【【斟心游记】】【【西行漫记，关于2012夏天的回忆】】

PART1：前言，爱君笔底有烟霞

PART2：出发，只当异乡是故乡

PART3：

Ⅰ：宁夏西夏王陵，云是昔年王与侯

Ⅱ：宁夏贺兰山，踏破贺兰寻旧梦

Ⅲ：宁夏中卫沙坡头，请君试问东流水

Ⅳ：青海青海湖，天如蓝来海如青
Ⅴ：青海茶卡盐湖，疑是胡天八月雪

Ⅵ：甘肃月牙泉，我欲将心比明月
Ⅶ：甘肃莫高窟，但看飞天舞轻罗

Ⅷ：新疆哈密魔鬼城，不见堂上百年人
Ⅸ：新疆天山，锦帆应是到天涯

PART4：点滴，谁把流年暗转换

PART1：前言，爱君笔底有烟霞

壬辰年大雪，距离传说中的世界末日还有两周，我终于完成了这一年里最长的旅行记录。

17000字，200张照片----每次都在犹豫懒惰中艰难开始，每次都在磕磕绊绊中痛苦完成，这就是我一点儿都不优雅的爱好，甚至有些自虐的坚持。为了皈依于那句“爱君笔底有烟霞”，你读到某字某句，眼前浮现的薄薄水雾；也为了加深那些不想忘却的记忆，我见到此情此景，心头灿烂的暖暖阳光；我像一只蜗牛飞快地奔跑在字里行间，搭建着属于自己的精神的世界。

即使这个世界里，我为之喜悦、为之疯狂、为之哀伤的每个瞬间，最后都成为过眼云烟，我还是可以闭上双眼，重温记忆深处的欢笑与泪水。

PART2：出发，只当异乡是故乡

很庸俗地，书房墙上有一张中国地图。

更庸俗地，去过的地方被我用大头针标记成不同颜色的圆点。相对于比较密集的北方四省和中原地区，东经80-105度之间那些大块大块的空白区域，总在勾引着我心里的小魔兽，低声而缓慢的说着：出发吧，出发吧，去看看那些完全不同于北国黑龙江的景色：苍凉的戈壁、雄浑的沙漠、汹涌的母亲河、峥嵘的贺兰山；去印证那些在我们灵魂深处铭刻着的词条：西游记、丝绸之路、敦煌飞天、天山牧场……（准0）

哈尔滨—北京—太原—银川—兰州—西宁—德令哈—敦煌—哈密—乌鲁木齐—吐鲁番—嘉峪关—张掖--包头—克什克腾—通辽—哈尔滨

这条线路对热衷自驾游的人来说，并无难度，最重要的前提也不是越野车与大笔银子，而是充裕的时间。偏偏这个夏天，我有一大把时间，于是积极地做了景点功课、规划了行车路线、准备了高速公路地图册，还打印了旅行日志来记录路书。（准1）

这条线路走过的人多，游记也出了不少，但我还是决定写出来。其实景色都是一样的，用来描写山川草木、风云雨雪的词语也就那么多；但是因为不同的人看的角度不同，而产生许多异样的奇妙思绪，才是游记的乐趣所在。

当然，记帐也是旅行的一部分，我主动承担起了这件光荣而琐碎的任务。（准2）

因为是自驾车，又想回归最早尼康的手感，我这个门外汉虚伪的准备了两种装备。事实证明：我错了。如我这般以旅行为目的的拍摄，尽管有学习操作的时间，却没有认真创作的心情。所以，佳能睡了一路，还每天背上背下增加了不少负担。（准3）

