9月25日
      转山第二天
      清晨5点就出发了，窗外一片漆黑，手电的光亮照着路面，今天是最艰苦的一天，要徒步登越海拔5410米的一座山。
      天上有星星，脚下有河流，黑暗中，大家相互提醒着前进，彼此搀扶着，给予着信心和现实的支持，在我们前面不远处，还有手电的光亮，那是比我们出发更早的一支小队伍，在追求精神满足的境界之路，我们并不孤单。
      感觉到海拔在逐渐上升，呼吸急促，心跳加速，我们要慢慢调整脚步的频率，夜色中，能看到左旁近在咫尺的冈仁波齐神山，我们在神山脚下踏过，圣洁的白雪反射着淡淡的青色光芒，只是，相机拍不出黑暗中冈仁波齐的雄伟，我们只能用目光表达敬仰和敬畏。千百年来，你见证了无数人捧着虔诚的心来诉说心愿，那些跌宕的人生，那些不愿提起却难以忘记的往事，那些苦乐年华，那些怅惘的梦想，那些心动的歌声，在这里变得渺小如尘、轻缈如风，我们想抓住的究竟是什么？
      天渐渐亮了，可以看到前面的一座座山峰，等待我们前往的山峰，不能停止脚步，我对自己说，一定要完成此行最大的心愿。
      这段行程，张勇、大白、小熊，我们四个一直一路同行，慢慢脱离了大部队，走在最前面，放眼望去，荒芜中散发着萧肃，寒风一阵阵而来，这里寸草不生，只有漫天的飘扬的经幡展示着明媚的色彩，像天空的翅膀，飞舞翱翔，站在经幡群下，将苍白的脸映得神采飞扬，呵，十点半，我们终于登上了最高的卓玛拉垭口，海拔5700 米，停息一下，静静感受着无比的喜悦，看着在这里停留的游客的狂喜，还有从这里默默经过的藏族人的淡然，他们有些是拖家带口、老老少少，有些是相伴的同龄人，有些是夫妻，转山也许是他们人生修行的一部分，是一份必修课。
      休息够了，感到寒冷的时候，我们开始下山，心情轻松了起来，路过一片绿色的小潭，跨过一片冰层，到达了中午休整的驻地帐篷，昨晚颗粒未进，现在仍是毫无食欲，喝一口热气腾腾的清茶，才是我最需要的。想等等第二梯队的梅朵、逸海等几位，迟迟不来，我们决定继续赶路。
      然后就是下坡，小心翼翼的，有些坡路仍然很陡，加上一直登山，腿发抖，土石路很滑，简直就要跌下山坡，我心里惊叫：不好！此刻，我们的向导好像从天而降，一下子拽住了马上就滚落而下的我，牢牢地抓住了我的胳膊，并且慢慢扶着我下坡。走到平路的时候，我笑着对向导小男孩说，你好像是天兵天将，赶来搭救失魂落魄的人类。
      有此一遭，我心里倒踏实了，觉得不管前途多么危险，我都会很安全。走上平坦的大路，年轻的向导们又远远跑开，不见了身影。
      两个衣着鲜艳的美丽藏族女子款款走来，她们本来在我们身后，但很快超越了我们，她们身穿民族服装，整齐、干净，清新脱俗，步履轻快，叮当作响，像两个待嫁的新娘，也是来转山的吗，怎么与我的狼狈不堪截然不同？我拿出相机，拍下两个美丽的背影，目送着她们渐渐远去。
      这个时节，来转山的人并不多，我们看到有一家藏族人在路边野餐，带着干粮、酥油茶，轻松欢快得如同在拉萨河边聚餐，毫无倦意。
      张勇和大白打算今天就回到塔钦，而我和小熊想在山里再停留一晚，看到一片绿地，点缀着几十个彩色帐篷，想必是驿站快到了，因此，走到路边最后一个住宿的石屋，我和小熊就歇了下来。第一时间和老板要了热水，没有洗脸，先泡脚，然后竟然昏昏睡去，等最后的大部队都到了的时候，才被吵醒。
      睡得好沉。
      听到了水哥的转山故事，等有机会水哥给大家讲讲吧！我想，每一位转山的人，都有自己的故事，都对人生有了新的认识。

