抱怨，这些开饭馆的汉人都将该地的钱赚走了。平心而论，藏族人一般不善于做汉人那么多品种的菜肴。再者，做生意要懂得生意经，藏族人大多心眼实，自然争不过头脑活络的汉族人了。
　　狮镇的蔬菜、禽蛋、大肉生意多被四川人把持，牛羊肉买卖则由新疆人操纵。同新疆一样，这里也用公斤制。
　　据说，阿里是藏地人均收入最高的地区之一，这里盛产牛羊和各种矿产。
　　狮镇中心有一圆状街心草坪，一些土著居民喜欢围坐在该草坪上喝酒聊天。这些沐浴在全世界阳光最充足空间里的人们，往往会闲坐上很长的一段时间，钟点对他们来说没有任何意义，他们只认定日升和日落的时间方式。也许，他们这种悠闲同环境有关。阿里高原天高地阔，方圆几十、几百公里中难见几处人烟，对这些游牧或半定居的藏民而言，这座荒原小镇是他们单调生活中的一个万花筒，是他们浪迹天涯途中赖以歇一下脚的地方。
　　连接狮泉河两岸的是宽阔的狮泉河桥，桥两侧的栏杆上挂满经幡和哈达。倚桥栏而坐的是一些穿藏袍的牧民，他们都是大眼睛、高鼻梁、黑红脸庞，将缠着红头绳的黑发盘在头上，身边倚着一把铁镐，他们在等待出卖体力活的机会。在这高海拔地区，内地来的民工因高原反应干不成重体力活，因此这类重体力活则非藏民莫属了。
　　尽管他们在这里的工作辛苦，工资又低，而且也不是经常能找到工作，但他们坚持着。他们能从牧区走出来就是超越传统的进步，如同当年中国改革开放初期农民离开土地走进城市一般。
　　在狮镇新的工作新的生活给了这些牧民新的思想，给了他们追求美好生活的渴望。他们在街上转悠，有时也在商店或货摊前停留，被一些商品所吸引。有些商品现在还不能进入他们的生活，但这种吸引力却影响着他们的观念，为他们指出追求物质文明的方向，促使他们不断地去努力。
　　这些人仍保留着牧民粗犷豪放质朴的性格，感情奔放。在狮泉河他们的生活尚处于社会的底层，但他们是快乐的。在街上转悠时表情是那样的坦然，既无自卑感，也不做作。如今，中国内地的改革浪潮不可避免地影响着这个边陲小镇，相信阿里的明天会更好！
　　9点进入市区，要紧先找修车铺。在桥头一带的街边并排着好几家修车铺，大大出乎意料。来到一位戴眼镜的小伙子摊前，他姓蒲，四川达县人，来狮镇已三年了。为车子来次大换血，换变速器25元，齿轮30元。麻烦的是没有适合我这种车型的外胎换。无赖之下，只好找来两只旧外胎套在轮胎外面，搞成胎中胎。又换了根后轴，其他部位保养一下，共收费75元。这个价钱对我来说虽然有点贵，但还能接受，毕竟这是在阿里啊，能修成这样已经不错了。
　　搞到15点才完工，接下来要办的事便是到邮局盖戳。令我颇感意外的是，这里的邮戳竟跟内地的一样大。买了两个印有藏羚羊图案并带邮票的纪念封，又各买一个印有“古格遗址”和“神山冈仁波齐”图案的信封，准备分别到扎达和普兰时寄，这些实寄封有很高的收藏价值。
　　来一趟阿里不容易，总得多留一些值得纪念的东西，便想去区体育局盖个章。今天是星期五，体育局还有人上班。上到三楼局长办公室，一位戴眼镜的中年人接待了我，知道了我的来意后，二话没说，在我的盖章本子上写下几行祝福的话，让我拿到二楼去盖章。
　　桥头有个烤馕摊，一元一个，虽然也是维族人做的，却不如新疆的好吃。附近有一家IP公话超市，跟全国各地一样，也是3毛/分钟。顺便打几个电话向亲朋好友报个平安，让他们知道我还活着。
　　新藏线的印记
