[url=]第十章[/url]　　6月24日 晴间多云 有阵雪
　　翻越奇台大坂
　　昨晚安格利尔斯整夜气喘吁吁，拉风箱似的，好象一直喘不过气来，真令人担心！可能是由于高原反应吧，此地海拔已是4710米。其实我也有点高原反应，只是不怎么强烈罢了。
　　8点钟起来，安格利尔斯正在煮方便面，我则仍旧吃冷米饭。
　　刚刚吃完饭，昨天招待我们的高个子把我叫进了房间，让我们给吃饭和住宿的钱，两人共50元。我觉得太贵，便跟他争执起来。最后他作了点让步，说给40吧，不能再少了！这时安格利尔斯闻声走了进来，知道原委后，把钱给付了。
　　9点上路，安格利尔斯边走边念叨着“那边的人好，这些人不好”。我听了想笑，却怎么也笑不出来。
　　虽然昨天走得不多，但安格利尔斯还是显得很疲惫的样子，也许是昨晚没休息好吧。他上坡骑不动，推行又很累，我要帮他推一段，他说他不喜欢这样。
　　进入雪线，好个粉妆玉砌的世界！昨天的那一场大雪，使原本单调的沿途景观变得生动起来。我们一路走来一路欣赏，陶醉在大自然的美景当中，倒也不再觉得那么累了，而且还饶有兴味地相互拍着照片。这奇台大坂虽然海拔高达5120米，但由于坡度和缓，看起来并不是很高，倒象是一个小山口，不过骑起来还是挺艰难，主要原因还是无处不在的高原反应。
　　离大坂还有好一段路，肚子又开始饿了。尤其是安格利尔斯，此时更是又饿又累，还伴有严重的高原反应，眼看快支撑不住了！
　　我们走一阵歇一歇，休息时，我总是不失时机地给他一些鼓励，递给他几颗糖果或是几块碎馕。这馕便是那天在康西瓦捡到的那袋，现在可派上了大用场。当然，我不敢告诉他这馕是捡来的，否则他不吐个一塌糊涂才怪呢！不过，这馕还是可以吃的，我自己也吃。
　　14点， 终于上了奇台大坂。放眼前方，顿觉心旷神怡。山脚下是辽阔的大宽谷，一个个小湖泊星罗棋布，象一滴滴晶莹的眼泪。远处是连绵不绝的雪峰，朵朵白云停留在雪峰顶上，象盛开的一朵朵白莲花。公路在河谷艰难地向前延伸，消失在远天的地平线……
　　拍完照片，安格利斯“呼哧呼哧”地上来了。大坂正处在风口，此时更是阴风阵阵，好冷！此地不宜久留，我们匆匆忙忙下了山。
　　公路在斜坡上七绕八拐，一直向下方的河谷地带延伸。我贪近，就硬着头皮冒险从一处40多度的陡坡直冲了下去。我就喜欢玩这种心跳的感觉，而且这山坡又有草皮，往下几百米就是平地，即使摔倒了，也不至于很惨。结果，我的冒险行动再次获得成功。
　　安格利尔斯一直在关注我的冒险过程，直看得他目蹬口呆。他可不敢效仿，只能老老实实的顺着公路转了下来。
　　西瓜瓤伴饭
　　见安格利尔斯还没下来，便在草地上稍作休息，平息一下心跳。不经意发现路边不远处有一个裂开的半生不熟的大西瓜。便掏出小刀挖下一部份瓜瓤，没袋子装，就跟米饭混在一起。
　　骑过一片平坦的河谷地，风依然强劲。在山脚下找到一处背风的地方，安格利尔斯又在煮方便面，我仍旧吃我的冷米饭。这冷米饭已放了两天，又冷又硬，实在难以下咽，不过有了这特殊的菜肴——西瓜瓤，情况会好一点。
　　安格利尔斯见我把一块块略带红色的东西直往嘴里送，颇感好奇，问我吃的是什么东西？我让他猜，他凑近来瞪大眼睛瞧了老半天，楞是瞧不出个所以然来，最后冒出了一句“Meat（肉）”，我“扑哧”一声笑了出来，结果把刚刚含进嘴里的一块西瓜瓤喷到了他的脸上。他尴尬地笑了笑，走开了，这回轮到我对他连声说“Sorry， Sorry”！
　　甜水海夜宿
　　16点继续上路。多数为平路，略有下坡，路况不错。
　　前方就是龙木错，这是个不大不小的湖泊，一群白鹭掠过湖面，扑楞楞飞上了蓝天，留下一片吹皱了的湖水……
　　18点到天岔口，指路牌上写着：到天文点162公里，往红柳滩76公里，去甜水海17公里。
　　20点到甜水海兵站路口，公里右边有条叉路，往前约两公里便是甜水海兵站。我们还以为甜水海也象大红柳滩一样，除了兵站，还有旅社、饭馆、商店什么的，便满怀希望地继续往前进发。
　　又往前骑了十几公里，除了戈壁滩还是戈壁滩，哪有什么房子？我们这才为错过了甜水海兵站而懊悔不迭！
　　狂风更加猛烈，天边乌云翻滚，昏天暗地，不时传来几声沉闷的炸雷，暴雨欲来之势。我们都很担心，要是真来了暴雨可就惨了！
　　21点30分到593公里处，路边停着一辆货车，司机是叶城人，汽车坏了，一时修不好，要等明天托人从叶城捎零件过来，今晚要在此地过夜了。
　　司机告诉我，前方只有死人沟才有吃住的地方，离此地还有85公里。如果要就地露宿可得小心点，因为这一带时常会有狼出没。我将信将疑，狼是肉食动物，这一带草原少，没见过羊群和其他动物，狼在这里何以为生呢？不过，还是小心为妙，不是说曾有个司机在甜水海一带解手时被狼吃掉吗？我们在离汽车不远处的戈壁滩上搭起帐篷。司机一再提醒我们晚上睡觉要警惕些，若有情况马上敲打驾驶室玻璃，他就睡在驾驶室里。
　　挥泪别骑友，险葬死人沟

[url=]第十一章[/url]　　6月25日 晴间多云转雪
　　雪后美景
　　昨晚好冷，半夜被冻醒，脑袋晕乎乎的，再也难以入睡，也不敢睡，怕再也醒不来。外面的雪越下越大，帐篷几乎被压垮，不时要爬起来清理帐篷上的积雪。
　　凌晨时分才朦胧睡去，当我再次睁开眼睛，已是9点钟。大雪不知什么时侯停了，昨晚一夜无恙。
　　三天前在大红柳滩买的米饭还剩一点，几乎已恢复成了大米状，一口只能含一点点慢慢嚼，真是味同嚼蜡。
　　吃完早餐，钻出帐篷，立时被眼前的雪后美景惊呆了！辽阔的、平展展的旷野银白一片；“风神”把地上的雪塑成规则的波浪状，在朝阳的斜射下，显得那么的凹凸有致。而远处被大雪重重覆盖着的山峦，也因有阳光的沐浴，发出闪闪金光。时而太阳隐入云层，漏下的余晖又把整个雪原搞得光怪陆离、变幻莫测……
　　我拿着相机颠前跑后地拍摄着，遗憾的是，这部廉价的傻瓜相机根本就表现不出这奇丽无比的大自然景观。
　　冰河历险
　　前方是一片水淹路段，转了一圈，也找不到过河的路，脱了鞋袜卷起裤管，推车趟过淹没小腿深的冰河。河水冰冻刺骨，腿脚都给冻麻了，钻心的疼。一上岸，急忙套上鞋袜在原地不停地蹦跳，腿脚才慢慢的恢复了知觉。
　　回头看安格利尔斯，发现他居然推着车绕了一大圈，试图找寻浅水处过河。这不，他正从一处自认为较浅水区推车而过呢。谁知，此时意外发生了！