考虑到青海德令哈到新疆吐鲁番之间的路况，准备了注射用葡萄糖。最坏的打算是遇见蝎子和蛇，所以准备了维氏小军刀和大瓶矿泉水。当然，并没有用到。（准4）

秀一下我的水壶吧：乐扣的凉水壶是1L的，可以挂在腰带上；象印的保温瓶用来冲咖啡、泡茶。（准5）

喜欢旅行的时候穿民族风的衣服，想象那荒芜地带里极度绚丽的色彩：戈壁大漠里娇羞的荷花、残垣断壁前红艳的牡丹，绝非习惯旁人讶异的目光，而是在大美的山川面前心无旁骛、自由自在，我见青山多妩媚，青山见我必如是。（准6）

当然，以下图片中对男TX来说乱七八糟的东西，对女TX来说必不可少；尤其是防晒霜，尽管有所准备，还是受到了西部紫外线的深度迫害，后面向JJMM们详细诉苦。（准7、准8）

临走之前采购了大堆零食和水果，老孔说“惟女子与小人（儿）难养也”，我举双手双脚赞同，女人和孩子差不多，再难缠也是用零食可以哄高兴的。尽管这样的爱好直接导致了体重的居高不下，我还可以骄傲的宣称自己有一个坚持了多年的爱好：减肥。（准9）

    一台车，三个人，整装待发，后备箱干净整洁又空闲，完全不是返程时候七上八下拥挤不堪颠三倒四稀里哗啦的悲惨状况。因为一人不会开车，连续赶路比较危险，我们第一天中午出发，晚上住在了辽宁阜新。也就是这天晚上投宿时，我发现自己做了这辈子最愚蠢的一件事：我，忘带身份证了！

绝对的悲催！如我这般出行时大都以领队和导游身份自居的人，竟然忘了身份证，实在是绝无仅有的“大事件”。悲催的主要原因并非住宿不便，而是同行那两个家伙每每丢三落四被我嘲笑，这次他们终于找到了机会，天天找宾馆的时候都贬我一回，超汗、郁闷、抓狂!（准10）

第二天从辽宁阜新到山西太原，我们走G4G25G5，全天1272公里，没有停车午餐。长深高速出辽宁段限速100公里，习惯保持130（超10%以内）的我被移动测速拍个正着，警察叔叔非常有礼貌地罚了我100元。这对我们也是警醒，出行安全第一，违规行车的绝对不是好孩子。（准11）

在导航的“误导”下，我们进入了祖国伟大的首都北京。我实在无法判断，这天气，是晴天呢，还是晴天呢，还是晴天呢？（准12）

从东北角进三环，到西南角出三环，我们用了45分钟时间，简直神速。看见京石高速的路标，我们庆幸自己没有在上下班高峰期堵在心脏里，不然我真要急出心脏病了。（准13）

即将进入太原的时候，遇见了此行唯一一次堵车，省际客车翻进了山沟沟里。搜小狐以第一速度报道了这条消息，现场大量警察维持秩序，并严禁对损毁严重的客车拍照。（准14）

第三天从山西太原到宁夏银川只有665公里，我们在下午四点安全抵达银川，初次体会了这里如同中午一样光景的下午五点。时间尚早，我们马不停蹄直奔西夏王陵，开始了对祖国西北辽阔土地上风土人情的探索，也开始了我关于这个夏天的回忆。

PART3：

Ⅰ：宁夏西夏王陵，云是昔年王与侯

从1038李元昊在银川称帝，到1227年被蒙古灭亡，西夏在中国的历史上只存在了189年，历经了十代皇帝。这个以党项羌族为主体的民族，除了在《宋史》、《辽史》和《金史》里面可以找到一些记录之外，始终神秘感十足。当然，作为标准（金）庸脂俗粉儿，这种神秘感也来自于虚竹小和尚那始终戴着面纱的西夏公主媳妇儿。（西夏1）

而现在，关于这个民族存在的证据只有为数不多的文字残片与出土文物了，陈列在两层楼的西夏博物馆里，以石雕、陶器、佛经、壁画为主。这样一个小规模的博物馆，聊胜于无，完全体会不到“雄踞西北两百年”的大夏王朝风采。（西夏2）