　　已是17点，该办的事都办完了，接下来要紧找个地方休息。沿着狮泉河往上游走，在河边找到一处僻静之地歇下。搭好帐篷，得好好清理一下身上的污物，记得上一次洗澡是在新疆皮山县，那已是半个月以前的事了，浑身粘乎乎的，难受得紧。搓下的污垢足以染黑狮泉河。河水虽然有些凉，但太阳也挺大，感觉还是蛮舒服的。把衣服也洗了，晾了一大片在河滩上。洗了澡，感觉遍体轻松，气爽神清。钻进帐篷里写日记、写信、看看书缝逢衣服，难得的一个休闲下午。
　　不经意间，掏出镜子一照，不禁吓了一大跳！镜中的人是我吗？！头发胡子拉碴，脸色黝黑，脸颊和鼻子晒脱了皮，最惨的是嘴唇，因高原的强紫外线和凌厉高原风的雕磨而起泡，裂开的一道道口子在渗血、溃烂。整个脸就象我所带的地图册中的某页地图，破旧而斑驳。再看看那双手，皮肤呈黑红色，横七竖八的裂口渗着血水，粗糙似松树皮，乍一看，更象一对鸡爪。这些“光辉印记”就是新藏线留给我的最好“礼物”啦。

[url=]第十九章[/url]　　7月3日 晴
　　临别时的故事
　　昨晚风极狂，帐篷呼啦啦在狂风中挣扎、呻吟。一夜不得安宁。凌晨时分，竟然下起小雨来，乐得多躺一会儿。
　　进入城区已是9点，在街边一家小吃店吃早餐，有稀饭、油条、包子等，这是家乡常有的小吃，已经好长时间没吃了，如今吃起来格外香，格外亲切，有种回家的感觉。
　　要紧先买个太阳帽，8元。在新疆和田理的光头，如今头发长得还不是很“茂盛”，这几天给阿里毒辣的太阳一烤，火辣辣地疼。本还想买个包，原来的旅行包有个已经坏了，东西老往外跑。转了好几家店，终究没找到合适的，只得作罢。
　　到桥头买馕，趁热吃了一个，还不错。一元一个，一下子买了40个，让老板发了点小财。那维族汉子一高兴，顺手又拿起两个饼子送给我，这下我也很高兴。对我来说，在这种地方再没比馕更好的干粮了。
　　即将离开狮泉河了，颇为不舍，不知今生今世是否还有机会再来这里。念及此，便想找人帮我照张相留念。
　　那维族汉子自告奋勇当摄影师，我马上把相机递给了他，反正这傻瓜相机人人会用。谁知“摄影师”刚按下快门拍了一张，却要我换个角度再拍一张。我想想算了，有一张作留念够了，节省一张底片吧。
　　“摄影师”却凑近我，神秘兮兮地问道：“你结婚了没有？”
　　我莫名其妙：“你怎么突然问起这个问题啊？”
　　他笑了，这才告诉我原委：“你刚才拍照片背对的是‘阳萎山’，你若还没结婚，恐怕不吉利哩。”
　　原来如此！我不禁哑然失笑。
　　原来紧挨狮镇东侧，有一座呈赭红色的怪异山峦，传说山中有害人精作怪，但凡挨近此山的男子，均会染上阳萎之症。凡知晓此山的男子均惟恐避之不及，该“阳萎山”是臭名昭著。
　　我笑对“摄影师”说：“没关系，这毕竟也算狮镇的‘名山’了，留个纪念甚好”。
　　三、扎达探秘
　　•；骑向扎达
　　红柳林的故事
　　从桥头往南走500米，有块新立的里程碑，219线1059公里，这是新疆叶城零公里到此的实际距离。
　　再往前一段，公路中设有关卡，几个武警战士在值勤，检查过往车辆行人。我骑车经过时，他们只是微笑着看了看我，并没对我进行盘查。
　　出乎意料的是，从狮镇往南木如是条新修的柏油路，只有73公里。而地图上标明的老路要先往正西走到鲁玛桥，然后再折向南，有180公里。如此一来，我岂不白“赚”了百来公里乎，令人好不开心！