　　他一脚踏进了冰窟隆里，立时河水就淹没了他的大腿，车子也被淹了大半。急得他大叫：“Li Cong Ming， Li Cong Ming”！ 我一看情况不妙，赶紧扔下车子奔了过去，费了好大劲才把他连同车子行李弄了上来。
　　他下半身已湿透，浑身发抖，嘴唇发紫，一副十足的惨相。我提醒他赶紧找一条干的裤子换上，他这才缓过神来，连忙从旅行包中翻出干裤子，连同内裤也一起换了。他一边拧着湿裤子，嘴里不住地骂着“达米西，达米西”！我既同情他，又忍不住的想笑。
　　一路上要涉过多条冰河，老是脱鞋穿鞋，穿鞋脱鞋，烦死了！安格利尔斯这下学乖了，看到较深的河流，总是让我先过，我从哪过他也跟着从哪过。
　　有感于过冰河的艰难，安格利尔斯让我为他拍几张过冰河的照片留念。要是把他刚才掉水里的镜头拍下来，那才叫艰难和精彩哩！
　　骑过一段平展展的戈壁滩，前面是一段恼人的搓板路，颠得我几乎得胃下垂，不得不在公路边另辟蹊径，情况会好点。
　　16点多，涉过一条又宽又浅的河流，前方是连续性的上坡路。安格利尔斯感觉受不了了，显得极端疲惫的样子。
　　此时，迎面开过来一辆吉普车，是乌鲁木齐的一位司机载着一位德国科学家，他们从青海格尔木出发，横穿羌塘草原到阿里，沿途考察藏北野生动物。现在从阿里过来，取道新藏线准备返回乌鲁木齐。见到那位德国科学家，安格利尔斯来了精神，他们越聊越起劲，把我和司机晾在一边。我不失时机地向司机打听一些前方的路况。
　　挥泪惜别
　　18点半到达半坡的648公里处，坡度越来越陡。安格利尔斯跌坐在地上，上气不接下气的连连喊：“Tired， Very tired！（累，好累）” 他对我说，他本来计划是每天骑50公里的，现在跟我在一起，每天要赶七、八十公里，大大超出了他的体能极限，实在受不了。可我也有我的苦衷，因为骑行资金有限，耗不起，必须赶时间才能节省资金，实现自己的骑行目标。
　　安格利尔斯提出要就地休息，不走了。可现在才18点多，太阳老高的哩，实在舍不得这么早就歇下，再说我也不怎么觉得累，我便提出先行一步。他显然有点吃惊，看我不象是在开玩笑，他很是不舍！是啊，毕竟我们已是患难之交，共同闯过了一道道的鬼门关。况且前路艰险未卜，两个人在一起相互也有个照应。说句心里话，我也很是不舍呀！
　　安格利尔斯见我去意已决，紧紧地握住我的手，久久不愿松开。此时泪水在我们各自的眼眶里打转，“执手相看泪眼，竟无语凝噎……”
　　我松开他的手，转身离去，不敢回头。我觉得自己有点残忍，对他充满愧疚之情！惟有在心里默默地为他祝福：哥们，一路走好！
　　闯出死人沟
　　高原的天气象孩儿脸，说变就变。刚刚还是晴空万里、艳阳高照，转眼间便乌云密布，昏天黑地，眼看暴风雪即将来临。
　　19点半翻上坡顶，开始下坡。雪花已不紧不慢地飘了起来。下坡路也不好走，坑坑洼洼的。渐渐地进入一片河谷地带，天气突然转恶，天地浑沌、雪花狂舞，到处阴惨惨一片，就象世界末日到来一般。我突然意识到，这里就是人们谈之色变的死人沟了！
　　50年前，解放军的一支先头部队由新疆进入西藏，经过此地时因寒冷加上高原反应，全部牺牲在这里，死人沟由此得名。
　　雪花更加疯狂，象雪箭一般直刺眼睛，使得双眼生疼流泪，看不清路况，车子跌跌撞撞，常常滑倒。
　　时近黄昏，抵达一个湖边。湖面阴雾笼罩、阴风飒飒；湖水呈墨绿色，波涛翻滚、其状可怖，犹如张着血盆大口的魔鬼，随时准备把我吞噬掉。
　　21点30 分，天越发地黑了，而前方的路况更糟，河水象一把利刃，把简易公路开膛破肚，冲出一道道水沟，整条公路变得支离破碎。
　　一想起“死人沟”这个令人心里发毛的名称，便自然联想到各种有关死人沟的传闻。现在又置身于如此阴森森的环境中，令人不寒而栗，毛骨悚然！心里只想着快点离开这鬼地方。
　　我推起车子没命地狂奔，然而，越急越出错，好几次连人带车翻倒在水沟里。要是在天黑前走不出死人沟，那我无疑将成为死人沟冤魂中新的一员！
　　没有雨衣，身上几乎被雪水濡湿，裤子和鞋子更不用说了，简直成了落汤鸡。此时又冷、又饿、又累、又怕，再加上高原反应，整个人晕乎乎的，几乎快崩溃了！
　　渐渐地，脑中一片空白，意识有点模糊，脚步却越来越沉重，只是机械性地向前迈动。跌跌撞撞、磕磕碰碰，膝盖跌出血来也浑然不觉得疼。心中只有一个念头：快走！快走……
　　22点多，天已全黑，终于闯到了沟口，进入一段斜坡，那路面已被积雪所掩盖，只能凭直觉往下冲。
　　远远的，看到前方有一线灯光，心中一阵狂喜！莫不是幻觉吧？急忙揉揉眼睛再仔细看，不错，是灯光，千真万确是灯光！
　　终于，我又一次逃过了劫难！死里逃生喜欲狂啊！此时，不知是雪水还是泪水模糊了我的双眼……
　　温暖的小旅馆
　　23点10分，当我摸进第一家有灯光的地方时，感觉是到家了，好温暖啊！跟老板打声招呼，径直走向火炉，脱下衣服鞋子烤起来。过了好一阵子，冻僵的身子才渐渐的暖了过来。
　　这是一对本份的中年夫妇开的店，吃住一体，兼卖一些小百货。老板是甘肃威武人，来此已两年多，生意一般，刚够花销。
　　住宿10 元，面条10元，蛋炒饭也10元，我想住宿再要一碗蛋炒饭，共20元，跟老板商量，最后收我15元。
　　跟老板讲价时，我有点不好意思，要在平时，我是无论如何不会跟他讲价的，在这种地方，吃住20元实在不贵。他们离乡背井来这种鬼地方讨生活着实不易呀！
　　可是，我现在正处于经济危机，身上只剩百多块钱，不知是否能维持到西藏？而到了西藏以后，下一步的经费从哪里来心里没底，一片茫然。
　　衣服烤好了，蛋炒饭也端了上来，就着辣椒蒜瓣细嚼慢咽，生怕暴殄天物。是的，对我来说，在新藏线能吃到香喷喷、喷喷香的蛋炒饭，无疑已是“天物”了。
　　身暖了，饭吃了，也困了。虽然，被子又冰又硬，还有汗臭味，不过，比起我那已弄湿的破棉絮可好多了。

[url=]第十二章[/url]　　骑出新疆，挺进西藏
　　6月26日 晴间多云
　　翻越死人沟大坂
　　昨晚睡不塌实，头有点晕，也许是高原反应，也可能是昨天受了风寒。8点多起来，脑袋还是晕乎乎的。
　　早餐仍是吃炒饭，一中碗米饭没加蛋只要5元。又让老板娘另炒了三碗，带在路上吃。在这种地方没有比米饭更合适的干粮了，老板娘还额外给了我一些泡菜。
