房东一再向我们推荐，一定要在露台上看一次日落，因为他觉得艾西拉的日落是世界上最美丽的。也许“世界最美”有些绝对，但艾西拉的日落确实给我们留下的深刻的印象，值得让你占用晚餐的时间来好好地欣赏一下它。

       随着海天之际那个红红的大火球慢慢下落，阳光照射在肌肤上的那种炙热体感在慢慢消退，取而代之的是和着海风吹过的那一点点温暖的感觉。刚刚还感觉强烈而刺眼的光线，逐渐变成了鲜艳柔和的暖红色。随着太阳慢慢近海平面，圆圆的轮廓也变得越来越清晰，色彩的饱和度也在不断地增加，把我们和背后白色的墙壁都渲染成了一片橙红色的世界。


       当太阳完全没入海平面之后，余辉继续染红着天际，它仿佛在用这幅如油画般美丽的场景默默地告诉我们，刚刚经历了一场最惊艳的日落。

        看完日落，已经晚上8点半了，准备出来吃晚餐。我们特地在“猫途鹰”上找了一家于31家艾西拉餐厅中排名第一的餐厅------Port XIV，步行过来还有点距离，到达的时候已经9点多了，几乎已经没有顾客了，但是服务生还是很绅士地接待了我们。

       这里的菜做得很精致，食材也很不错，生蚝很新鲜（这次旅程中第一次吃到大西洋生蚝，久违了

       餐厅靠海边，环境很不错。服务也很到位，红酒味道还不错，个人感觉唯一缺点就是价格高了些 。

        餐后小甜点，摆放还算精致，味道也不错 。

第二天，起个大早，准备围着小镇闲逛一圈。早起对于喜欢拍风景的我来说，最大的一个好处就是游人稀少，拍下来的画面很干净，没有太多的纷扰。

       包围着艾西拉的古城墙，保存得很完整，遗憾的是不能登上去。
       清早走在小镇里，四周非常安静，除了城墙外海水拍岸的声音，就只剩下自己的脚步声。狭窄而细长的街道被四周点缀着些许蓝色的白房子包围着，墙上那些洋葱头圆形的窗户，透出很明显的阿拉伯风情。
       一段古城墙横亘在眼前，和房子相比，颜色一深一浅，一新一旧，构成了一副对比强烈的图案。
      小巷阡陌交纵，漫无目的四下闲逛，一不小心就会走到别人的家门口。

       紫色的喇叭花缠绕在绿色的藤蔓上，悄悄爬上了雪白的墙壁。蓝色的木门窗后面，是不是蓝精灵住在里面？

涂鸦小镇的一幅俏皮涂鸦画已经开始出现在我的眼前了。1978年，两位出身于这座城市的艺术家、同时也是文化人的穆罕默德·本那伊萨（摩洛哥上任的外事部长）和穆罕默德·梅乐伊，提出了将艾西拉建造成这样一个城市的理念：一个能够作为各类艺术表现形式的共同背景的地方。于是，他们与来自世界各地的11位朋友一起，在小城中各处墙壁上画满了彩绘。这些作品色彩鲜艳，艺术水平极高，吸引了大量的游客前来欣赏。  
        假装我也在这里涂鸦 。

        颜色丰富的涂鸦，给这座蓝白色基调的小城点缀出鲜艳的色彩。

       看似随意画在四周墙壁上的涂鸦，仔细观察后发现其实各种画作的水平都很高，很多涂鸦巧妙地利用了墙面上的门窗做装饰，它们生动而有机地融入了画中，即使细细看来，也毫无违和感。


             几幅给人感觉稚气未脱的涂鸦，原来这围墙背后是一所小学，一下子感觉画作就很应景了。

       我们的小学生也在这小学门口的涂鸦前留个影吧。
       艾西拉自1978年开始每年8月，都会举办壁画节，届时各国壁画艺术家会齐聚此地，在老城里的墙壁上充分展示艺术的魅力。而其中只有最好的才会被保留下来，到下一年的壁画节来临时，又会被新的作品取代。所以，每年去的游客也许都能看到不一样的涂鸦壁画。



