供油跟不上与发动机抖动如何解决
　　首先， 供油跟不上 主要是由以下几个方面引起的。
A。油箱盖空气阀、蒸气阀堵塞；
B。汽油滤清器堵塞；
C。汽油泵损坏：1.进、出油阀失效，2.膜片破裂，3.外摇臂与内摇臂之间间隙过大；
D。油路系统有漏气、漏油，油管碰凹或堵塞；
E。油管中有水；
F。有气阻；
G。化油器进油口或滤网堵塞；
H。化油器油道堵塞或进油针阀卡死。
解决方法：
A。检查油管是否有破裂，凹瘪，油管接头是否松动或油泵是否漏油；
B。将化油器连接油管拆下用起动机或手摇把转动发动机观察是否有油从油管喷出，若无，则油箱与气油泵有故障，若有，则化油器有故障；
C。将连接汽油泵的进油管接头拆下，用嘴吸油，若吸不出或很费力，则油箱、汽油滤清器有问题；
D。将连接汽油滤清器的进油管接头拆下，用嘴吸油，若吸不出或很费力，则汽油箱、油箱盖、出油管有问题；
E。按A-D的检查法由前段到后段检查，由后段到前段排除；
F。目前为夏季，温度较高，汽油在油路中蒸发产生气体会导致油管中某段供油跟不上，这时，只要停车休息，待冷却后气阻消失，或拧松油管放出气体即可；
G。如果由原因G、H或浮子室内主量孔及各喷孔堵塞，只要用化油器清洗剂喷洗就可以了。
以上是加速不畅，供油跟不上的常见原因及解决方法，希望给您带来帮助。
下面我再说一说发动机抖动的问题。
主要有三大原因：
A。个别缸不工作，混合气过浓；
B。分电器盖窜电；
C。触点间隙过大，触点弹簧过软，火花塞间隙过大，点火线圈、电容器工作不

安全气囊保养四要点
配置安全气囊的车辆越来越多，但很多车主还不知道如何对安全气囊进行保养。在平时的驾乘过程中，车主对于安全气囊应该特别注意以下几点：
　　（1）打开点火开关时注意观察一下安全气囊警示灯的状态，如果该警示灯在系统自检后没有熄灭，或者在正常的行驶过程中忽然发现安全气囊警示灯点亮，应该尽快到专业服务站检查一下。
　　（2）如果由于事故而使得安全气囊引爆过，则应该到专业服务站对整个系统进行全面检查，如果有必要，应该更换全套新的辅助乘员保护系统。
　　（3）车内后视镜上最好不要悬挂小饰物，在转向盘以及前排乘客前方的安全气囊安装处也不要粘贴其他东西。因为一旦安全气囊爆发，它们都可能和弹出的气囊一起撞向驾乘者，或者严重影响安全气囊的正常弹出，这是非常危险的。
　　（4）尽管您很生气，也千万不可用力敲打安装气囊的部位，不要拿气囊撒气，否则可能会发生意外情况或是损坏安全气囊的引爆装置。
　　最后，要尽量紧*椅背坐直，不要坐得离转向盘太近，正确握好转向盘，并要时刻注意自己并提醒旁边的乘员系好安全带!

[技术交流]关于常见故障的诊断和对应检修部位的参考
为了方便大家很快了解自己的车辆，在遇到故障后能比较心中有数，特将常见故障和相关部件的诊断目标列出目录，以便查找。目前先列出与电器相关的主要故障和诊断部位。以后陆续补齐其他诊断目录。本文为原创，但欢迎大家任意链接转贴。如果存在问题，更欢迎大家及时提出指正。本专题欢迎点击阅读，但除了补充和修订，以及提出需要解决的故障外，希望尽可能不要跟贴。我们将根据大家提出的修订意见认真改善，根据大家提出的问题认真补充。谢谢合作。
第一部分
电控发动机 常见故障与电器部件的相关表
  不能启动：  电瓶亏电  主保险烧断  汽油泵故障  汽油滤清器堵塞  燃油压力调节器失效   空气流量计损坏  喷油嘴堵塞  转速传感器失效  线束连接短路或者搭铁  控制单元故障  
  冷车启动困难： 电瓶亏电  汽油泵老化  汽油滤清器堵塞  空气滤清器堵塞  真空系统泄漏  燃油压力调节故障  节气门粘连   空气流量计故障  转速传感器故障  电控单元故障
  热车启动困难： 汽油泵老化  进气管密封不严  真空系统泄漏  线束连接不可*  水温传感器故障  空气流量计故障  爆震传感器故障  电控系统故障
  冷车怠速抖动： 节气门粘连  节气门位置传感器故障  怠速控制及传感器故障  进气管道或者真空系统泄漏  燃油压力不稳定  喷油嘴不畅通  空气流量计故障  电控单元故障
  怠速高油耗高：  空气滤清器堵塞  节气门粘连  进气道或者真空系统泄漏  空气流量计故障  氧传感器故障  水温传感器故障  进气温度传感器故障
发动机抖： 进气道或者真空系统泄漏  线束连接不可*  节气门粘连  空气流量 计故障  温度传感器故障  控制单元故障
超速时唑车 ：水温传感器故障  节气门粘连  节气门位置传感器故障  空气流量计故障  爆震传感器故障  喷油嘴不畅  电控单元故障
发动机无力： 进气道或者真空系统泄漏  节气门位置传感器失调  节气门粘连  空气流量计故障  汽油滤清器堵塞  汽油泵不良  喷油嘴不畅  水温传感器故障  电控单元故障