　　这里虽然也算是死人沟，但风光无限美。早上明媚的阳光懒洋洋地晒着，深蓝的天空下，几缕浮云荡荡悠悠，向远方飘去……那雪山环绕中的湖泊象一颗美丽的蓝宝石，微波不兴、静若处子；湖畔的几座低矮的石头房散落在一片谷地上，背靠皑皑雪山，静静的守望着这片亘古的苍茫！时间在这里仿佛停止了匆匆的脚步，整个世界显得那么的宁静、神秘和安祥。
　　从死人沟食宿站过来，便开始上坡，开始的一段较和缓，越往上，坡度渐渐的陡了起来，公路有气无力地向上延伸着。
　　越往前走海拔越高，高原反应也越来越严重，而昨晚又受了点风寒，现在只觉浑身乏力，腿脚酸软，实在骑不动了，只能推着车子慢慢向大坂方向移动。
　　11点钟，离大坂还有3公里。脑袋更加昏沉，似有千斤重；胸口闷得慌，双腿也象灌了铅似的，几乎走几步就要伏在自行车上大口大口的喘气。浑身虚脱了一般，冷汗涔涔，，大风一吹，透心的凉。很想坐下来歇口气，或者干脆躺下来睡一觉，可我不敢啊！在冥冥之中，仿佛有个声音在提醒我：挺住，挺住，一定要挺住！
　　偏偏此时车子的后轴又出了毛病，推起来更加吃力，只能一步一步艰难的往大坂方向迈进……
　　12点，经过无比艰难的跋涉，终于爬上了“死人沟”大坂，此地海拔为5200米。
　　大坂上风大，不便久留。从688公里处开始下山，路面粗糙，颠得很。一颠，脑袋像是要炸开一般疼痛，干脆下车推行，可这么陡的下坡路，推行更觉费力，便又骑了上去。这样走走骑骑，一直捱到山下较平缓地带。
　　天赐美食
　　正想坐下歇歇，忽见前方不远处有部货车侧翻在路边，好多人正在忙忙碌碌的搬运东西。过去瞧瞧吧，说不定还能弄点吃的。
　　这是一部叶城过来的大货车，载满蔬菜、水果、食用油等农副产品，欲前往西藏阿里，不想在此出了事。
　　正忙乎着的人们见到我，招呼我休息一下，我正有此意呢。一位中年人忙切开一个大西瓜让我好好地享用，另一位年长一点的又偷偷塞给我几根火腿肠。其实，边上有好多压坏的西瓜和火腿肠等食物，那些给我吃便很好了。
　　一个西瓜转眼间下了肚，感觉已经饱了。正待告别他们继续上路，见到边上有一袋碎馕，有一些已经发了霉，大部分还能吃。征得他们的同意，拣一些好的带上，又抱了一个裂开的西瓜，约五、六斤重。恨不得多抱上几个，可惜我驮不动。
　　临行，塞给我火腿肠的阿伯又递给我几个有裂缝的生鸡蛋，说我一个人独闯新藏线不容易，吃几个鸡蛋补充点营养吧！
　　我皱着眉头吃了一个，腥得很，不想吃，又不便携带，就把剩余的鸡蛋还给了阿伯。
　　多谢了，好心的人们！
　　再见，新疆
　　在寂寞中行进着，无人区里荒芜一片，感觉仿佛来到了沉寂的月球。路两侧几百公里范围内，见不到一点生气。山是秃的，地是光的，寸草不长，只有狂风呼啸声笼盖四野。看不到人，也不见牛羊群……路边不时会见到倒毙的动物尸体。
　　15点，到达705 公里处，公路上方有个门拱，上写“您已驶出新疆公路养护段”，左边竖写“叶城公路总段欢迎您再来”，右边则写“叶城公路总段祝您一路平安”。
　　哦！我即将离开新疆地界了吗？自从4月15日从星星峡进入新疆，至今天6月26日，在新疆已呆了73天，骑遍新疆所有的15个地区，行程近万公里。人说不到新疆不知中国之大，果真如此！
　　新疆的夏季白天长，一般要到晚上22点多才天黑。而且公路等级较高，多数是柏油路，路况不错。因此，我几乎每天都可以骑150公里以上（新藏线除外），有时一天能骑170至180 公里，最多的一天是从克拉玛依到塔城的其中一段，一天骑了200公里。
　　新疆之旅，数不完的旅途艰险，道不尽的酸甜苦辣。犹其是那无穷无尽的大戈壁，那遮天蔽日、令人窒息的沙尘暴更是令我刻骨铭心！不过，新疆那独有的自然美景也同样让我存留心底，回味无穷。再见了，令我爱恨交加的新疆！
　　 新藏线最高点——界山大坂
　　高原牧民
　　15时30 分，天气突变，狂风骤起，乌云翻滚，转瞬间飞雪漫天，纷纷扬扬。刚刚才跨入西藏地界，老天爷便给我这么一个下马威，着实不是一个好兆头，是否在预示着我的西藏之旅将会更艰险呢？
　　在暴风雪肆虐中，一位老牧民正赶着羊群在山坡上踯躅而行，他蜷缩着身子，在苍茫的高原上显得那么的渺小，在狂风暴雪中是那样的单薄。然而，他在我的眼中却是那么的高大，简直就是顶天立地的铮铮汉子！
　　据专家测算，海拔超过4500米的地方便不适宜人类居住，属于人类的生命禁区。而此地的海拔至少超过5000米，牧民们不是照样生活得好好的吗？看来藏民适应恶劣气候环境的能力特强，那个“定律”不适用于这里的藏胞。
　　记得儿时唱过的一首歌，有一句是这样的，“藏族人民就这样啊，生活在高原上”这句话的意蕴是何等的深沉！我想象不出世界上还有哪个民族能比藏族更能适应如此酷烈的生存环境，能如此坚毅顽强地笑傲于地球“第三极”，他们无愧于世界屋脊的儿女。
　　最高的一段路程
　　离界山大坂还有10公里，我明白，这10公里是新藏线海拔最高的一段路程。
　　骑出叶城公路段，往前两百米，公路上方又有一块牌子，上写“狮泉河公路段欢迎您”。
　　啊！西藏，梦寐以求的西藏！你是我放逐灵魂的净土，你是我心灵的故乡！多少次对你翘首期盼，几回回为你梦萦魂牵，三十六年等一回呵，历尽千难与万险！今天，终于投进您温馨的怀抱，拥抱您宽阔的胸膛……
　　正当我浮想联翩时，突然“砰”的一声，吓了我一大跳。不好！急忙跳下车一看，原来是前轮的外胎磨破了一个窟窿，使内胎突了出来，炸了！刚刚高昂的情绪一下降到了冰点。难道我最亲密的伙伴也明白西藏的旅程更艰险，对顺利完成西藏之旅失去信心，泄气了？你泄气，我可不能泄气！
　　可是，外胎的窟窿怎么补呢？这可难住我了，急得在公路上团团转。易拉罐！我眼前一亮。忙拣来易拉罐剪下一片，垫在外胎破口处。补好内胎打了气，可不敢把气打太足，否则外胎的窟窿会越撑越大。
　　补好胎走不到一公里，“卟”的一声，刚补好的窟窿又爆了。妈的！气死我不成！气过了，骂过了，胎还得补。刚才的易拉罐太薄，经不住石子的磨砺，那还能用什么东西呢？找来找去，找到了一个纯净水瓶，剪下一块垫上，这次终于成功了。老天保佑，但愿能撑到狮泉河。