9月26日
      转山第三天
      推开门，清凉的空气卷入石屋，昨晚一夜无梦。
      早餐过后，九点，我们继续转山。
      今天大家都异常开心，脚步轻盈，说笑不停。一条清澈的河水急急流过，伴随在我们身旁，蓝天白云，高高在上，雄鹰展翅翱翔。
      远远看到纳木那尼峰在云端耸立、玛旁雍措如一颗蓝宝石般闪烁，啊，离塔钦不远了，我们加快了脚步，无数转山的人们，是不是在这一刻都同我们一样心神荡漾。
      手机有信号了，逸海联系上了午夜，在塔钦村口迎接我们。回到驻地，和队友们见面的时刻是欢欣雀跃的，转山的一路，了然、无所求，却又感悟了很多。
      藏族向导仍然远远地看着我们，与他们道别，从此又是两样人生。
      午饭后，去看湖。玛旁雍措，依旧碧蓝、波光闪现，只是去年湖边高大经幡的已经被湖水淹没，只能看到尖尖的幡顶，两只水鸟在湖面点水，展开翅膀的水鸟多么自由。
      如果有可能，再来这里转湖吧，将终身最美好的愿望托付给纯洁的湖水，这样是不是就可以超然解脱。
      在玛旁雍措边，可以清晰地遥望冈仁波齐神山，终年不化的积雪，是圣洁哈达的象征。
      风云变幻的拉昂措风生水起，同去年一样，经过这里总有股肃杀的味道，和那个传说有关吗？是一种暗示还是真实的意境？
      今天的下一站是扎达。
      在山间穿行，群山是我们的观众，车队进入观景台，可以一览无余的看到整个土林全貌，到达扎达土林的时候，恰是傍晚时分，扎达土林不负众望，展示了金色的瑰丽，气势磅礴。去年，我们深夜12点穿行了扎达土林，那个时候还没有柏油路，沙土飞卷，尘沙漫天。而此刻的扎达土林如此雄壮而奇妙。
      夕阳下，扎达土林披上了金色的铠甲，一片辽阔，各种神秘的造型，冲击着我们的想象空间，有人说，扎达土林是外星球的模样，有着荒芜的美丽，而我觉得，扎达土林是自然、残缺的完美组合，又有着流畅的柔美线条和荡气回肠的英武，这绝不是人工匠心可以雕琢的，只有自然之手的抚摸和浑然天成的造就才能筑成。
      光线逐渐收缩，扎达土林渐渐被暮色笼罩，大自然又拉上了帷幕，站在看台的我们方不舍地离开。
      到达扎达县城，安顿好住处，晚饭后，到公共浴池来个个人大扫除，洗掉三天的灰尘和疲惫，让自己变得清爽可人。又要到街头闲逛，这，可能是一种心瘾，不为购物，却最喜欢看东看西，什么都好奇。
      回到旅馆，已经12点，一年后，再次在这里入眠，我不知梦中是否能够回到从前……