[转帖]车主长期经验－汽车加油省钱十招
专家认为：汽车喝油如同人们进餐，在最合适的地点和时机出手，才能充分发挥出每一滴汽油的作用，才能保障汽车喝得舒服，跑得快。
　　
　　本人总结出汽车喝油的十大招，车主如果按步实施，汽车喝油将省钱又放心。
　　
　　1、尽量固定加油点。一般是中石化和中石油的直属加油站的油品质量有保证，千万不可在很小的看起来都不顺眼的加油站加油；同时一定要保存好发票，万一出事，这是惟一的凭证。“便宜没好货”，不可轻信那些所谓的低价汽油！这样做还有一个好处，那就是在加油量的问题上被“宰”的可能性要小一些！
　　
　　2、早上或晚上加油比较好，避免中午大太阳。因为汽油是以体积而不是以重量计费，热胀冷缩。早上或晚上加油时，同体积的汽油可以有较多的质量，节省不少钱，一箱油可以多跑个几十公里。
　　
　　3、尽量以多少公升的方式加油，而不是以多少钱的方式加油。因为四舍五入以后，你常常会无形中损失你的金钱。
　　
　　4、如果要跑长途之前，新鲜的油越多，你在高速行驶时加速感越足。如果有可能，尽量在上海加好油后再走，确实要在中途加油，也要找中石化和中石油的直属站。可以通过看发票，如果公章上有中石化和中石油的名称，则该加油站应为两大集团的直属站。最好不要加高标号汽油。此外，也可以在出发前准备一些添加剂，加一箱油可以使用一瓶添加剂，使用添加剂后可以使油的标号提高一至两号。这样，即使加油站的油标号不够，也能弥补一些。
　　
　　5、跑市区请加油箱的一半或2/3。（视地点增减）因为市区行车常常走走停停，若你加满油箱则会更加重引擎的负荷，起步没力且又使车辆耗油，况且市区很多加油站不怕没地方可加。
　　
　　6、若汽车很少开，建议保持油量在低液面。因为汽油放久了会变质。
　　
　　7、加油不要超过油箱的上限。因为加满油时容易挥发至大气中造成空气污染，不但造成浪费，还对空气造成危害，同时还可能会损坏发动机或催化转换器。
　　
　　8、如果你正要进加油站，发现油槽上停着一部油罐车，这个时候二话不说，请调转车头继续找下一家加油站！因为油罐车补充的油料，会涌起槽底多年的沉积，很有可能就加到你的油箱里。
　　
　　9、在刚过完台风、暴雨天气不要加油。因为汽油是存放在地下的，时间久了可能存在一定的泄漏，暴雨后，排放不及的雨水有可能漏入油罐。
　　
　　10、该用什么标号的汽油就用什么标号的。不要盲目崇拜高标号，这样也可以省下不少银子。

新手如何掌握侧向间距
侧向间距是汽车左右两侧与物体的距离。侧向间距的掌握应根据路面的不同，气候的变化灵活掌握。如遇风、沙、雨、雪、雾等天气或路滑视线不良等情况，间距应适当加大，在正常路面与静止的物体可以贴边而过。与运动的物体，特别是畜力车、三轮车、自行车、拖拉机及行人的间距要大一些。车速慢时，侧向间距可近些，随着车速的加快应加大侧向间距，也就是说留有足够的安全距离。
一般情况下根据车速的不同与自行车及二轮摩托车的侧向间距应为1~1.8米；三轮车、拖拉机、侧三轮摩托车间距应为0.8~1.4米；公共汽车，大拖车为1~1.2米，在没有中心线的道路上应距路边1.4米以上。车辆的最小安全距离应为0.7米，汽车与自行车及人行道的间距以0.6米为宜。在条件不允许保持足够的安全侧向间距时，应减速、缓慢通过或停车以保证安全。但新司机对汽车两侧的量感比较差，心里虽然明白应该留有多大的量，但心手不一，车的位置总是摆的不合适，这就需要在平时开车时有意的去练一练。如会车、超车、让车、贴边、转弯、倒车时多看看两侧并判断距离，通过后视镜观察自车错过的物体与自车的间距并记住当时的量感，如此长期下去对提高开车时的侧向间距感是会有很大帮助的。

10种情形开空调不对
　虽然已经立秋了，可是“秋老虎”还是让人汗流浃背，当然车主最亲密的伙伴还是空调。可是车主朋友，您会使用空调吗？这话说出来可能多有得罪，不过，在炎热的天气里，使用空调还真得注意Ｎ多个细节，否则，就有可能致病，甚至致命。这可不是危言耸听，听我慢慢道来。
停车开空调休息——错
　　“秋老虎”发威了，开车又累又热，的确是一件很辛苦的差事。最近，记者发现，有的人为了缓解疲劳，或是停车等人，便把车停放在马路边上，紧闭门窗，打开空调，“享受”凉爽带来的舒适。更有甚者，有的人干脆开着空调躺在车座椅上睡起了大觉。可是你知道吗？这种做法是非常危险的。汽修专家李进民介绍说，汽车的发动机在工作时，如果汽缸中的汽油燃烧不完全，就会产生高浓度的一氧化碳。汽车在行驶时，由于空气通过空调设备产生对流，所以车内一氧化碳的浓度很低。但当车子停驶而空调继续开放，车门窗又密闭时，车内空气不能对流，发动机排出的一氧化碳如果漏进车内，就会逐渐积聚而使其浓度升高，从而发生中毒，甚至死亡。