　　雪花零零星星地飘着，狂风依旧。高原反应这恶魔对我不离不弃，如影随行，如今又来了。人说吃红景天能缓解高原反应，可我，一点药都没带，即使是最普通的创可贴感冒药之类的都没有。虽然常常跌得遍体鳞伤，却总是咬牙挺住，让伤口自然痊愈。是药三分毒，对它我有种排斥性，好在我的身体还不赖。
　　上坡不算陡，然而因为高原反应越来越严重，几乎是走几步就要停下歇一歇。前方是个“S”形大拐弯，过了这个弯便是界山大坂了。坐下好好歇口气，掏出仅有的一直舍不得吃的两粒糖果，慢慢咀嚼，希望能补充点能量，好作最后的冲刺。
　　界山大坂
　　18点10分，我终于踏上了新藏线的最高点——界山大坂。
　　大坂挺平缓的，，没有想象中的高峻气势。在公路边上，立着一块1米来高的方形水泥碑，碑的南面用黑色写着“界山大坂”，东面则用红颜色写有“6700米”字样。碑上的字体很不规范，象是用笔随意写上去的。据许多人的实地测量，界山大坂到不了6700米的高度，也就5488米左右。据传，此碑立于浮夸风盛行的时期，它也就“荣幸”的随着历史潮流蹿高了一大截。
　　碑上搭着一大摞经年累月叠加起来的经幡，扭结在一起，纠缠不清。红的、白的、绿的、黄的各色经幡经不住岁月风霜的洗礼，模糊了本色，象一位饱经沧桑的老人，执著地守望着这闻名遐迩的界山大坂。
　　大坂上挺平缓的，没有想象中新藏线最高点的气势，若不是立有“界山大坂”的碑，还以为这只是新藏线上十几座大坂中普通的一座哩！看来，界山大坂还是很“平易近人”的嘛！
　　登高望远，心旷神怡。此时风虽然还在猛烈的刮，不过雪花已停止，遥望南边的天幕，浓云密布中现出一线曙光，不免产生许多神往。四周是一片连一片的大草场，坡上的牧草较稀疏，而河谷里的牧草却很丰美。
　　高处不胜寒，18点20 分开始下山。因为兴奋，高原反应也减轻了许多。能不高兴吗？过了界山大坂，等于说新藏线最艰辛的路段将被抛之脑后。
　　挺进西藏的犒赏
　　本以为过了界山大坂就是一路下坡的，不曾想才下了一小段便又是一段大上坡，翻过另一座小大坂，才开始一直下坡。
　　21点钟，一阵长下坡，把界山大坂远远地抛在了身后，黄昏时分，到达730 公里处的松西乡。
　　乡不大，只有十几座房屋，都用石头、泥巴、木料等材料盖成。大多为平房。
　　乡里只有唯一的一家旅店，我走上前去，推开半掩着的门，里面闻声走出一位中年人，看来象是店老板，以为我是要住店的，僵硬的脸上努力挤出点笑容。当知道我并不住店，而只是想打听一些情况，他的脸上马上晴转多云，懒得再理我，转身“砰”的一声把我关在凛凛寒风中。
　　后来我在门士再次遇见安格利尔斯，他向我诉苦说，他住过这家店，20 元一晚，吃饭也要20元一餐，太贵了！
　　天已暮，狂风怒号，寒冷刺骨，总得找一处避风的地方住下才好。边上有一座新建的房屋，不知何故塌下了一边， 便决定在还没塌下的那边的角落里住下。虽然有些危险，可我实在懒得再去找其他住处，管他呢，听天由命吧！
　　房屋的门已变形，我的车后架绑着两个铁架子，又不好解开，很难将车子推进屋。后来硬是将车塞进去，不料却被死死地卡在门框里，动弹不得，进退两难。正焦急时，不知何处冒出一位藏族妇女，二话没说，帮我一起把车和行李硬推进了屋里。我忙对她说了昨晚突击学来的一句藏语：“突机其（谢谢）”，她笑了，笑得很好看。我从旅行包里掏出一根火腿肠递给她，她稍一犹豫，伸手接了过去，她又把“突机其”还给了我，转身走了。
　　在房屋角落里搭好帐篷，风吹不进来，暖和了些。今晚的晚餐比较丰盛，有炒米饭、泡菜、馕、西瓜、火腿肠等，就算是对自己安全进入西藏的犒赏吧！

待续～～～～～～～～～～

真是强人，佩服！！

[url=]第十三章[/url]　　　6月27日 晴间多云　
　　破车顶不住美景
　　昨晚很冷，头又晕，一夜没睡好。早上醒来时已是8点多钟，胡乱吃些冷米饭，感觉已没有昨晚好吃。
　　后轮车轴又坏了，必须得换。更麻烦的是，变速齿轮也坏了，对此我束手无策，只能熬到狮泉河再看能否修理了。
　　昨晚好大的一场雪，目之所及，白茫茫一片。公路更是披上厚厚的雪衣，踩上去“咯吱咯吱”响，自行车过处，留下深深的两道车辙。
　　雪过天晴，暖暖的阳光爱抚着我的全身，每个毛孔都透着温暖和舒适。心情也跟阳光般灿烂，一路歌声一路行……
　　突然，变速齿轮又卡住不动，把变速器给绞坏了，这下惨啦！那一刻，仿如兜头被浇了一瓢冷水，把刚刚的好心情冲得无影无踪。
　　谁都知道，在这种地方坏了车有多大麻烦，小毛病可以自己鼓捣一下，变速器坏了可是大毛病，非得到修理店去修理不可。而自行车修理店起码要到狮泉河才有。
　　没办法，只能推着车子慢慢走。
　　值得安慰的是，四周的景色变得越来越漂亮。蓝天、白云、雪峰构成一幅幅绝美的风光画。我被深深感染着、陶醉着！不时停下拍几张照片，贪婪地攫取着大自然无私的馈赠，恨不能把所有美景都装进相机镜头带走。
　　美，用心来珍藏
　　中午12点上了红土大坂，740公里处，海拔5400米。心情好，高原反应也不显得那么的强烈。兴之所至，爬上了边上的一座山峰。
　　哗！风景这边独好。
　　不远处山坳里的雪很是别致，不象别处的那么厚，而是疏密有间，错落有致。而那远处的山峰呈黛黑色，有的则呈土黄色。山峰薄薄地披上一层雪，就象蒙着白丝巾的少女，娇媚迷人！天，蓝得干脆、纯净；云，白得耀眼、纯洁，不带一丝杂质，且形状奇特，美不胜收。我被眼前的美景陶醉着，亦真亦幻，如痴如醉！我有种冲动，就是要把眼前的美景都带走，让更多的人来分享。遗憾的是，劣质的相机难于再现如此壮丽景观，只能把美景深深地烙在记忆深处，永远地珍藏！
　　下山途中，左前方一大群羊在斜坡上游弋，密密麻麻，好象散落绿地毯上的黄豆。挥鞭跃马的牧羊少年那矫健的身影在羊群里晃动，不时甩出个响鞭，羊群便乖乖的按他指挥的方向移动。那牧羊少年英姿飒爽，俨然一个指挥着千军万马的将军。
　　蓝天、白云、雪山、草场、羊群和牧羊少年，构成一幅和谐纯美的高原牧场画卷。
　　喝酥油茶的规矩
　　车子骑不了，下坡也只能滑行。可一到平地便动弹不得了，怎么办？挺不错的路面，却只能推行，实在窝火！何况，此地离狮泉河少说也有200来公里，真不知要推到牛年马月啊！
　　公路在河谷里随意向前延伸，前方不远处有三顶帐篷排列在一起，帐篷边上停着一辆藏式汽车。想找藏民借点工具修车，但又不知他们有没有，肯不肯借哦。正在犹豫之际，从中间的那顶帐篷钻出一位长发披肩的中年藏民，看了我一眼，便向我招了招手，我跟着他进了帐篷。