晚霞中的神山

转山去

9月27日
        古格王朝------永远的秘密
        傍晚4点，车队抵达了古格王朝遗址。阿里最重要的一地就是古格王朝遗址，这里有着最神秘的建筑、最神秘的壁画、最神秘的失踪和最神秘的传说，都是无解。
        从扎达到古格王朝遗址的这条路已经柏油铺路，19公里一路顺畅。今年的路况与去年千差万别，不过，仍然怀念那段时光的曲折经历，跌宕起伏，幸福圆满。
        古格遗址以独特的形状突兀地在群山之中矗立，从进入大门的那一刻，就正在和千年历史交会，从风声中可以听到时光的流淌，也许是正在诉说历史的秘密，无人能懂。这段时间正在看一本说，书中说，这个世界有很多事情是人的思维理解不了的。这句话是开示，解决了我最近一段时间想不明白的某些事情。
        古格遗址，或许就是这样，不能为人所明。
        来到古格遗址，你会奇怪：拥有如此成熟、灿烂文化的王国是如何在一夜之间突然、彻底消失的。在其后的几个世纪，人类几乎不知其存在，没有人类活动去破坏它的建筑和街道，修正它的文字和宗教，篡改它的壁画和艺术风格。它甚至保留着遭到毁灭的现场，唯一不能够了解的，就是这一切是如何发生的。 　
         去年在古格买到的一本书，里面关于古格的历史是这样介绍的：在17世纪的时候，古格里面已经有了西方来的传教士，当时的古格王和古格的宗教领袖——其实是国王的弟弟矛盾比较深，为了巩固自己的势力，古格国王开始借助西方传教士的力量削弱佛教的影响。1633年，僧侣们发动叛乱，古格王的弟弟勾结了与古格同宗的拉达克王室利用拉达克的军队攻打古格都城，企图推翻古格王朝，于是一场残酷的攻坚战就在这里打响。   
        建在山顶的古格王宫是西藏防守能力最强的建筑，整个王宫只有一条隧道可以通到山上，从这里绝对没有可能攻打上去，而另外的地方全都是悬崖。战斗持续了很长时间之后，拉达克开始驱赶古格的老百姓在古格的半山腰修建一座石头楼，他们的想法是等这座建筑的和山顶一样高的时候，他们就可以最终拿下古格了。 　　
        没有修完的原因是因为在修的时候，上面的古格王出了变故。据说，由于拉达克人强迫古格的老百姓日以继夜的修石楼,老百姓在下面非常凄苦地唱歌，被国王听到了，国王非常难过，于是做出了决定。 　　
        一说国王最后从悬崖上跳了下去，国王一死，古格自然也就城破了；另一种说法是为了挽救百姓古格投降了。从历史记载上来看，似乎后一种情况更可靠。杨公素在《中国反对外国侵略干涉西藏地方斗争史》及伍昆明《早期传教士进藏活动史》的记载是，古格的最后一个国王及全家被拉达克人拉回拉达克都城列城关进了监狱。 　　
        不管国王最后的下场怎么样，古格老百姓的结局却都很惨，古格下面的无头藏尸洞就是证明。但是藏尸洞里的尸体远没有十万之多，而现在又找不到古格人的后裔，那么当日十万之众的古格人如何消失得无影无踪了呢？ 那10万人去哪里了，如果是迁徙走了话就一定会有后裔知道之后的历史。另外还有很多猜测，诸如天灾、瘟疫等，但都不足以使得繁荣富强的文明突然间完全彻底消失，而且没有留下任何有说服力的证据。今天的古格故地，只有十几户人家守着一座空荡荡的城市废墟，但是这些人也都并不是古格后裔。
        这个世间，有太多谜团，有很多神秘，也许根本就是人类的智慧不能解决的。
        攀登古格遗址的过程，是震撼而肃穆的，古格被众土林远远近近地环抱其中，因其是用取自周围土林的粘性土壤建筑而成，所以古老城堡的断壁残垣与脚下的土林浑然一体，使人难以分辨究竟何为城堡、何为土林。古格王朝整座城堡建筑在一座300多米高的黄土坡上，地势险峻，洞穴、佛塔、碉楼、庙宇、王宫有序布局，自下而上，依山迭砌，直逼长空，气势恢弘壮观。这些洞穴多为居室，密密麻麻遍布山坡。历史记载的是公元10世纪前半期建立，前后世袭了16个国王，王宫城堡是从10-16世纪不断扩建的，占地约18万平方米， 从山麓到山顶高300余米，房屋建筑、佛塔和洞窟密布全山，达600余座，形成一座庞大的古建筑群。 　　
        登上顶峰的时候，看到土林地貌的山坳围绕着这个城堡，犹如巨大的城墙，承担着士兵的功能。王室建筑主要集中在山顶，有房屋40余间，均为土木建筑结构，平顶。每间房屋的面积在12到18平方米之间，多数是一层建筑，但也有两层或三层的。这一部分的建筑物多已残破，但从格局看，仍透出当年颇具匠心的设计理念。王室成员居住的宫室在山顶南部的东面，面积虽然不太大，但却小巧别致。在王宫的西部，有一面积约200平方米的建筑残迹，是王室建筑中最大的建筑物，估计这是王国用来议事的大厅堂，厅内地面是石子和沙泥夯打处理过的，这也是藏族人常用于处理室内地面及屋顶的建筑工艺，目前在许多**依然保存着这一方式。由于几百年风沙雨水的侵蚀，地面及墙头已布满沟隙。
        在山顶的北部，尚存一洞口，深有20来米，洞口狭小，但洞底开阔。一条坡度很陡的隧道向下延伸，这是山体中还没有完工的地下宫殿，很是令人惊叹。整个王室建筑都在山顶上，四周全部是悬崖峭壁，险不可攀，只有一条长约50米的曲折幽暗的登山隧道连接半山腰与山顶王室区。立于山顶，纵览全城，东西两侧的山沟、北部开阔地带以及象泉河谷地全都尽收眼底。
        古格遗址保存较好的寺庙、殿堂共5座，殿内残留有泥塑佛像和彩色壁画，古格雕塑多为金银佛教造像，其中成就最高的是被称为古格银眼的雕像。而遗存数量最多、最为完整的是它的壁画，古格壁画气势宏大，风格独特，宗教信仰的崇敬表达的尤为淋漓尽致。用笔洗练，内容丰富，色彩浓郁，丰满动感的女性人物尤具代表性。由于所处地理位置及受多种外来文化的影响，古格的艺术风格带有明显的克什米尔及犍陀罗艺术特点。此次略有些遗憾的是寺但是大殿正在整修，不能进入。去年我们曾经进去的红白庙，今年都在门口架起了高高的脚手架，拒绝一切游客，殿内迷人的壁画也因此不能一睹芳容，那些美丽的壁画如同被施与了魔法，为何几千年了，依旧光彩夺目、生动流畅？
        傍晚6点，走出古格遗址的主体，到观景台等待日落，希望夕阳能带来一件金缕衣披在遗址身上，弥补去年的遗憾。不过，仍然没有看到日落的瑰丽，藏在云后的太阳不见踪迹。其实，面对古格，便可以想象：每当朝霞初起或夜幕降临之时，古格遗址便会在土林的映衬下透射出一种残缺美、悲壮美。 　
        倒是梅朵和午夜的实景婚纱照让我们大呼过瘾，梅朵身穿白色的婚纱，午夜则是藏族小伙的民族服饰，大胆醒目的混搭，在古格遗址前定格。
        太阳完全落山的时候，我们即将启程回到扎达，与历史决绝的一刻正是彩霞漫天。每次到古格遗址，总感到落寞与无奈的气息笼罩着遗址，可是，想起去年古格的一位管理员所说，又会欣慰地替古格庆幸，那位管理员说：在我们藏族看来，古格王朝的10万人一夜之间消失，是因为他们都去了天堂，升天做了神仙……