　　有的车主说，我开空调时，同时打开窗子透气就可以安然无恙了吧？答案是否定的，如果你把车停在车库里，开着空调打盹的话，即便开着窗子也很可能发生危险，因为车库实际上也是一个相对密封的场所，也有可能发生一氧化碳浓度过高而导致一氧化碳中毒的发生。
　　提示：车主最好经常检查一下发动机盖和底盘是否漏气，当发现车内有废气泄漏时，不宜打开空调，更不要开着空调在车内睡觉，以免发生危险。
　　开空调在车内吸烟——错
　　有些人停车休息或是在车上等人时，打开空调，点上一支烟，似乎是清爽无比。可是这样做对你的健康是有害的，道理很简单，因为门窗是紧闭的，所以烟雾一下子排不出去，很自然地会刺激你的眼睛和呼吸系统。可是如果你犯了“烟瘾”，此时不吸烟，你会十分难受，那好，给你一个小建议，将空调通风控制调整到“排出”位置，这时，车厢内的烟雾便可顺利排出车外了。
　　提示：停车开空调本来有害，你再吸烟，真是错上加错，还是戒了吧。如果忍不住非要吸烟，记住一定要将空调通风控制调整到“排出”位置。
　　随意选择空调温度——错
　　有的人为了图凉快，把温度开得很低，似乎感觉很爽。可是这样做，人体的内分泌系统容易调节不过来，容易得病，如关节炎、肩周炎、感冒等。当室内温度调控得过低，如20℃以下，就会引发多种不适症，如下肢酸痛、全身乏力发冷、头痛、咽喉痛、腹痛、腰酸、四肢神经痛，严重者甚至还会发生嘴眼歪斜等症状。如果车上有老人或小孩，则应把温度定在27℃较好。
　　提示：正常情况下，车厢内温度以与外界温度相差5℃－6℃为宜，所以车主调整温度时最好对照一下室外气温。
　　空调总开在低挡——错
　　在车内开空调，一般人都不会开到最大挡，以为那样做会费油，而且风扇的噪音太大，让人心烦。当然这种想法没有错，可是如果你总是这样不开到最大挡，也会生病的。你别急，事情是这样的，空调在使用的时候，会吸进很多灰尘，形成污垢，时间一长，发生霉变，再通过空调散发至车内，在车上很容易吸入体内，这还不生病吗？所以，应经常把空调开到最大挡，通过强劲的风力，把空调内的积垢给吹出来。
　　提示：每隔一段时间，将空调开到最大挡，吹上半小时可以有效杜绝灰尘积聚。
　　一进车厢就开空调——错
　　外面天气热，车厢内更热，一坐进车内，一股热浪袭来，燥热难耐，你的第一反应可能就是打开空调，盼凉风驱散热浪——你又错了。这样不仅制冷效果不好，而且还会增加引擎在初始运转时的压力。所以热是热，你还是要先忍耐一下，上车后先把所有车窗打开，启动空调的外循环系统，把热气都排出去，等车厢内温度下降之后，再关闭车窗，这个时候再开启空调，并调节到适合温度。
　　提示：车里很热，上车的第一个动作应该是打开车窗，启动空调的外循环，排出热气。
　　开启内循环一开到底——错
　　车主都知道，空调有一个“循环”按钮，按下这个按钮，车厢内的空气只作内部循环，当门窗全部关闭时空调制冷效率会全部“吸收”，可以节省能源。这样做似乎无可厚非，但是却有一个弊端，时间长了，车厢内空气会变得越来越混浊，甚至会有缺氧的感觉。怎么办呢？内循环系统可以开启，但不能长时间用，空调刚开的时候，最好先用外循环，温度降低后，再切换至内循环，然后每隔一段时间切换一下内、外循环。特别是停车的时候最好切换到“外循环”功能。
　　提示：记住每隔一段时间切换一下内、外循环，别开了空调以后就不管了。
　　低速行驶也用空调——错
　　有些人为了图凉快，不管是低速行驶，还是高速行驶，反正上车就开启空调，这样做又错了。低速行驶时如果还使用空调，在行车中遇到交通堵塞，发动机会人为地以较高转速运转，这样做会降低发动机和空调压缩机的使用寿命。所以，低速行驶时最好不要使用空调。
　　提示：当遇到堵车时，车自然减速，这时记住关闭空调。
　　进气口附近堆放物品——错
　　有的人习惯于把车厢弄得十分凌乱，比如在空气进气口附近堆放着各种物品，看似随意的举动，其实很不好，这样做能把进气口堵上，空调系统空气流通受阻。有的人会抱怨开着空调还不凉快，看看进气口是不是被堵上了。
　　提示：把车厢收拾利落一点，特别注意把进气口附近的物品搬走，确保空气流通正常。
　　空调的风向随意吹——错
　　有的人不太注意，开启空调后，任凭空调的风向随意吹，甚至选择吹风挡的那种模式，这样做也不对，因为风挡玻璃的温度高，会抵消大部分制冷效果。所以最好选择向上吹，符合冷空气向下沉的规律，风向挡位最好选择吹面挡，调节出风口向上效果最好。
　　提示：别嫌麻烦，开启空调选择风向口向上吹，这样制冷效果好。
　　熄火后再关闭空调——错
　　开启空调，哼着小调，一路上感觉很舒服，到达目的地，熄了火，才想起关闭空调，这是不少车主的习惯。可是这样做的后果是会导致因潮湿造成霉菌在空调内的大量繁殖，而且，当你第二天发动爱车时，会带着空调启动的压力点火，因此这样带来的高负荷会给发动机造成损伤。