　　公路两旁新栽了大片树木，引狮泉河水灌溉，但愿多年以后，这里是一片可爱的小树林。
　　其实，二十多年前，狮泉河沿岸百公里长的滩地上，还被西部特有的且生命力极强的红柳林所覆盖。那些迁来新址的人们曾相信，从今往后这片荒凉的河边平坎上将会因有这片取之不尽的红柳林而世代炊烟不断，人们理所当然的将烧牛羊粪改成烧红柳，于是，红柳林的面积日渐缩小。二十年后的今天，红柳林最终被斩尽杀绝，到最后，甚至连树根也未能幸免，被钢丝绳拴住用拖拉机连根拔起，狮泉河沿岸变成了现在的荒滩。
　　骑抵南木如
　　车子修好了，骑起来轻快得多。太阳虽然很热，可风儿也不小。
　　12点多，爬上一个坡顶，极目远眺，下方是宽阔的河谷地，三三两两散落着一些牦牛和羊儿，在卵石滩上寻觅着稀疏的牧草。
　　阿里高原由于喜马拉雅山和冈底斯山阻挡了印度洋暖湿气流进入，气候高寒干燥，雨水稀少，草被稀薄，牧民们日子过得很是艰难。这几年西藏各级**千方百计引导那些自然条件差、经济落后地区的牧民走出去寻找致富门路，一些藏民由于不适应外面的生活和工作，出去一段时间又回来了。
　　14时到达山下的一个小村庄，路边有座石头砌成的低矮平房，正口渴得紧，思量着过去讨点水喝。谁知刚走近房们口，蹲在边上荫凉处的一只藏犬飞快向我扑来，我迅速往边上一闪，它扑了个空，好在我早有准备，否则就惨了！
　　这些藏犬平时总是拴着的，有时它叫得过狂，主人在家的话，就会及时出来看个究竟，并呵斥几声来制止。不过看今天的情形主人多半不会在家，我的讨水计划只能以失败告终。
　　19点到达三叉路口，柏油路在此告终，好日子到头了。河滩上散落着几户藏民，这里便是南木如了。
　　从三叉路口向右拐，便是进入扎达的老路，据说往前还有一条新路可进扎达，这真是条令人振奋的消息。这样，我便不用从老路返回了，要知道，走回头路实在是件郁闷的事。
　　此去扎达约为180公里，计划用两天时间。
　　前往扎达
　　往右拐500米，趟过一条河流，公路沿着河谷蜿蜒而上。说是公路，其实只是一条便道而已，刚好容得下一部大车通过。难以想象，要是两部车在此交会该咋办？
　　坡较陡只能推行，路面还可以。前面又是一条河流，对岸的河畔有座牦牛帐篷，帐篷外写着几个藏文，大概是“小卖部”或“茶馆”之类的吧。
　　帐篷门口站着一位漂亮的藏族女孩，她倚在帐篷门口，一直在默默的看着我过河，待我发现她并多看了她几眼，她便害羞地转身躲进了帐篷，象只受惊的小鹿。
　　天已暮，风极狂。拐过山坳上了坡，狂风愈甚，刮得我几乎向后退。22点多，天渐黑，心中一片茫然，不知今晚将歇脚在何方？好不容易找到一处水流冲刷出来的沟槽，勉强挤着搭下帐篷，在呼啸的狂风中睡下。太累了，任凭世界大战暴发也撼不醒我……

[url=]第二十章[/url]　　7月4日 晴 狂风
　　对路的声讨
　　早上8点上路，狂风仍在不知疲倦地刮着，且是逆风。今天无疑又是一段艰辛的路程。
　　公路极尽曲折盘绕之能事，路面是刻意修整过的，相对平整了些。但从路边斜坡上留下的一道道深深的白痕可以看出，这平整的路面似乎不大吸引汽车，一些玩命的小车司机，为节省路程和时间，就冒险从坡上直接俯冲下山，使好好的一条公路象被横竖切了一刀，成为了零零碎碎的小段。
　　刚开始由于对那些司机的行径很是声讨，所以没有学他们抄近道的方法上山，而是规规矩矩地顺着公路绕来绕去的往上推行着。