        这幅爬窗的女孩利用墙上真正的窗子作道具，将小女孩站在阶梯的最高一层，踮着脚尖伸手够着窗沿想努力爬上去的样子表现得惟妙惟肖。



        四处颜色鲜艳的涂鸦为我们的眼睛上演了一场精彩的视觉盛宴。

中午时分，走出麦地那老城后，发现有一整条街全部是当地的特色小餐馆。也不知道哪家好吃，随便找一家坐下，摩洛哥最有特色的塔吉锅先来一份。这是一份蔬菜塔吉锅，相比之下，我还是更喜欢马拉喀什市场里面的那个羊肉塔吉锅




       艾西拉离丹吉尔很近，丹吉尔是摩洛哥北部的一个港口城市，这里是离欧洲最近的地方之一，从丹吉尔港口坐船，最快35分钟就可以到达对面的西班牙。丹吉尔位于直布罗陀海峡的出入口，把守着进出大西洋和地中海之间的咽喉要道，历来都是一个战略位置十分重要的地方，现在这里是摩洛哥最大的旅游城市。
        时间关系，我们不能去丹吉尔市区闲逛，只过来看看在它城外比较著名的两个景点，其中之一便是下面这个卡斯巴大灯塔。灯塔位于丹吉尔西面十二公里的直布罗陀海峡入口处斯帕特尔角，斯帕特尔角是非洲大陆最北的西点，灯塔面对辽阔浩茫的海洋，夜间塔顶灯光透亮，为来往船只提供航向参照。
        灯塔耸立在海边，扼守着直布罗陀海峡的咽喉，它还有一个重要的地标意义，那就是大西洋和地中海的分界线。灯塔面对大海方向，西边是大西洋，东面是地中海。天气晴好的时候，可看到大西洋和地中海不同色彩的海水在此交汇，登塔远眺甚至可以隐约看到欧洲大陆的影子。

       在离灯塔不算太远的地方，同样是在海边，还有一个奇怪的洞穴，当地人称之为“大力神洞”或“非洲洞”。洞不算大，但令人称奇的是，这个洞穴的洞口竟酷似一幅非洲地图，甚至连非洲的马达加斯加岛都有。它是千百年来海浪冲击岩石自然形成的。大力神洞现在已成为丹吉尔的一大自然景观。
       这是“非洲洞” 入口处的一个饭店，白色有絮状的伞好有夏威夷草裙的味道。
       这颗长在岩石洞里面的树看上去也很特别。
        这就是“非洲洞”的景观了，造物主真的是很神奇，把这个地图做得太像了。和下面真正的非洲地图对比，可以看到，这就是一个翻转了的非洲地图轮廓，连马达加斯加岛的位置都恰到好处，真是绝了。

       离开丹吉尔前，我们进市区的家乐福采购了一些吃的，回到艾西拉后，在我们房子露天平台上开始悠闲的晚餐。天边有大海、落日，眼前有红酒、生蚝.......呵呵呵，这才叫时光静好


[ 本帖最后由 BOBI0622 于 2017-10-12 09:55 编辑 ]