　　帐篷是用纯牦牛毛编织而成，很稀疏，能透进亮光，顶端开个天窗。这帐篷是不防雨的，也许，这里从来不下雨，只下雪。
　　帐篷中间是个火塘，火塘上的水壶正“咕都咕都”直冒热气，里面熬的是砖茶水。火塘边坐的是一位中年藏族妇女，她正在揉搓着一个类似猪皮做成的兜，里面哗啦作响，兴许是在制作酸奶吧。
　　中年汉子示意我坐在火塘边的卡垫上，为我倒了碗酥油茶，又推过桌上放在碗里的几个白饼子。我忽然明白过来，他一定是以为我饿了，才站在路边东张西望。不过，此时肚子也确实饿了，便不再客气。
　　饼子是甜的，很好吃，不过只吃了两个便不好意思再吃了，否则，把剩下的几个吃完也不成问题。酥油茶倒是一碗接一碗的喝，喝完一碗又倒满，倒满一碗又喝完，直喝得我腹胀如鼓。实在喝不动了，想就此谢辞，谁知空碗刚放到桌上，主人又给斟满了，盛情难却，只好接着喝。
　　肚子再也装不下了，遂起身告辞。主人捧起桌上的酥油茶递到我手上，让我喝完这碗再走。天，我肚子快爆了！
　　后来，有个藏民告诉我，喝酥油茶是有茶规的。一般情况下，主人给你倒上一碗酥油茶后，你不要一口气喝完，而是喝上一两口，再将杯子放回原处，主人便会及时为你加满。加满后再喝，喝后再加满，如此循环。酥油茶以边喝边添趁热喝为宜。如果不想再喝了，便不再动那杯子，待起身告辞时，端起杯子一饮而尽。这是一种不成文的规矩，更是一种礼貌。
　　酥油茶，是藏民一日三餐中必不可少之物，饭可以不吃，酥油茶不能不喝。这种饮茶习俗，与雪域高原独特的自然环境和生活劳动的方式有关。茶内的酥油能产生很高的热量，可以御寒。又因藏地（主要是牧区）以肉食为主，缺乏蔬菜。喝茶可以助消化并去油腻。
　　20点，见到路边停着一部汽车，遂迎上前去，向司机打听一些前方的路况，谁知那司机没回答我的问题，却递过一副黄色扑克问我要不要？50元一副。不要说50元，那东西就是送我也不要！
　　前方路边有座新建的平房，门口用土圪垃堵上了。虽然时间尚早，生怕前方找不到住处，便决定歇下。搬开土圪垃进了屋，里面挺干净的，是个理想的住处。

[url=]第十四章[/url]　　　6月28日 晴
　　　 一路的感动
　　昨晚在室内没搭帐篷，好冷。
　　一觉醒来已是8点半，从死人沟带过来的炒饭还有一些，全解决了。
　　昨晚用拣来的胶皮和细铁丝补好了外胎的窟窿，可变速器坏了可没法修。便用铁钉打开链条，卸下变速器扔掉了，没工具，链条再也接不上，看来，只能推行70公里到多玛解决了。
　　刚要上路，发现前胎没气了，原来昨晚补外胎时，不小心把内胎给搞破了。谁知补好刚出门，“嗤”的一声又没气了，这下我可来了气！把车摔在地上，再狠狠地踹上几脚。气过了，胎还得补。久病成良医，原先对修车一窍不通，经这一路上的鼓捣，居然已能较熟练的修车了，看来这一趟骑行收获还真不少，至少又增添了一种谋生手段。
　　走出一段路，路边有一辆抛锚的货车，好象昨天下午便停在这里了。两个中年人蹲在公路边正聊着。我推着车正准备从边上绕过去，其中一位叫住了我，问我从哪来，到哪里去？他知道原委后，对我钦佩不已，提出要帮我接链条，令我喜出望外！
　　师傅姓杨，叶城人。他从叶城拉货去狮泉河，不想车子坏在了这里，没得零件换，想拦车去叶城买，从昨天下午等到现在，却一直没有往叶城的车经过。
　　半小时后，链条接好了，总算不用推着车子到多玛。
　　谢过杨师傅继续上路，心里在琢磨着，这杨师傅简直就是上天派来的使者，在这关键时刻帮我解决了最大的麻烦。在以后的旅途中，尤其是在西藏，好几次当我山穷水尽时，总会有人及时出现帮我解难。说实在话，要不是一路遇到那么多的好心人给我精神上的鼓励和物质上的帮助，要顺利完成这次骑行中国的苦旅谈何容易？！所以我由衷地感谢他们的义举，永远铭记他们的恩情！
　　羊群的疑惑
　　前往多玛路段较平坦，有的路段已成沙漠，路面布满松软的沙子，根本骑不动，推着走也很艰难，有时只好绕道走。
　　十一点到基辅，路边有块指路牌，指示往右有一条小路可达可可西里自然保护区。基辅是个小村庄，在山脚下的斜坡上散落着三三两两的石头平房，光秃秃的草场上游弋着一些瘦弱的牦牛。不远处一位手拿牧羊鞭的藏族姑娘姗姗而来，头脸都用围巾包住，只露出一对乌黑的大眼睛。见我拿出相机对准她，转身走向了羊群。
　　好大的一群羊啊！只见羊群过处，尘土飞扬，“咩咩”叫声不绝于耳，可这光秃秃的沙地，这么多的羊，吃什么呢？难道，这里的羊儿还能吃沙土不成？！
　　骑伴的无奈
　　我的“骑伴”显然已是超期服役，在西安买来时已是二手车，到新疆叶城为止，此车行程已超过1万5千多公里，现在又经新藏线的无情摧残，早已是“廉颇老矣”，正所谓“除了铃当不响，其余的都在响”。最要命的是，后轮的变速齿轮内部出了毛病，脚踏板跟着车轮一起转，平路时脚不能停，下坡时双脚要躲开飞速转圈的脚踏板，若不小心被拐到就惨了。有时不得不把脚踩到前面的斜杠上，别人还以为我在表演车技哩，令人哭笑不得。还有前轮的外胎破了，虽然用胶皮补上，却鼓起了一个大包，随时都有爆破的可能，好不闹心！
　　西藏的美叹
　　红土大坂过来，天气一直晴好。天，总是那么的蓝，是那种比深蓝还要蓝的钴蓝，蓝得有些不真实，而唯有这种不真实的蓝，才是这地球上最后一方净土的本色！
　　50年代初期，一位欧洲人从西藏拍了一些幻灯片带回国去，竟然没人相信那是真的，他们认为天空不可能那么湛蓝，白云不可能那么纯净，水也不会那么碧绿。
　　没到过西藏，你就不知道什么叫蓝天白云；没到过西藏，你就不知道什么叫透明的阳光；没到过西藏，你就不知道什么叫辽阔苍茫；没到过西藏，你就不知道什么叫亘古洪荒……
　　那光秃秃“一毛不拔”的石头山，那千年守望的雪峰，那万年孤独的荒原，无不透着一股苍凉的壮美！这是一种大美，不是每个人都消受得了的。这片地球上最年轻的地脉，却透出最古老的沧桑！有人说，西藏是西天的最后一块净土，是地球上最精彩也是最神秘的地方。二三百万年来，印度板块与欧亚板块的不停撞击，使得喜玛拉雅横空出世，成为耸峙地球之颠的最高级。这里是江河之源，万山之颠。因千百座雪山的耸峙而离太阳最近；因无数条江河的源远流长而离世界最远。朝圣之路悠远而漫长，生命之路却急促而短暂。