9月28日
        土林沟--------巨人的怀抱
        早上醒来，打理好行装，准备出发，今天的目的地是狮泉河。狮泉河是阿里地区的首府，是这片无人区最繁华的小镇。从狮泉河便开始进入阿里的腹地，正式进发大北线的征途。
        我们没有走去年的老路，而是穿行土林沟，在最最自然、最最广袤、无人烟的土林间受到洗礼。这是一条人迹罕见的小路，没有柏油路，仅存的几道车辙，也渐渐消失，而风景越来越壮观，因为我们走在土林中，土林自然的呈现出各种形状，你可以读出它的故事：士兵群整齐排列、人像群表情各异，动物群则是动态玲珑，好像被孙悟空大声叱喝：定！便停止在瞬间，却一下子穿越了千年，恒久不变；还有似树根般虬枝的沟壑，千年老树才有的根须脉络。土林沟是天上、地下，人间、天堂的雕塑，有天堂中辉煌的宫殿，也有人间遮风避雨的茅屋，人、神共处，万物相容。
        不过，这一切都需要仰视，土林群巨大、宏伟，我们穿行其中，像是在巨人的脚下打转。有些风景，不身历其境，没办法想象，因为相机拍不出那种气魄，语言也无法表达这种震撼，唯有现场才能冲击你的神经，让你屏住呼吸，感受被巨人揽入怀抱的晕眩。
   
        当然，土林沟中也有生命，一棵苍翠的松柏就在沟中枝繁叶茂，像只开屏炫耀的孔雀，为我独尊。车队停下来，队友们跑去与“孔雀”合影，要知道，在黄沙漫天的土林中点缀这一丛绿色，纯属意外惊喜。
车队继续前行，土林沟渐渐在我们身后，慢慢消失。
        当你走在路上，就必然知道，没有永远的风景，身后渐行渐远的经过，最终都应放下。
        前方是狮泉河，我们的车队呼啸而去。
        这条路并不陌生，一如去年，全线柏油。路，可以再走一次，人生却不可以重来，我们不是神通广大的孙行者，手掌心没有月光宝盒。
        这条路贯穿于戈壁滩，戈壁滩的尽头是雪山，起伏连绵的雪山，滋养着戈壁滩上层层叠叠的荆棘丛，这种环境下生生不息的任何生命都是欣慰。
        远远可见狮泉河，在光影中忽闪忽现，抵达狮泉河的时候，恰是黄昏。这是一座热闹的小镇，街头水果店最吸引我们，水果是通过新藏线运过来的。新藏线将新疆与西藏深度链接，但也是高难度的一条天堑之路。
        晚餐，丰盛而热闹，把餐馆搅和得沸腾，从古格归来，一醉方休才能表达内心所受到的冲击，喝酒的人都在这一餐尽兴释放，不喝酒的在旁助威起哄。人生难得几回醉，把酒当歌，人生几何，豪迈也好，痛快也罢，酒醒之后，依旧启程。
        饭后，一个人去买水果，第一次觉得水果如此诱人，拎着一大袋子苹果、葡萄、橘子、香瓜，心里甜甜的。
狮泉河