　　正确的做法是，开着空调上路，在你停车前的几分钟，要想着关闭空调的冷气，稍后开启自然风。因为，停车前使空调管道内的温度回升，会消除与外界的温差，这样可以保持空调系统的相对干燥，也避免霉菌的繁殖。
　　提示：开启空调后，快要抵达目的地时，要想着先关闭空调。

给爱车选错车蜡 会使汽车漆面变色
　　(1)根据车辆漆面质量选用车蜡。中高档轿车的漆面质量较好，应选用高档车蜡；普通车辆选用一般车蜡即可。
　　(2)根据漆面的新旧选用车蜡。新车或新喷过漆的车辆，应选用上光蜡，以保持车身漆面的光泽和颜色；对于旧车，可选用研磨抛光蜡进行抛光处理后，再用上光蜡上光。
　　(3)根据季节不同选用车蜡。夏季一般光照较强，应选用防高温、防紫外线能力强的车蜡。
　　(4)根据车蜡的作用选用车蜡。如沿海地区应用防盐雾功能较强的车蜡；化学工业区应选用防酸雨功能较强的车蜡；多雨地区应选用防水性能优良的车蜡；光照好的地区应选用防紫外线、抗高温性能好的车蜡；沙尘暴易发地区应选用抗沙尘性能好的车蜡。
　　(5)根据车辆行驶环境选用车蜡。如车辆经常在泥泞、砾石、多尘等恶劣路面环境下行驶，应选用保护功能较强的硅酮树脂蜡

托托维护保养专题
一、换季保养别怕烦
　 1.润滑油不及时更换冬季所用的，这样因普通润滑油的粘度会随气温下降流动性变差，因而机件运动时摩擦阻力增大。汽车启动时经常导致冷起动困难，甚至产生烧瓦抱轴事故。因此，在冬季来临时，应及时将油底壳、空气压缩机内的机油，换成冬季用的机油；将变速器、分动器、差速器、转向器内的齿轮油，换成冬季用的齿轮油；将轮毂轴承清洗后，加入粘度较低的轴承润滑油。对于严寒地区的柴油车所用的柴油，还应换用低凝点的冬用油。切不可图省事继续使用夏季用的油料。
　 2.换季保养不彻底。若换油前未彻底清洗润滑系和燃油系的滤清器、油底壳，变速器内不同牌号的润滑油混存，将降低润滑效果。另外，机油散热器转换开关、进排气管上的预热阀应置于“冬”的位置；节温器性能在冬季应重新测试，使其符合冬季技术要求；化油器加速泵、活塞行程应调大；蓄电池电解液密度应加大（比夏季密度大0.03－0.06g／cm3）。
　 二、行车莫着急
　 1.汽车启动后不经预热就高速行驶。这样，因发动机温度长时间偏低，导致缸套、轴颈、齿轮、轮胎等零部件早期磨损。另外，汽车启动后大油门快速升温，会增加油耗，并造成烧瓦事故。因此，启动后必须中油门预热升温（中、高级轿车不需升温），待水温达到60℃时方可起步行驶。
　 2.冰雪天气行车图省事不带防滑链、三角木、铁镐等防滑用具，以致遇险时束手无策。转弯、会车以及在不良路面段行驶时图省事不减速，很容易发生侧滑、撞车、翻车等事故。途中停车时图省事不选择停车地点，以致汽车溜滑或车胎冻结于地面。因此，冬季行车前应携带必要的防滑用具，行车时严格限制车速，途中停车应选择平坦、干燥、朝阳之处
润滑油脂使用中的20个误区
1．安装汽缸垫时涂黄油
　　有些修理工安装汽缸垫时，喜欢涂一层黄油在汽缸垫上，认为这样可以增加发动机的密封性。殊不知，这样做不仅无益，反而有害。众所周知，汽缸垫是汽车发动机缸体与缸盖之间重要的密封材料，它不但要求严格密封汽缸内所产生的高温高压气体，而且必须密封贯穿汽缸盖和缸体内的具有一定压力和流速的冷却水和机油，因而要求在拆装汽缸垫时，要特别注意其密封质量。
　　如果在汽缸垫上涂黄油，当汽缸盖螺栓拧紧时，一部分黄油会被挤压到汽缸水道和油道中，留在缸垫间的黄油在汽缸工作时，由于受高温影响，一部分会流入汽缸燃烧，另一部分则会烧成积炭存于缸体与缸盖的结合面上，在高压高温作用下，极易将汽缸垫击穿或烧穿，造成发动机漏气。因此安装汽缸垫时切勿涂抹黄油。
2．柴油车使用汽油车机油
　　机油有汽油机机油和柴油机机油之分。汽油机和柴油机虽然同样在高温、高压、高速和高负荷条件下工作，但两者仍有较大的区别。柴油机的压缩比是汽油机的2倍多，其主要零件受到高温高压冲击要比汽油机大得多，因而有些零部件的制作材料有所不同。例如，汽油机主轴瓦与连杆轴瓦可用材质较软、抗腐蚀性好的巴氏合金来制作，而柴油机的轴瓦则必须采用铅青铜或铅合金等高性能材料来制作，但这些材料的抗腐性能较差。为此在柴油机机油的炼制过程中，要多加些抗腐剂，以便使用中能在轴瓦表面生成一层保护膜来减轻轴瓦的腐蚀，并提高其耐磨性能。由于汽油机机油没有这种抗腐剂，如果将其加入柴油机，轴瓦在使用中就容易出现斑点、麻坑，甚至成片剥落的不良后果，机油也会很快变脏，并导致烧瓦抱轴事故发生。另外，柴油的含硫量比汽油大，这种有害物质在燃烧过程中会形成硫酸或亚硫酸，连同高温高压废气一道窜入油底壳内，加速机油的氧化与变质，故在柴油机机油炼制过程中需要加入一些抗氧化的添加剂，使机油呈碱性。若有酸性气体窜入，可起到一定的中和作用，不致使机油过快地氧化变质。而汽油机机油则不加这种添加剂，因为呈中性，若将其用于柴油机，会因上述酸性气体的腐蚀很快变质失效。因此千万别用汽油机机油加注柴油机用。