　　阿里高原的纯美画面
　　经过一片湿地，绿中泛黄的高山草甸隆起了一个个草包。清粼粼、蓝莹莹的小溪流潺潺湲湲，从远处的雪山脚下欢唱着奔来眼底，又流向它该去的远方……几匹马儿在小溪边不紧不慢地啃着肥厚的青草，看来活得挺滋润的。远处那绵亘万里千年不变的雪峰，依然固守着那一份执著。界于雪峰与草原的是大片的冰原，它是那样的纤尘不染，纯洁如处子；淡淡的白云在蓝天上悠悠的飘着……这一切的一切，构成了阿里高原独有的纯美画面，仿佛古特提斯海退去以后，就遗留下了如此动人的画面，从古到今，一直没有改变。
　　美，让你遐想联翩
　　825公里处，公路来了个大拐弯，远远的在前方河谷里有一些建筑物，那大概就是多玛了吧。路的右边是一大片沼泽地，绿油油的水草，有了充足水份的滋润，长得特别的蓊郁茂盛。沼泽中间有一块大水塘，映着蓝天白云，在万绿丛中分外抢眼，象是嵌在绿地毯上的一块蓝宝石。
　　远眺多玛方向，河谷向远方无尽的延伸，直通到蓝天白云深处，让人产生无尽遐想。河谷两岸穿插排列着一座座光秃秃的石头山，在阳光照射下呈赤褐色，而处在阴影中的山峦则呈黛青色，使群山平添了许多层次感和空间感。
　　多玛是个不大不小的乡，是从新疆进入西藏以来第一个可停车食宿的地方。这里有旅馆、饭店、小商店、修车铺以及众多的藏民居，还有一个兵站。街边有块里程碑，标示为：219线828公里，此去狮泉河还有230公里。
　　在多玛没作停留，尽管也很想停下来休息一下，吃上一碗热乎乎的面条，然而因包中还有一些馕，就省点吧。
　　沿河谷而上，路边尽是大片的湿地，水草长得甚为茂盛葱茏。成群的野鸭和白鹭在水草间觅食、嬉戏。这么丰美的水草，咋就不见有羊群呢？疑惑间转过一个山坳，那前面不就是一大群羊吗？不过，跟其他草少羊多的地方相比，这里的羊群跟草场显然不成比例，不知是环保意识强，还是其他原因。
　　路边的美餐
　　从多玛到多玛大坂的20公里路段，全是和缓的上坡。距离大坂还有一公里处，路边有几个摔碎的大西瓜，看来又是翻车的“产物”。正焦渴难耐，就拣几个较好些的在路边吃起来，好一番大快朵颐，有种老鼠掉进米缸里的感觉，爽歪了！
　　翻上多玛大坂已是21点钟，此地海拔为4610 米，时侯不早，赶紧下山。这段公路很是粗糙，疙瘩不平，骑起来颠得很。天已黑尽，只能凭借一点星光跌跌撞撞地摸下山来。下到一片较和缓地带，路边有个采石场。找了一处较避风的地方，背靠一处悬崖搭下帐篷。这一带荒无人烟，谁知有没有狼群出没，我可啥武器都没带，倘若真的有狼来袭，背靠峭壁不至于四面受敌，再者，满地的石头可当武器自卫。

[url=]第十五章[/url]　　6月29日 晴
　　阿里的情愫
　　今天又是一个艳阳天。也真怪，从新疆过来一直到红土大坂一带，风云变幻莫测，时晴时雨时雪；而一进入西藏阿里地区，便都是万里晴空。老天爷好象认得这一带是阿里高原，不舍得为这片洪荒的土地洒下甘霖。
　　下坡几公里到一片平缓地带，远远的望见前方有个湖泊，在阳光照射下闪闪发光，如一面失落地上的镜子。以为班公湖到了，走近一看却不象。公路向右拐了个90度大弯，又是一段长长的上坡路。路边的悬崖下有几座废弃的石头房子，是牧民留下的，可见这一带曾经是个牧场。牧民们总是逐水草而居，此地虽有湖泊，然而湖畔的牧草稀疏，不足以养活庞大的羊群，所以渐渐遗弃了这里的草场，或者说被这里的草场所遗弃。
　　行走在这片失去了生气的草原和戈壁之间，一股悲凉的情愫霎时涌上心头，思绪由近及远，回溯到那远古蛮荒的时代……
　　近几年来在阿里日土一带发现了不少岩画，其中的鲁日朗卡岩画最为著名，岩画的内容反映了藏地远古人类狩猎的场面，画中的动物以马牛羊居多。令人惊异的是，画中还出现了现时已在阿里灭绝了的鹿、斑马和野猪等动物，而这些动物的生存条件中是少不了木本植物的。由此，人们推测，大约在距今三千多年前，阿里地区曾经有过广袤的森林，东部还有一直连接到羌塘的大草原；而马甲藏布、朗钦藏布、噶尔藏布和森格藏布四条河流的沿岸也曾出现过发达的农业。但今天阿里除了普兰、札达一带尚保存有农耕和少量的森林外，其他地区基本上都是空寂的大山、荒凉的戈壁和大面积的无人区。
　　今天的路况很糟，大多为粗石路面，且是搓板路。骑起来实在费力，只能在路边另辟蹊径，“歪道”也不好走，地形上下起伏呈波浪式，一不小心跌进积满浮沙的凹坑，陷在里面不能自拔。
　　15点半，上一段大坡，突然发现前胎的破洞又鼓起了大包，眼看快爆了，急忙把气全放了，重新找块胶皮用铁丝缝上。
　　16点到达895公里处，这里孤零零站立着一座小屋，门口的牌子上写着“小食堂”，新疆人喜欢把饭馆称作食堂，听了很大众化。食堂里的一张床上躺着两个维吾尔男子，见我进了门，他们爱理不理的，全然没有来了顾客的热情。也许他们看出我不像个消费者，没啥油水 。不过，这里确实没有适合我消费的东西，我需要的是食多价廉。
　　美丽的班公湖
　　跨上一座小桥，哗！那不就是班公湖吗？！在群山环绕中，一方蓝中带绿的水域，在太阳逆光照射下，水面泛着粼粼波光，如梦如幻！对，这就是班公湖，班公湖到了！
　　坐在湖岸边，慢慢享用着昨天拣到的西瓜，在习习凉风中尽情欣赏着那湖天美景。透明的湖水、透明的云朵、透明的空气、透明的阳光，整个一片透明的世界！
　　此时，我只想就此悄然睡去、睡去……在梦中与它相交、相诉、相容……
　　班公湖是一个狭长的湖泊，是中国与印控克什米尔的界湖。藏语称此湖为“错木昂拉仁波湖”，意为“长脖子天鹅”，面积604平方公里。湖长150公里，平均宽度只有2至5公里，最窄处只有5米。有意思的是，同属一湖，中国境内是淡水，而在克什米尔境内就变成了咸水。湖中心有个著名的鸟岛，每到夏季就有数以万计的地中海棕头鸥来此繁殖。
　　上个世纪六十年代，为巩固祖国西部边陲，国防部一道命令，将位于东海之滨的海军东海舰队舟山交通艇中队调到了海拔4242米的班公湖。从此，祖国的高原明珠有了自己的忠诚卫士，水上中队也成了世界上海拔最高的水兵，并以“西海舰队”而享誉全军。
　　公路傍着湖岸走，湖岸线极尽蜿蜒曲折之能事，真难于置信，公路竟然曲曲弯弯的绕过大半个湖泊。