艾西拉悠闲的两天时间很快就过去了，恋恋不舍地离开了这座充满艺术气息的滨海小镇，还有我们那没有住够的海边别墅。下一个目的地是文艺青年们很喜欢的蓝色小镇舍夫沙万。途中车子出了问题，我们在太阳下暴晒了近两个小时，不过最后还是顺利抵达目的地。好在我们都还比较乐观，权把这次旅程中出现的两个小插曲当成锻炼了我们心理承受力的一次训练吧。旅程本来就是去寻找快乐的，千万不要让那些终究能够被解决的问题和困难影响了你的心情。
       舍夫沙万城镇始建于1471年，位于里夫山宽阔的山谷之中，远离大都市的繁华，大多数民宅门口、阶梯和墙壁都被涂绘成最灿烂的天空蓝。作为一个穆斯林国家的小城，处处洋溢着浓郁的阿拉伯风情。
       我们订的酒店，楼顶有一个大露台，早晚餐在这里观景还可以，中午太阳很大，直晒在下面还是遭不住的。
       我们的房间，地域特色很浓的装修风格，那盏吊灯的罩子，就是摩洛哥特色的塔吉锅形状。
        房间还是以蓝白色为基调，房间内的很多造型都透露着很明显的阿拉伯元素。
       安顿好行李，趁着还没有天黑，开始出来欣赏这个传说中蓝色的童话小镇吧。
       小镇里几乎所有的外墙都被刷上了深浅不一的蓝色。

        这蓝色感觉刷得随心所欲，有的地方深，有的地方浅，有的地方从屋顶一直刷到墙角根，有的地方又只刷了半边的墙壁；有的涂到了进屋的阶梯处，有的甚至把整个小巷的街道都刷了，总之，走进这里，眼前就是一片蓝色的世界了。
       墙壁、门、弱电箱外壳，这三个挨在一堆的东西竟然刷上了三种不同的蓝色，看似随意中却不经意地透露出些许讲究。
       更有一些其它的鲜艳颜色，来点缀这一片蓝色的世界。


        挂在墙上的花盆，躺在地上的小黑猫，还有这个不远万里而来的小姑娘，她们带着不同的颜色闯入了这片空间，犹如在这蓝色的世界里打翻了一张五彩的调色盘。
       舍夫沙万麦地那老城的街道也是狭长而错综复杂，路边墙上挂的阿拉伯毯颜色很艳很艳。
       这里是一处人家，主人把自家的小院装饰得像童话世界里的精灵小屋，美极了。

       没有刻意的装饰，这里就是他们平常居住的样子，看着因为我们拍照有时候影响了他们进出的时候，刹时感觉有些歉意了。

舍夫沙万不仅有让人迷恋的色彩，也有一些神神秘秘的东西。有时走在麦地那老城里，狭窄的街道边半掩着的房门后会突然伸出一个脑袋给你打招呼“Hello friend”，一只手招呼你进去，另一只手放在嘴边作吸烟的姿势，你猜是什么？让你进去---吸---大---麻！
       舍夫沙万还以生产大麻著名，据说欧洲60%的大麻都从这里进口，大麻在摩洛哥确实是个有争议的存在，也许用半合法来形容它比较合适。2016年在首都拉巴特掀起了 “Maroc Cannabis 2016"运动，呼吁大麻合法化法案，目前在医疗、纺织业等应用上属合法，而休闲消费、走私等依然是非法行为，所以这些人多少还是偷偷摸摸地半公开揽客。

       五颜六色的天然染料，似乎是在告诉我们，千万不要以为舍夫沙万只有蓝色，这里同样是一个多姿多彩的世界。

        逛到了Uta el-Hammam广场，这个广场是舍夫沙万麦地那的主广场，地面由鹅卵石铺成，有比较集中的餐馆和咖啡厅。餐馆门口，小二热情地在外面拉客，感觉都差不多，找了一家会说法语的坐下了。

       食物都可以算是摩洛哥的特色，味道也还合口，价格也不贵。唯一遗憾的就是没有红酒。我们悄悄地问了一下小二，他告诉我们，他也想卖酒，但是警察要抓。呵呵呵呵

       这一盘也是摩洛哥特色菜品之一古斯古斯。它是用杜兰小麦制成的外形有点儿类似小米的食物，很多地方就把他叫做阿拉伯小米，其实他还是小麦做的。简单的煮熟之后可以与几乎任何肉类、蔬菜搭配，但我吃起来总有点像夹生饭的感觉，不太习惯。
       Uta el-Hammam广场红色围墙内的城堡，这里面有个园林式的民俗博物馆，感兴趣的可以进去逛逛。