3．国产车盲目使用进口机油
　　有些车主认为进口机油一定比国产机油好，因此在国产车特别是新车上使用进口机油。殊不知，这样做往往得不偿失，会有许多弊病。例如，进口机油大都粘度较低，不能适应国产车对机油粘度的要求。加上国产发动机各种配合部件的材料受热膨胀系数及配合间隙较进口车大，而且大多数国产车发动机没有装置机油散热器，若盲目采用进口机油，会因发动机在正常工作温度下机油过稀使油压偏低，甚至达不到规定的工作压力，不能满足正常润滑的需要，使发动机的磨损加剧。
4．装配机油泵时不加注机油
　　在将修复后的机油泵装上车时，若不往油泵齿轮室加注机油，将会使机油泵不泵油，引起烧瓦等事故。因为，齿轮式机油泵是依*齿轮与壳体内壁较小的配合间隙，以及齿轮之间的正确配合间隙来产生吸力的。若装合机油泵时或清洗机油泵后未向齿轮室加注机油，机油泵则不能产生足够的吸力。对于有一定磨损的齿轮式机油泵，上述现象更为明显。因此，装机油泵时别忘了往齿轮室加注机油。
5．机油发黑就是机油变质
　　发动机机油是在较苛刻的高温条件下工作，容易氧化变质，产生酸性物质并叠合成高分子沉积物，以致破坏润滑。另外，燃烧的废气窜入曲轴箱也会促使机油氧化变质。因此，使用一定时间后，机油通常会发黑变质，失去其应有的润滑作用。但随着润滑油质量的不断提高，特别是稠化机油的推广使用，机油变黑并不一定意味着机油变质。这是因为稠化机油中加入的洁净分散剂使机件上的沉积物分散于油中，使机油颜色变黑。是否变质，应进行各项指标的化验，实行定期按质换油，减少不必要的浪费。如添加了YYl02等发动机保护剂的机油，使用一定时间后，同样也会发黑。因此机油发黑不等于就是机油变质。
6．盲目选择润滑油
　　润滑油起着润滑、冷却、清洁和密封的作用。润滑油质量的好坏，直接关系到发动机使用寿命的长短，因此不要盲目选择发动机机油。新型汽车对润滑油要求十分严格，选用什么润滑油、何时更换、如何更换等都应按照厂家的规定进行。
　　选用发动机机油时，既要重视质量等级，也要注意粘度等级。首先应按压缩比、排量等进行使用性能级别的选择；然后按照气温、负荷进行粘度级别选择。在选用机油质量时应宁高勿低。质量好的机油能保证发动机润滑良好、减少磨损、延长发动机使用寿命、延长换油周期、减轻维护和修理的频度和难度。在选择机油粘度时，除气温条件外，应在保证发动机润滑与密封的条件下，尽量选用低粘度机油，以便节约燃料。
7．使用多粘度润滑油最好
　　多粘度润滑油（又称多等级润滑油）低温时具有轻质油的性质，而在高温时又具有重质油的性质，在推荐使用多级油的场合，一种多级油就可以代替多种单级油。虽然多级油可满足极冷和温暖季节和重负荷发动机用油，尤其是那些在冷天启动不存在困难的柴油机用油，通常还是推荐使用单一粘度的润滑油，有利于发动机的润滑，延长发动机的使用寿命。因此，不要认为使用多粘度润滑油最好。
8．混合使用发动机润滑油
　　各种润滑油，其基础油除粘度等级不同外其余都是一样的，区别只在于其添加成分的品种和数量。因此一般根据添加成分的品种和数量来划分润滑油品种和质量等级。添加剂种类不同的润滑油不能混合使用，否则就可能使油中的添加剂发生化学反应，损害润滑油应有的效果。随着添加剂及其配方的不断改进，已研制生产了一些通用油。如，汽油机和柴油机用的QE／CC、QF／CD等润滑油。它们可在标明的级别范围内通用。因此，润滑油能否混用，应根据说明书的要求，全面对照油的名称、品种、牌号，合理选用使用级别和适当的牌号，不能盲目凭经险使用，更不能混合使用。

9．润滑油只添加不更换
　　有不少车主只注意检查润滑油的油量，并按标准添加，而不注意检查润滑油的质量，忽视了对已经变质机油的更换，从而导致一些发动机的运动机件总是在较差的润滑环境中运转，从而加速各润滑机件的磨损。因此，一般地说，汽车在行驶3500～5000km时，就应该更换发动机的润滑油。
10．加注润滑油宁多勿少
　　发动机润滑油过少的危害是大家所共知的。因此有些车主怕缺油烧瓦，认为多加润滑油总比少加好，因此，常常不按规定加油，使润滑油超过标准。其实润滑油过多有许多危害：
　　⑴汽车行驶时曲轴搅动，使机油泡沫变质，增加曲轴转动阻力，因此不仅会增加发动机油耗，而且还会降低发动机功率。
　　⑵由于机油从汽缸壁上窜到燃烧室燃烧增多，使机油消耗量增加。
　　⑶加速了燃烧室积炭的形成，使发动机易产生爆燃现象。