　　22点，来到一处湖湾畔。夕阳西下，太阳的余晖映红了天际，把湖面染成桔红色，就象倾倒在湖面上的一炉钢水，流光溢彩，把原本就美丽的班公湖妆扮得分外神秘妖娆。随着时间的流动，天空由天蓝变成淡蓝，继之是暗蓝、灰蓝……直至最后一抹余晖消溶在暮色中……
　　好心的小郭
　　天已黑尽，本想就地扎营，见到前方有灯火，过去看看吧，说不定能搞点吃的。
　　那灯光看起来不大远，骑起来却并不近，天黑路烂，骑行更艰难。好不容易赶到有灯光处，已是23点，原来这里是班公湖旅游管理处。
　　一阵犬吠声打破了阒静的夜空，路边一间透着灯光的房门“吱呀”一声开了，闻声走出一个年轻人，他喝住了狂吠的狗，把我让进了房间。
　　年轻人叫小郭，是班公湖景区的管理员，在此负责出售前往班公湖鸟岛的船票。此去鸟岛行程约18公里，船票要100元每人，5人起开船。
　　得知我还没吃饭，小郭忙走进厨房，为我炒了一大碗蛋炒饭，还特地搞了一盘凉拌牛肉让我下饭。他说这餐饭若在饭馆至少也要二十多块，考虑到我处境的艰难，更是对我的敬佩，就算他请客了。我赶紧连声道谢，已经好久没吃过这么好吃的东西了。
　　晚上安排我在一间空房里睡，打地铺，对我来说，只要能挡风遮雨便很好了。

[url=]第十六章[/url]　　6月30日 晴
　　班公湖晨曲
　　早上醒来已是8点多，小郭还在睡梦中，不想吵醒他，便写了张留言夹在门框上，往日土方向赶。
　　湖畔立着一块写有“班公湖”三个大字的石碑，边上搁着一条小木船。极目处，环绕湖边的雪峰沐浴在霞光中，象一座连一座的金山，在周围阴暗背景衬托下，分外的抢眼。几只棕头鸥翩翩掠过湖面，清脆的鸣叫声打破了清晨的宁静，唤醒了沉睡中的班公湖，哦！好个美丽的班公湖晨曲。
　　“袖珍”小城——日土
　　“神”的惩罚
　　10点，路经一段乱石路，前胎又长出了“肿瘤”，原来是缝补的铁丝磨断了，必须马上“手术”，否则内胎一旦爆炸就惨了。
　　上到一个小山口，路上方有个拱门，上有“日土人民欢迎您”一行字。
　　爬上边上的小山头，山顶上有个玛尼堆，其上堆满了羊头角和牦牛头角。在一根根竖起的棍子上系着一条条由五彩布片组成的经幡和洁白的哈达。
　　在光秃秃大山的环绕中，是大片的河谷地带，散落着一些混凝土建筑，那便是日土县城了。
　　思量着用牦牛头作前景拍摄日土县城，便找了只看起来粗壮威猛的牦牛头骨，用哈达把它绑在一根直立的棍子上。不知是没有绑牢还是啥原因，牦牛头角突然从上面掉了下来，狠狠地砸在我的头上，顿时疼得我龇牙咧嘴，眼冒金星！
　　忽然记起曾有藏民告诫过我，玛尼堆是有神性的，外人不能随便去动它，否则就是触犯神灵，会遭报应的。
　　顿时觉得头皮发紧，毛骨悚然！我连忙双手合十对着玛尼堆说着“对不起，我不是故意的，请赎罪”之类的话，一边把那牦牛头角恭恭敬敬的放回原处，急急忙逃下山来……
　　日土县城
　　12点进入日土县城。这是个“袖珍”的小县城，规模不及沿海的一个小村庄，穿城而过是条直筒筒的大街，也是219 线的一段过境公路。街道两旁排列着两三层的混凝土建筑，有的还在热火朝天的建设中。
　　街上只有三三两两的行人，多数为藏民，他们穿着的藏袍色彩艳丽，多以大红、大绿、大紫为主体色，这种鲜艳色彩穿在藏族人身上显得和谐自然，令人眼前一亮。
　　西藏多数地区，尤其是阿里一带，除了草原和田里的青苗以外，四周多为呈灰褐色的石山荒原，同远天形成苍茫一色。在这样一个单调的环境里，不管哪里出现一点大红大绿的亮丽颜色，便会多少给人些许丰富、温暖和鼓舞的感觉。
　　男男女女的藏民在街上徜徉，不急不躁，时间的概念对他们来说并不重要。
　　要紧先到邮局办事，盖上了西藏的第一个邮戳。跟新疆和内蒙古的邮戳一样，比内地的大一号，上有藏文。想买几个信封以便寄走一大沓的日记，遗憾的是这里所卖的信封竟是四川印刷的，若是西藏本土印刷的信封将更有收藏价值。
　　到农贸市场转一圈，市场不大，还空着许多摊位。各种农副产品挺齐全的，蔬菜瓜果的品种也不少。西瓜3元/公斤；桃和杏4元/公斤；香蕉5元/公斤；猪肉38元/公斤；牛、羊肉40 元/公斤。这里也跟新疆一样，实行公斤制。其实在这种地方这些物品的价格不算贵，只要想想这是穿越生死新藏线运来的，反倒觉得便宜了。
　　走进一间馒头店，这是四川达县人开的，看来生意不错。已经好久没吃过热乎的馒头了，怪想念的。装一大盘馒头就在店里吃，店里有开水，当然，最具诱惑力的是桌子上的那盘青椒苦瓜炒猪肉，是中午剩下的，还有小半盘。我就着开水吃着馒头，漫不经心地跟老板有一句没一句地聊，眼睛却死盯着桌上的菜，胃酸分泌得特别旺盛。终于，老板注意到了我的馋相，爽快地推过那盘菜招待我。菜里很多油水，有了这菜，馒头吃起来格外香，一口气吃下六、七个，感觉好极了！
　　13点半，出得城来，路边的里程碑显示：219线934公里。路边有个破纸箱，里面是几根黄瓜，可能是从运输车上掉下来的，虽然已经焉了，却很甜。拣了些好点的到小河里洗洗，在这炎热时节真是解暑的好东西。
　　苦与乐
　　中午的太阳逐渐加大能量，热烘烘毒辣辣地烤着，地上直冒热气。昨天不小心把太阳帽搞丢了，而在新疆叶城理的光头，头发还没完全长出来，加上高原的紫外线特别强，光秃秃的头颅暴晒在烈日下，象在烤一个“大芋头”，若不采取相应的措施，不出半天，这“大芋头”非烤焦不可。毛线帽是戴不得了，忽然灵机一动，用毛巾蘸了水盘在头上。嘿，这招还真灵！头部一下凉快起来，舒服多啦。只是这形象有点滑稽，活脱脱一个“藏地陕北老头”模样。
　　逆河谷而上，都是粗糙的砾石路面，石片犬牙交错，别说骑，就是推着走也不易，缓慢得象蜗牛。
　　路难行，却不影响观赏一路的美景。在奇特怪异的石头山夹峙下，一条小河流从远处欢快奔流而来，曲曲弯弯向日土方向流去，用她那甘甜的乳汁，哺育着日土县城的人民。
　　水是孕育生命的基础，此话不假。看吧，那清粼粼的小河里，成片的水葱苍翠欲滴，生机勃勃；河流两岸是青青草地，成群的牦牛在草地上尽情享受着大自然赐予的美餐。
　　955公里处，有个叫日松的小村庄，几座矮小的石头平房散落在山坡上，房子前面用石头围成个羊圈，这里是个牧场。引人注目的是路边的几座排列一起的砖瓦房，这便是日土小学了。