        这是旁边的大清真寺，它和城堡是广场上两个最瞩目的建筑物。
       晚上，回到酒店的露台上，看一看夜幕中的舍夫沙万。

早上的舍夫沙万必有另一番不同的美。房东给我们推荐了一条和昨天不一样的路线，我们从酒店背后绕着往高处走去。


        这样我们就先到达麦地那的高点，然后再慢慢往下逛去，不一样的路线，似乎也确实有了不一样的视角。


       清早的蓝色小镇，似乎还没有从睡梦中醒来，宁静的街道显得比平时更整洁。



       早间的宁静让这蓝色的巷道显得更加神秘、深邃。

        舍夫沙万麦地那老城容易迷路，走在狭窄的街道上，GPS的信号很容易被两侧高大的建筑物遮挡，辨不清方向。我们的经验是，从高处往地势低的地方走，最终走出麦地那来到大路边，这样就不会迷路了。这是我们实际使用过的方法哦，在白天绝对百分百可靠。
       舍夫沙万，虽然逐渐的商业化让这里已经开始略显嘈杂，但浓郁的地域民俗和小镇精致的颜色还是深深吸引着我们，这里蓝得纯粹，蓝得自然，像天空或像大海，像你记忆中那一抹最深的蓝。

离开蓝色小镇后，我们前往菲斯。这次旅程中，菲斯只是作为我们从舍夫沙万去撒哈拉沙漠的一个中途站，所以我们没有安排在菲斯的详细游览计划，只浅浅地逛了一下这个著名千年古城的麦地那老城，参观了一下制革厂。其实菲斯是一个在摩洛哥有着很重要地位的大城市，是摩洛哥仅次于卡萨布兰卡和拉巴特的第三大千年古城，有世界上现存最大最完整的麦地那，也有世界上最早建立的大学......这是一个历史文化和内涵都极其悠久的城市。
        到达菲斯前，我们的司机阿里把车开到城北的一个十六世纪马林王朝遗留下来的废墟处，这里正好是一个小高地，可以一览菲斯的全景。

       给我们的司机穆罕穆德.阿里来个特写。小伙子人不错，性格开朗活泼，会英、法、西班牙、阿拉伯和柏柏尔语，车辆营运手续完备，喜欢汽车，驾驶技术也不错，值得推荐一下
       站在高点，菲斯的老城新城一收眼底。特别是菲斯麦地那的规模，一眼望去让人不禁感叹，太庞大了。
        菲斯，是北非史上第一个伊斯兰城市，也是摩洛哥一千多年来宗教、文化与艺术中心。老城是世界上现存最大规模的典型的中世纪风格的城市之一，在阿拉伯国家可与马拉喀什、开罗、大马士革等城市相媲美，依旧保存着浓郁的中世纪风采。 菲斯古城占地250公顷，由伊德利斯二世兴建于公元808年，是摩洛哥的第一座皇城，17公里长的城墙基本完好，保留着浓厚的阿拉伯色彩。作为中世纪城市的经典，菲斯不仅是摩洛哥的宗教圣地与文化交流中心，也是阿拉伯民族的精神所在地。
        画面正中那处绿色屋顶的建筑，就是著名的卡鲁因清真寺大学 ，它被认为是世界上最古老的大学。
       上面的照片不能完全展现千年古城菲斯的面貌，来一张全景图可以比较直观地反映出它给我们带来的视觉冲击。不过要歪着脖子看
       来到酒店，已经下午4点多了。先把行李卸下，再说出去逛逛的事。这是酒店大厅的天花板厅，也许因为天气炎热的缘故吧，摩洛哥很多建筑物都在大厅开了天顶的，方便散热。
         到菲斯，自然要去看看有名的皮革厂。阿里是本地人，所以带我们很轻松地找到了一家皮革厂。进店的时候会给发薄荷叶子抵挡臭味，有人也会被臭到直接揪下薄荷叶子塞进鼻子里。我们被带到顶楼阳台上看下面的染缸，楼下房间里则是卖皮具的，比较典型的前店后厂模式。
       左边浅色的是盛满鸽子粪的白色池子，右边深色的则是已经添加了各色染料的染缸。看到有工人正在白色的池子里，不断地踩着皮革，这应该是前期的鞣制皮革过程。一大堆皮革在他的脚下随着身体的起伏被踩下去又捞上来，白色池子里浑浊而浓稠的液体也随着节奏上下翻滚。站在远处的阳台上，我们都能闻到这浓浓的混合臭味，不知这些工人感觉是怎样的。看着这些工人们常年手脚泡在这些混合液体和染料里，顶着烈日闻着令人作呕的气味辛苦地工作......顿时让人感慨生活不易啊。