西夏受唐宋文化深远影响，建筑艺术同时呈现着中原本色与异域风情，例如用于装饰屋檐的妙音鸟（迦陵频伽）。王陵整体建筑，则完全依照了汉族“南北中线为轴、力求左右对称”的格局，并延续了帝陵“阙台、神墙、碑亭、角楼、月城、内城、献殿、陵墓”的组成形式。（西夏3）

走出博物馆，穿过碑林，映衬着暮霭中起伏的贺兰山，残存的王陵建筑静默肃穆。整个陵区有9座帝陵和200多座陪葬陵，占地50多平方公里，与明十三陵相当；帝陵按宗庙次序分别命名为裕（爷爷）、嘉（父亲）、泰（儿子）、安（孙子）、献（重孙）、显（玄孙）、寿（玄孙子）、庄（玄孙孙）、康（同为玄孙孙），规模最大、参观者最多的便是俗称“昊王坟”的3号陵泰陵。（西夏4）

泰陵占地15万平米，是西夏国开国皇帝李元昊的陵墓，第一个映入眼帘的黄土夯筑的阙台，是帝陵与陪葬陵的区别之一，原为喇嘛式佛塔。

李元昊的李姓是宋廷赐封的，小字嵬理，自称“兀卒”（天子）。书上记载他“性雄毅、多大略，晓浮图佛学、通蕃汉文”，因为抢夺儿子宁令哥的妻子，被宁令哥刺死，在位17年。（西夏5）

阙台之后是东西对称的碑亭，存放为皇帝歌功颂德的石碑，当然石碑已经不见了；从残存的四壁台阶可以看到包砌用的绳纹砖，以及石灰勾缝的痕迹。（西夏6）

沿中轴线继续向北，陵城之前像月牙一样突出的小城就是月城，用来放置文武百官的石像。依旧的黄土夯筑，漫浸在蒿草之中。（西夏7）

陵城也就是内城，四面环绕的城墙叫做神墙，形状如须弥座。从遗址和出土的瓦当来看，四面神墙各有一个居中的门楼，四角各有一个角台，这里才是陵墓的核心地带。（西夏8）

陵城南门是四面门楼里等级最高的正门，如今便是这个样子了，我又禁不住心生悲凉：王侯将相，富贵荣华，都抵不过岁月风烟；一千年很长，却也凋敝了流芳的历史痕迹，人生那么短，影子印在时光里是个瞬间，我们又何必与自己计较太多？（西夏9）

最没计较的还是这位李元昊，墓道入口就明目张胆地设置在献殿里，鱼脊形的墓道封土更是大张旗鼓地暴露在地面上，这在帝王陵寝中绝无仅有，历经千年却没有被盗实在是万幸。（西夏10）

高20米的塔式陵台，夯土实心砖木混合密檐式结构，因为风化已经看不清八面七级的外观。地下墓室出土了西夏碑础、墓碑、镏金铜牛和骨灰木盒等文物，和中原地区的皇帝陵墓比起来还是简朴了太多太多。（西夏11）

网上有两句关于西夏王陵的评论，一是“东方金字塔”，二是“没有秦陵铺张、没有唐陵华彩、没有明陵气派、没有宋陵考究，却更表现出一种磅礴的气势”，我觉得后一句尤其贴切。如黛的贺兰山，广阔的银川平原，金色的陵墓如星罗散落，拙于修饰的历史明朗着本色。

贺兰山下古冢稠，高下有如浮水沤。道逢古老向我告，云是昔年王与侯。----昔年至此，光荣归于尘土，依旧灿烂不改的唯有落日余晖。（西夏12）

看预告就是大片

Ⅱ：宁夏贺兰山，踏破贺兰寻旧梦

一句“驾长车踏破贺兰山阙，壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血”，萦绕我心二十年；读过这句话，谁不爱岳飞？