　　因此，发动机机油宁多勿少是误区，一般油平面应保持在略低于油尺上刻度为宜，油面过高会适得其反。
11．润滑油粘度越高越好
　　为了防止运动零件间接触面磨损，润滑油必须有足够的粘度，以便在各种运转温度下，都能在运动零件间形成油膜。但润滑油的粘度不得高于影响发动机启动的程度，并要求在持续运转条件下产生的摩擦最小。使用粘度过大的润滑油会增加机件的磨损，这是因为：
　　⑴发动机润滑油粘度过大，流动缓慢、上流慢、油压虽高，但润滑油通过量不多，不能及时补充到摩擦表面。
　　⑵由于润滑油粘度大，机件摩擦表面间的摩擦力增大，为克服增大的摩擦力，要多消耗燃料，同时也降低了发动机的输出功率。
　　⑶润滑油粘度大，油的循环速度也就慢，其冷却与散热效果就差，易使发动机过热。
　　⑷由于润滑油循环速度慢，通过润滑油滤清器的次数就少，难以及时将磨损下来的金属末屑、炭粒、尘埃从摩擦表面中清洗出去。
　　因此，不要使用粘度过大的发动机润滑油，更不能认为粘度越大越好。在保证润滑的条件下，根据使用时的气温范围，尽可能选用粘度小的润滑油。但对磨损已比较严重、间隙已比较大的发动机，可适当选用粘度稍大的润滑油。
12．万向节十字轴加注黄油
　　在一般汽车维修手册中都明确规定：传动轴伸缩套的键齿和中间轴承使用钙基滑脂，十字轴的滚针轴承和三桥驱动汽车后桥传动轴的中间轴承使用齿轮油。但在实际工作中，因无加注设备，有些修理工为了图方便，就错误地用钙基润滑脂润滑十字轴滚针轴承，造成大批十字轴承过早损坏。由于万向节十字轴加注齿轮油的嘴是一只很普通的黄油嘴，往往给人造成一个误解，事实上黄油是加注不到滚针轴承上的。因为黄油粘度大，当用黄油枪通过油嘴向十字轴内腔加黄油时，黄油进入狭窄内油槽油道的阻力很大，这时黄油*压力会顶开油嘴对面的减压阀而溢出，这使修理工误认为已给轴承加满油，事实上黄油不仅不能进入滚针之间，就是达到十字轴颈端面也是较困难的。因此，应该改变用黄油代替齿轮油润滑万向节十字轴的错误做法，而应该用齿轮油压力枪加注齿轮油。
13．轮毂轴承润滑脂越多越好
　　有些车主在维护轮毂轴承时，将轮毂轴承及空腔装满润滑脂，并认为越多越好，其实不然。轮毂腔中装满润滑脂会使大部分的润滑脂甩到轮毂空腔里，不但不能补充到轴承里去，反而会流到制动鼓中的制动蹄片上，使制动失灵，同时因滚动阻力增大，会使轮毂产生过热，并且造成不必要的浪费。因此，只要在轮毂空腔内涂一层薄薄的润滑脂即可。既保证了关键部位的润滑，又易于轮毂的散热降温，同时又可以节约大量的润滑脂。
14．用加入润滑油的方法使润滑脂变稀
　　有些修理工冬季使用润滑脂时，喜欢在原润滑脂中加入润滑油调稀。这种做法是错误的。因为润滑脂的结构是由稠化剂和基础油组成的胶体结构体系，稠化剂形成结构网络，将基础油（一般为普通润滑油）吸附在网络中形成稳定的结构体系，会使稠化剂和基础油不会分离。若成脂以后再加入润滑油，虽然经过搅拌，但不能均匀地分散包含在网络中，使用时很容易分离出来流失，不利于润滑。如在冬季需用稠度小的润滑脂，可选用号数小的1号或2号钙基润滑脂。
15．新旧润滑脂混合使用
　　新润滑脂与旧润滑脂即使是同一类型的也不能混合使用。因为，旧润滑脂内含有大量的有机酸和杂质，若与新润滑脂混合将加速其氧化变质。所以在换润滑脂时，一定要在将零部件上的旧润滑脂清洗干净后，才可重新加入新的润滑脂。
16．保养钢板弹簧时加注黄油
　　有些修理人员在保养、装合钢板弹簧时，为防止各钢片磨损，在组装时加注黄油。其实，这是不符合技术要求的错误做法。由于黄油很容易从钢板间被挤出来，同时易粘附灰尘，将使钢板弹簧很快地锈蚀和拆卸，降低寿命40％以上。
　　保养或组合钢板弹簧时，应涂石墨钙基滑脂，石墨钙基滑脂是在钙基滑脂中加入10％的鳞片石墨制成的。石墨本身是一种很好的润滑剂，其耐压性好，在汽车行驶中，尤其行驶在高低不平的道路上，各钢板有强烈的震动和摩擦，使用石墨钙基滑脂，由于其耐压性好，不易从钢板间被挤压出来，可长期起润滑和保护作用，延长钢板弹簧的寿命。
17．在轮胎螺栓螺母上涂油
　　为了容易拧紧螺母和防止锈蚀，不少车主和修理工在轮胎的螺栓螺母上涂油。实际上这是一种错误做法。因为，根据机械原理知识，轮胎螺母拧紧后，螺纹间就具有自锁的特征。这是由螺纹螺旋角小于螺纹间的当量摩擦角的缘故。给定的螺栓联接中，螺旋升角是一定值，而当量摩擦角则随螺纹间的摩擦状态而变。显然，涂油后螺纹间的当量摩擦角减少，螺栓联接的自锁性能变差。因此在轮胎的螺栓和螺母上绝对不要涂润滑脂或浸润滑油。这样做，反而会使螺母松动，车胎跑掉，造成严重事故。
18．启动机轴承加注黄油