古格王国遗址1（感觉像电影外景地）

古格王国遗址2

古格王国遗址3

古格王国遗址4

古格王国遗址5

狮泉河边的小村庄

9月29日
        狮泉河镇-------三岔口
        狮泉河是藏语“森格藏布”的意译名称，这条河流发源于冈底斯山的西北麓，因为源头的地形非常象一个狮子口，一股温泉从狮子口中汨汨地涌出，所以这条河就称为狮泉河。狮泉河镇也因此得名。
        狮泉河镇很小，坐落在荒野戈壁滩上，一头石雕狮子矗立在城中心的环岛中央，也许这就是小镇的象征了。镇中的商店、餐馆临街而开，路边楼房、平房错落有致，而凡是藏式民居则几乎家家房顶和墙头都堆满了用于引火的干枯的红柳根。狮泉河水从镇中缓缓流过，小镇似被披上了一条吉祥的哈达，这条河是生命的源头。
        全镇唯一的绿化带是沿水泥马路两侧约1公里长的班公柳。据说这是阿里人十几年前为了植树造林，从200多公里外的日土县班公措北岸乌江区的一条沟里移栽过来的，故称班公柳。小镇不大，但在阿里高原空旷的荒野戈壁上却显得繁华、生动，充满着生机与活力。
        狮泉河是阿里地区的三岔口，从这里可去往新疆、阿里北线纳木错、阿里南线定日，明天，我们将从这里启程，正式开始大北线的路程，心头为此充满向往。
        今天的安排是去班公措，那是个美丽的湖泊，湛蓝的湖面呈现着斑斓的色彩。我，因为觉得身体有些疲惫，而且去年曾经去过，所以，申请在狮泉河调整、休息，看着大部队热热闹闹地就出发，这里一下子安静了下来。其实，从内心深处，我知道自己只是想独处一天，身在异乡为异客，身在狮泉河街头，看着这里忙碌的人们，在他们身上，流淌着岁月的波动，如果，自己只是看客，该多么惬意。
        通往三地的狮泉河镇，有着典型的交通枢纽的象征，这里居住着不同的人，当地人有汉族、藏族，还有来自新疆的维族、回族。新疆餐馆很多，街头冒着烤肉的浓烟，他们的馆子，外表必是满不在乎，味道却吸引着过路的人。
        中午，逸海打来电话，说是因为修车，也没有去班公措，约在一起吃饭。同来的还有我们的随队机修师小胖，小胖是逸海从拉萨请来的汽车修理师，随队走阿里大北线，小胖是河北人，在西藏已经工作了四年。
      他俩喜欢吃烤串，貌似对这个城市特别熟悉似的，穿街走巷，开上一个大坡，直接奔到了一家新疆餐馆，我觉得他俩是闻着味找过去的。
        馆子里很热闹，大部分是新疆人，说着我们听不懂的语言，馆子的伙计也用生硬的汉语为我们点餐。因为我是素食者，点餐的时候总觉得会令人感到有些麻烦，尤其是在肉香四溢的馆子里，我有时甚至会觉得挺抱歉的，害得其他人总要为我考虑，还会担心我这样会不会影响别人的食欲，我希望同桌人可以当我不存在。
        午饭后，逸海和小胖要去修理厂，我决定去买些路上的补给，其实，就是为了再去逛逛。又买了些橘子之类不用水洗的水果，真是足够了。想想觉得上天真是眷顾人类，在广袤的戈壁滩上竟然安排了这样一个充实的补给站，当然，更多的是人类自己的需要，自己的建造。
        步行回到住处，困了，在睡梦中等待队友的归来。
        今天的晚餐，是最后的狂欢，阿里大北线的神秘莫测，令我们每位队友都慎重行事，所以，那一晚没有喝醉的人，都早早睡了。
        狮泉河的星空是明亮的，繁星闪烁、熠熠生辉……
        我们这支勇敢的队伍，在阿里无人区会有怎样的奇遇……