也许我们内心深处都渴望着一场放逐，轻装简从、风餐露宿、流浪边陲，通过一段清苦的行走，抛弃复杂的需求与多余的欲望，找回最初的理想。也许我们骨子里都渴望一次战斗，破釜沉舟、不遗余力、百折不回，投入一场热血的拼搏，验证关键时刻的杀伐决断和掌控能力，找到真实的自我。（图为明长城）（贺兰1）

贺兰山，就是这样一条让我们找到自我的山脉。地震撕裂大地的伤痕历历在目，干涸的河道巨石林立，陡峭的山坡碎石堆积。在这里我们看不到所谓的山清水秀、树木葱郁、层峦叠嶂，只能看到悬崖陡峭、植被矮小、沟壑纵横。（贺兰2）

贺兰山脉是宁夏与内蒙古的界山，南北绵延250公里、宽30公里，海拔2000-3500米，属于我国季风区与非季风区的分界线“大兴安岭一阴山一贺兰山一巴颜喀拉山一冈底斯山”； 山脉东侧巍峨壮观，俯瞰黄河银川平原，西侧地势和缓，缓缓没入阿拉善高原。（贺兰3）

贺兰山有几个比较著名的东西向山谷，如苏峪口、滚钟口、三关口、拜寺口等。我们选择了苏峪口国家森林公园，车子从平原直接开入山区，没有什么地形过渡就直接变成盘山道了，路上提醒“注意落石”的字样害得我提心吊胆，根本不敢在半路停留。（贺兰4）

坐缆车上山，山谷中隐藏的绿色逐渐清晰起来，水源得以留存的地方树木生长得十分茂盛。乔木有云杉、白桦、油松和杜松，灌木有樱桃、丁香和蒙古扁桃，植被垂直变化十分明显。（贺兰5）

从半山头下缆车向上攀爬，路边黄花灿烂，一片欣欣向荣的景色。这样的景色淡化了我原本对贺兰山冰冷的感觉，那些寒光照铁衣、醉卧沙场君莫笑的残酷场景下，再熊熊燃烧的篝火也温暖不了战士的心。（贺兰6）

仰望山顶，白云悠悠，贺兰山再不是承领战争的样子。从秦代起，匈奴、突厥、吐蕃、回纥、西夏、蒙元、瓦剌、鞑靼轮流掌管着贺兰山；卫青、李息、薛延陀、李世民、李元昊、成吉思汗、朱祁镇等名字也与之密切相关。

但是，可是，但可是：偏偏那个写出“驾长车踏破贺兰山阙”的岳飞与贺兰山并无联系！岳飞当年是与来自东北草原游牧的女真人交战，贺兰山不过是因为名气十足而被用来借指女真人的大本营而已！（贺兰7）

微汗之中，终于爬上了瞭望台，墨绿的青松岭在脚下铺开。山头险峻峥嵘，气势雄伟，连绵起伏如万马奔腾，正应了贺兰山在蒙古语里“野骏马”的含义。如斯壮美，让人心生澎湃，尽扫缠绵悱恻之情。（贺兰8）

下了瞭望台，我们前往两个山头之间的吊桥。这里地势开阔，风明显吹得硬气，衣襟猎猎作响，长发随之起舞。我们坐在白色凉亭里，并无言语，似乎心都回到金戈铁马的年代去了。（贺兰9）

吊桥不知道什么原因没有开放，那么窄的桥，那么深邃的沟壑，想想站在桥上也足够心惊胆战了。（贺兰10）

在苏峪口领略了贺兰山的自然风光，我们下一个目的地是相去不远的贺兰口，那里有贺兰山最典型、最集中的岩画。岩画在欧洲和美洲发现的早，贺兰山岩画弥补了中国岩画的空白，绝对不可错过。（贺兰11）

这里地形与苏峪口一样，东面一马平川的草原与西面拔地而起的山峰紧紧相连，没有丝毫过渡。贺兰口俗称“豁了口”，因为岩画就在山谷内，所以博物馆也建在了这里。（贺兰12、13）