　　启动机轴承一般采用自润滑轴承或称多孔含油轴承合金，是采用金属粉末（铁或铜粉）经混匀、压制，烧结成型后，浸入有一定温度的润滑油中制成的含油减磨合金材料。它主要用于加油困难、轻载高速或低速负荷较大以及需经常换向的场合，按物质的组成分为铁石墨和青铜——石墨两大类。启动机保养时，不要用汽油清洗轴承，以免冲淡润滑油，应该用清洁的布或棉纱，更不应该加润滑脂，因为轴承配合间隙比较小，润滑脂在轴承中存留不住，甩出后落在电刷与换向器上会引起启动机无力，严重时会导致换向器烧蚀。但可对轴承滴几滴GL-3 85／90齿轮油。在行驶5万km后，应用汽油清洗轴承，然后放入120℃左右的GL-3齿轮油中浸1h，则使用效果更好。
19．浸煮润滑离合器分离轴承
　　国产汽车离合器大多数采用封闭式侧压滚珠分离轴承，所选用的润滑脂大多数为钙基润滑脂和钙钠基润滑脂。大多数维修人员在对分离轴承实施润滑时，采用把润滑油和润滑脂各50％加热熔化后将分离轴承放入油中浸煮，使其灌满后再进行冷却的办法。这种做法虽然完成了加注任务，但效果不佳，因为加热会使钙基润滑脂的组织结构破坏，使润滑脂的润滑性能下降，导致分离轴承过早地磨损，缩短其使用寿命。正确的方法是利用加注器进行加注。
20．高档车一定用进口润滑油
　　有些车主和车管人员认为，高档车造价高，而进口润滑油质量好，使用进口润滑油更安全、更保险。其实不然，评价润滑油质量好坏不是看其广告宣传的力度，而是要看其质量指标以及实际使用效果。目前国内市场销售的进口润滑油大多数是国外公司同我国合资生产，这些润滑油大多使用国产基础油、复配添加剂在国内调合生产的，而国产恒运、长城高级润滑油使用国产优质基础油、复配进口添加剂在国内调合生产，其产品质量通过了ISO9002国际质量认证。因此高档车应根据其工作条件和技术指标、技术性能选用相应质量的国产润滑油或进口润滑油，而国产和进口润滑油的价差是不言而喻的。

如何预防机油压力过低
　　汽车发动机具有的正常机油压力，是保证发动机各摩擦件之间得以充分良好润滑的前提和必要条件。在正常情况下，怠速时发动机机油压力应不低于50kPa；中高速时机油压力应保持在200-300kPa左右。发动机在运转中，一旦其内部出现故障，诸如发动机温度过高、曲轴与连杆轴承轴瓦磨损加剧或配合松动等都会影响到发动机机油压力的波动。而许多时候，往往是由于发动机润滑系各机件故障的原因导致发动机机油压力过低。汽车在行驶中，一旦发现机油压力过低，都应停车查找其原因并排除之后方可行车。否则极易造成因发动机机油压力过低而出现曲轴瓦烧融而"抱瓦"，较严重时可能使发动机因此而报废。为此，做到以下几点将会较好地预防机油压力过低。
经常检查
　　a．抽出机油尺，察看机油是否充足，油中有否汽油或水，必要时添加或更换机油。
　　b．发动机在工作情况下，仔细察看各部位是否有漏油现象。
　　c．检查机油压力感应塞和机油压力表是否正常。将机油感应塞接线搭铁，若机油压力表指针从0点摆到底，则表明两者工作正常。若指针不动，则表示感应塞损坏，应更换。
　　d．检查润滑系油压。拧出感应塞，启动发动机，此时应有机油从螺孔中喷出，则说明润滑系油压正常，而故障在感应塞。
　　e．若上述检查仍无效，也未查出故障所在，则需要拆卸油底壳、清洗机油集滤器、机油滤清器，检视并调整曲轴主轴瓦和连杆轴瓦的装合间隙。
严格装配
　　在发动机润滑系的检修中，装配机件时稍有不慎都会造成机油压力过低现象的发生。比如，机油泵与缸体之间的垫片、机油滤清器与缸体之间的垫片等，制作这些垫片时，该留出油孔的要有出油孔，进、出油口之间有隔条的要留有隔条。同样的，有些本不应该出现的机件错装有时也会导致机油压力过低，比如，新更换的缸体漏装油堵头或油堵头装配不严。
　　曲轴前后油封，在汽车的使用中，由于装配方法不得当或曲轴油封设计不合理，再加之使用时密封件磨损，都会造成因机油泄漏而导致机油压力过低。因此，对于曲轴油封应注意两点以防其漏油：首先在拆检发动机时应更换新油封以保证油封的可*系数处于最大值；其次，新油封装复时应严格按操作要求进行，尤其曲轴后端采用盘根式的油封，应装紧堵好缝隙。
如何给车选机油 老车该用黏度高的机油吗
　　从最根本上探讨，应该要先定义一下“老车子”
　　行程少车况不一定好
　　一般人对车子新旧的判定，有两个最简单的指标，一是使用年龄，另一个则是行驶里程。然而，对一具引擎的好、坏状况的判别，却不是这样简单，里程行驶少的，不见得是比
较好的引擎，同样，行驶里程数较高的，也不见得就是状况较差的引擎，因为车主如何开车？操驾环境如何？保养功夫怎样？都会对引擎产生极大的影响！
　　继续选择原用机油
　　状况良好的老车子，其机油使用根本无需多花脑筋，继续使用原本用得很顺的品牌、API级数和SAE黏度就可以了。相对地，如果说感觉车子老了，引擎没力了，那换用黏度更高的机油，不是反而增加机械运转的阻力、让原本就没力的引擎更没力了吗？从这个观点来探讨的话，老车子改用黏度更高的机油是没什第道理的。