　　河谷一带的草场比山坡上的茂盛得多，几个藏族女孩正赶着羊群向各自的羊圈移动。发现有不听话的羊乱跑，她们会打个响鞭发出警告，或者用手指在下唇一嘬，吹出一声尖厉的忽哨，羊儿们便乖乖地归队。若还有调皮的羊儿不归队，牧羊姑娘此时便使出“杀手锏”，用鞭尾卷起一块土圪垃抡圆胳膊转几圈，再把鞭子猛地一顿，鞭尾的土圪垃象长了眼睛一样向调皮不归队的羊飞去，不偏不倚正打在那离队的羊身上，那羊发一声惨叫，马上乖乖的回归羊群。这“飞土打羊”的绝招直看得我目瞪口呆！
　　追求完美
　　16点到达960公里处，从后面赶上来一部“藏式”汽车，经过我身边时“嘎”的一声停了下来。之所以称为“藏式”汽车，是因为汽车在装饰上有藏族特色。车厢用蓬布遮盖，车厢的前方用镂空铁板雕出双龙抢珠的图案，并涂以色彩；中间的间隔处是佛教的雍肿符号连接。倒车镜上则飘拂着几条洁白的哈达。
　　车门打开，走下来一位敦实的藏族司机招呼我上车，我笑笑谢绝了。司机急了，一再的声明“钱的不要，搭你阿里的去”，说着走过来要帮我把单车及行李抬上汽车车厢。这下我也急了，忙跟他解释我是骑车长途旅行的，从来没搭过车，这次也不能例外。这时，坐在驾驶室里的两个漂亮普姆（女孩）也一再怂恿我上车，我差一点动摇了，这美色的诱惑也实在太大！最后，司机见我执意不肯领他的情，不知咕哝了句什么，气哼哼地回到驾驶室。汽车摇摇晃晃地开走了，喷下一屁股浓烟在空旷的河谷间弥漫开来……
　　也许，在他们眼中我是个不正常的人，放着车不坐，偏要一个人在烈日下推车走这烂路，不是傻冒是啥？可我有我的准则，既然选择了骑行中国这条路，就要完完全全的遵循骑车旅行的规则，就是骑行途中从不搭车。即使是在新疆一带，从布尔津前往喀纳斯，喀什到红其拉甫，以及叶城到和田这些动辙几百公里的回头路，原则上走回头路是可以搭车的，但我还是坚持原路骑回，因为我是个完美主义者，况且，搭车岂不错过沿途许多美景乎！

[url=]第十七章[/url]　　7月1日 晴
　　阿里高原的清晨
　　昨晚睡得很香，一夜无梦，大清早就醒了过来。
　　阿里高原的清晨神秘而宁静，空旷的四野空气格外的清新，远处的雪山在朝霞的映射下，显得是那么的庄重、安祥。置身于荒原，伫立于天地间，孤寂凄清的氛围常常让人浮想联翩，引领我思索生命的意义。有时甚至怀疑我所造仿着的这片区域莫非不是地球上的地方！这片平静而又令人震撼的荒原时常令我辨不清自己是活在古代还是今日，是身处前世还是今生，是活在梦境还是现实之中……
　　正傻傻的出神，突然四周有动物的尖叫声传来，此起彼伏。循声望去，是几只野兔在草丛中跳跃，鬼头鬼脑的旱獭在下方的草甸子上跑来跳去，戏耍觅食。阿里高原新的一天就这样拉开了序幕……
　　翻越拉梅拉大坂
　　从980公里处上路，经过一片和缓的河滩地带，路面的砂石不再那么粗糙，好走了许多。老天爷总在故意为难我，路是好了点，车况却更糟啦！因为链条上得太紧，沉得很，明明很平坦的路，有的甚至略有下坡，踩起来却要费九牛二虎之力。只好把链条调松一点，却老是掉链。更烦人的是，前面的变速拨杆把裤脚挂破了几个洞，真是气不打一处来。不免忧心忡忡，这种烂车还能坚持多久哪？前路还很漫长啊！
　　10点到达995公里处，路边有座用石头砌成的低矮平房，是个小茶馆。正口渴难耐，寻思着进去讨点水喝。往门内探头一看，两个约摸十三、四岁的藏族小姑娘正在嬉闹着，见到我，她们一楞，马上安静下来，傻傻地望着我。我边说着半生不熟的藏语，边打着手势，好不容易才让她们明白了我的意思。大点的姑娘手脚麻利地从里屋提来一个冒着热汽的水壶，让我自己装。我灌了一矿泉水瓶开水，对她们说声“土机其”，两个小姑娘又嘻嘻哈哈地笑开了。
　　离茶馆不远处，在一片湿地里有个小水塘，清澈的泉水正汩汩从泉眼里冒出。水塘边丢弃着许多饮料瓶，料想这水喝了没问题，把刚刚讨来的热水倒了，重新灌了两瓶清泉水，我其实更喜欢喝泉水，清冽甘甜，好喝着哪。
　　昨天在一片沼泽地里灌的泉水里竟然有条红色的针尖大小的蚂蝗，好恶心，这是早上才发现的，直担心昨晚天黑看不见，是否已把蚂蝗喝进了肚子里。
　　太阳火辣辣地当头烤着，浑身滋滋地直冒汗。到中午12点才骑了20公里，慢得象蜗牛，好不焦躁！
　　17点半上了拉梅拉大坂，处于219线1022公里处，此地海拔为4920米。大坂上照例有玛尼堆和经幡。
　　在我经过的藏区那广阔的土地上，无论是城镇、乡村，还是山口、湖泊、草原、雪山，甚至那人迹罕至的大戈壁，到处都能见到这种藏区特有的玛尼堆和经幡。它是藏族文化的典型标识之一，是藏区的象征。
　　藏区的玛尼堆分山丘形和方形两种，多以白色或者浅白色的石块堆垒而成。有的玛尼堆上放置头发、羊毛、羊角和牦牛头角等东西，有的也放置一些刻有佛教经文、六字真言以及各种佛像的玛尼石刻。玛尼堆的边上常常插有飘着经幡的树枝和木棒，上端系着挂有纸或布片做成的藏族人称作“风马”（一种咒语）的绳索。绳索悬向对面的屋宇、树木或山崖上，让行人或车马从这个“绳桥”下通过。
　　在藏区，有最多最高玛尼堆的地方是在山顶。通常每个山口都会有玛尼堆和经幡。
　　按藏民的习惯，我捡了块较周正的石头，顺时针方向绕玛尼堆转一圈，然后恭恭敬敬地把石头放置于玛尼堆上，口中学着藏民的样子对着苍穹高呼“啦索索”，祁求神灵保佑我一路平安。
　　安抵狮泉河
　　本以为会有一段较陡的下山路，怕快速旋转的脚踏板会拐到脚，便把链条卸了下来，谁知刚下了一小段较陡的坡，又渐趋和缓。路面铺满浮沙，只能在路边的草丛中寻找“歪道”走，有时找不到“歪道”，只能下车推行了。
　　21点半，到一叉路口，几个交警在检查过往车辆。往左边的叉道拐，公路上方拱门上写着，“热烈庆祝新疆喀什地区与西藏阿里地区结为友好地区”，远眺前方，群山环绕中的河谷地带散落着一些建筑物，沐浴着夕阳的余晖，光灿灿一片。哦，狮泉河到了！
　　我的心狂跳不已，阿里，我终于到达阿里了！霎时如打翻了五味瓶，酸甜苦辣咸一齐涌上心头……
　　新藏线，世界上最艰险的天堑公路，尤其是新疆叶城至狮泉河段，被称为“天堑中的天堑”，我终于骑着破车熬过来了。
　　自从6月16日自叶城进入新藏线，至今天7月1日到达阿里狮泉河，这1058公里用去了16天。虽然旅途艰辛备至，然而，储存在记忆字典里的只有美好的片段。这样的旅程，在我们的一生中，也许只会有一次。我庆幸，安全地闯过了这段险路！毫不夸张地说，新藏线是骑行中国以来所经历的最艰险的一段路！