　　推行了好一段路，抬头仰望，好象再绕过一个山角便可到山顶，谁知到山角一看，前面还有一座大山，晕！刚刚过去的一部小车，绕了老半天还没到山顶。这王八山咋就怎么高啊，跟上天梯似的。
　　公路从这山盘到那山，又从那山绕回这山，没完没了的盘山路哟，累得我够呛！实在有些不耐烦，看看上下两段路相距不甚远，便也萌生了抄近道的念头。反正路也给他们压坏了，我的这点再破坏，也起不了多大作用。就当一回被后人声讨的对象吧。
　　沿着汽车碾压过的痕迹往上推，看似不远的一段坡，推起来却颇为艰难，高山反应不断来骚扰，往往走几步就要歇一歇，比沿公路绕圈圈所耗费的体能还要多。真得不偿失。
　　盘山公路一侧是一条断裂带，深不可测，象逶迤的山峦被天斧生生劈开。峡谷两岸危崖兀立，怪石嶙峋，险峻异常。
　　冒险的代价
　　13点半，终于爬上了老子大坂。此地海拔5100米，难怪高原反应如此强烈。大坂上照例是玛尼堆和经幡的世界。
　　爬上边上的一个小山顶，登高望远，风景极佳。一望无垠的荒原显得苍凉而壮美；连绵的雪山象白色巨龙般横亘天际；蓝天悠悠，白云朵朵……如此美景令人陶醉，不免有些忘乎所以。
　　正忘情拍摄着，太阳突然间隐入云层，雪花稀稀拉拉的四处飘落下来。拍摄的雅兴瞬间荡然无存，匆匆忙收拾下山。
　　下山路傍着山腰而行，路面被车轮碾出两条轨道，只能小心翼翼的按轨道下行，一不小心出了轨便会摔倒。
　　从山口往下望，一大片丰美的牧草铺开在河谷间，三座白色帐篷在草地上一字排开，那便是人们说的藏茶馆了吧。
　　公路七拐八绕的向下方的河谷延伸，路面极其粗糙，布满片石。沿着这种烂路中规中矩的往下移实在不是件愉快的事。此时，我的冒险欲念又蠢蠢欲动，很想抄近道直接从陡坡上俯冲下去。由于刹车不好使，颇为忌惮。后来实在顶不住近路的诱惑，决定冒险一试。为了保险起见，换了刹车皮，调好刹车线，选了个较和缓的坡直接往下冲。
　　谁知刚下了一小段，突然“砰”的一声，后刹车线断了！车子就象脱缰的野马飞奔而下。不禁暗暗叫苦：完了完了，惨了惨了！我下意识地把车子往边上一歪，说时迟那时快，整个人因惯性使然，跃过车子向山下滚去。滚了几十米才被小树绊住而停了下来。过了好一会才缓过神来，发觉脸颊和胳膊有点凉冰冰的，火辣辣的疼，一摸，全是血。膝盖和大腿也多处蹭破了皮，裤子都磨破了。
　　在奇台大坂那次冲坡时，安格利尔斯就告诫过我，象这样冲坡“No good”，我当时颇不以为然，现在终于尝到了自酿的苦酒！躺了好一会才挣扎着爬起来，咬咬牙推着车一瘸一拐地继续上路。
　　下到了河滩，顺河谷逆流而上，逆风象个恶魔挡在面前，常常推得我直趔趄。不知咋的，车子骑起来很沉，即使是平路也很是费力，加上身上多处是伤，疼痛难忍，冷汗直冒。
　　路边有座帐篷，两藏民坐在帐篷前闲聊，见到我经过，忙招呼我歇歇。风正刮得狂，进帐篷避避也好。本以为有酥油茶可以喝一点，结果啥也没有，干坐着。在一个角落摆放着一些饮料、压缩饼干和方便面等食品，“康师傅”七元一桶，问我买不买？这些东西多花钱又吃不饱，我才不买哩。再说包里还有39个馕，够吃一阵子的了。
　　风越发地狂刮，且是逆风，阻力不小，只能边推行边歇。前面又是一段长上坡，据说前面的大坂比刚翻越的那座还高，不禁愁肠百结。
　　21点，在半山坳里找了处略避风之地歇息，实在太累了！看看天色将暮，又有伤痛，干脆住下，不就浪费一个多小时吗？

待续～～～