       布日卢蓝门，又被简称为蓝门，它处于古城中两条最重要道路的起点，是进入菲斯麦地那的重要城门之一，建于1913年，保护得也不错。有3个马蹄拱门组成，门向城外一侧镶嵌满了蓝色的马赛克瓷砖，极富伊斯兰风情。
       蓝门附近会有很多人上来问你要不要导游，因为跨过蓝门后，你就会进入号称由六千多条复杂巷道组成的菲斯麦地那，无数条狭窄的街道交错在一起，由于两边建筑物高大墙壁的遮挡，GPS在这里基本是废物，即使当地人也未必能完全熟悉这里的每一条路。如果你不想要导游的话，建议就像我们这样，从蓝门进去后，直走一条道，绝对不转弯，然后就可以原路返回啦。

楼主继续 色彩鲜艳 文笔很好

狭窄如迷宫般的巷道里，挤满了贩卖各种手工艺品的商店、茶餐馆、肉店、蔬菜水果店等。各种充满异国风情的景物会消耗掉你不少时间来驻足观看。空气中时而弥漫着某条巷子里飘来的药草和香料的混浊味，时而又会传来另一条巷子里银铜铁手工艺品店槌打金属的敲击声。

       麦地那里的街道有如迷宫，转过一个口又是一个口，绕过一条街又是另一条街，街道曲曲折折，看不到尽头。但这里的设施完善，商店，作坊聚全，很多人一辈子没出过城门，一生就生活在城中。

       在这家小店里，买了几个这样的小瓶子，打算用它去装一些撒哈拉的沙子。
       这是一个钟楼，修建于1357年，里面有一台用来报时的水钟。外墙上中间一排开有12个窗口，据说每个窗口正下方的木椽子上都有个铜钵盂，每到整点，水钟的机关会从其中的一个窗口投下一枚小球，落入其下方对应的钵盂中，发出清脆的声音来报时。只是现在这玩意儿已经没有工作了，据说是在修复中。

       著名的阿拉伯烤肠，阿拉伯香料味很浓，口味敏感的人可能有些不习惯，但是作为这里的特色风味，我们怎么也还是要尝一尝的。

       这是摩洛哥最让我们怀念的街头饮料，鲜榨橙汁。无论是在菲斯还是之前的艾西拉，以及后面的马拉喀什和索维拉，只要看到卖橙汁的，我们绝对是要买一杯来喝的。价格一般是在4到10迪拉姆之间。这里的鲜榨橙汁是百分之百的纯果汁，而且摩洛哥的橙汁特别甜味道特别正，可能和这里充足的日照有关吧，这个饮品强烈推荐。

       在像菲斯麦地那这种道路复杂的地方逛的时候，想要不迷路，除了不要到处乱串之外，合理地找地标建筑也是一个不错的方法。这个高大的宣礼塔就是我们经过了的，走很远也能看到它的塔顶，因此作为一个导航地标也是不错的。
       不敢到处瞎逛，乖乖地从麦地那老城内原路返回，走出蓝门，抬眼就望见几个熟悉的汉字。再仔细一看这翻译也是醉了，浓浓的谷歌风格
       在菲斯酒店房间里往外面看去，街道随景。