　　油膜强不代表油膜厚
　　之所以会有这种说法，乃是有人认为较高黏度的机油可以提供较为强韧的油膜，已经行驶有年的活动零件，因为长年磨耗而会有较大的间隙，因此需要高黏度的油膜来填补，以提升气密性，这种说法也似是而非。油膜的强韧不完全代表油膜厚，更何况机件的抗磨损保护，乃是得利于机油抗磨损添加剂的化学功效多、得利于油膜的厚薄适中，因此，“老车用高黏度机油比较好＂这种说法恐怕站不住脚！
论改装的风格(网友)
　　自从有了自己的汽车以来, 这部奥拓车似乎更像是我的一部玩具,而不是代步工具,在不断想出主意改动的时候,享受着若如同儿时玩弄玩具车时的那份快乐，也逐步从看什么都好都想装上，过渡到有自己的一点想法和风格。
我认为现在在市面上改装自己的车无外乎有三种类型，A、越野改装型，B、赛车改装型，C、舒适安全改装型，但很多人都希望集三种类型于一身，正是因为如此，没有一个统一的目标，又想能够越野，又想跑得快；又想加速好，又想省油；又想尾鼓轰鸣，又想安静舒适；以至于改装并不能让自己满意。
这三种类型在某些方面是相互矛盾的，越想集三种类型于一身，就越可能三不象，改装的效果可能会相互抵销，造成不必要的浪费。所以在改装之前，应当明确自己的改装方向，是哪一种类型，朝外一个方向改进。
A、越野改装型：一般来说有安装防滚架，适合在泥地、沙石地和雪地行走的轮胎，野外生存设备、GPS、自救设备、大功率野外照明灯、对发动机仓做防水处理，汽车底盘的防护措施，对汽车动力在低速时的改进。为了提高通过力，不应当加装大包围、为了起动有利，不应更换过大轮毂。做的消音方面的改装意义不大。
B、赛车改装型：加装大包围为了降低风阻，并尽量少在车外安装设备，为了提高高速能力，更换大轮毂和适应柏油路面的轮胎，改装动力时不应当怕费油，（卢宁军说他的车1公里1升油：）五点式安全带、赛车坐椅、小赛车方向盘，安全起见内饰尽量简单。花花绿绿一些车身贴纸等。
C、舒适安全改装型，我就是朝着这个方向,简单的说就是越舒适越好，越安静越好，车外什么都不装，没有车身贴纸显得干净，不会车内看着像赛车，车外看着像越野车，开起来像牛车，响起来像摩托车........hehe
其实我觉得，就像宝马奔驰这样的大厂，在出MINI和SMART这样的微车时，也没有把MINI打扮得像Z4，也没有往SMART里装桃木像S600，而是有着自己独特的风格，在街上的回头率一点也不比Z4和S600逊色。只要你风格统一，一样可以把“奥拓TT"打扮成"奥迪TT"。
我一直想再过一两年，等费改税了，我再去旧车市场花1万多点买一辆2020s, 花点钱改装一下去越野玩，一定要比奥拓住越野方面改装强
车辆检查不可临阵磨枪 蓄电池的检查和保养
　　冬季的来临使很多车主朋友突然想起要到服务站去进行车辆的换季检查保养，有的车主甚至等到车辆出现了故障，才想起去维修车辆。其实对于车辆上的一些小部件的检查维修不应只在换季时进行，应该注重日常的检查和保养。
　　就以冬季气温的急速下降后车辆在冷态时的起动性差来说，很多时候早上要打几次车才能启动，严重时根本无法起动车辆。而导致冬季车辆冷起动困难的原因很多，但是比较常见的原因是由于蓄电池性能减弱引起的。每到此时很多车主才想起检查蓄电池或进行更换。
　　车辆蓄电池的主要作用是起动发动机，并在发动机低转速下，给全车电气设备供电。
　　现在一部分汽车多使用的是免维护型蓄电池，这种蓄电池在使用中不需要添加蒸馏水，接线柱不会腐蚀，自放电少，寿命长。还有一部分车辆使用的是干荷蓄电池。干荷蓄电池的优点在于当加完电解液后，不用充电，等上３０分钟左右就可以使用了。
　　对于蓄电池应经常检查，保证蓄电池牢固的固定在机舱内，防止由于振动引起对电池壳体的破裂。除此还要注意清洁电池的外部，包括极柱和夹头，确保极柱和夹头连接紧固，没有任何腐蚀和烧损。此外还应检查排气孔有无堵塞，应保持排气孔通畅。如果车辆使用的不是免维护电池还要检查蓄电池内电解液的液面高度，一般在电池上都标有最低“ｍｉｎ”液面的刻度，如发现液面低于最低限度时应及时补充。因电解液呈酸性，在操作时应小心拿放，以免损伤皮肤。电解液的补充量通常高过极板１０～１５ｍｍ即可。
　　在汽车上对蓄电池充电电流大小的控制是由调节器来完成的，而充电电压过大或过小都会影响蓄电池的寿命，所以除了检查蓄电池本身外，还应对调节器定期做检查和调整。
　　冬季冷车起动时，如遇到车辆不好起动时，起动时间不要过长，防止长时间大电流放电导致电池能量的严重损失。一般建议起动时间应控制在３～５秒，而每两次起动之间应保证停歇２０～３０秒后再起动。